T-4 balk voor ledparren
(65 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 14-7-2008 12:57 |
| In apparatenracks, of in verdelers enz gebruik ik altijd soepele kabel, A het werkt netjes en gemakkelijk, B je kunt het netjes wegwerken in een kabel boompje.. Nou ik ben benieuwd... of je de afsluitdoppen zult vinden in een bouwmarkt betwijfel ik. | |
| Ik zie geen verschil meer tussen de flightkistjes... | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 14-7-2008 23:59 |
Ik ga ook zoiets maken maar ik zie niet in waarom ik heen en terug zou gaan naar mijn DMX effect met een XLR kabeltje. Intern zitten in en out 1:1 aan elkaar en de aftakking vanaf de "hoofd dmx" lijn in de balk zou maar een kabeltje zijn van 15CM. Dit moet toch geen probleem zijn? Scheelt weer 4 korte XLR kabels + 4 Chassis delen die volgens mij niet echt nuttig zijn. Ofwel?,,  | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 15-7-2008 00:52 |
| Je kunt zonder een DMX-splitter niet straffeloos een DMX-lijn splitten. | |
| Light Image | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 15-7-2008 08:54 |
| Ik heb ook geen DMX-in en DMX-uit gemaakt om dezelfde reden. Iedere LED-par heeft een DMX-in en DMX-uit, die ik dus rechtstreeks aan elkaar doorverbind (van de ene par naar de ander). Dit werkt perfect, maar wellicht komt dit doordat ik maar 8 DMX-parren gebruik? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 15-7-2008 08:56 |
Ganzz schreef: Ik ga ook zoiets maken maar ik zie niet in waarom ik heen en terug zou gaan naar mijn DMX effect met een XLR kabeltje. Intern zitten in en out 1:1 aan elkaar en de aftakking vanaf de "hoofd dmx" lijn in de balk zou maar een kabeltje zijn van 15CM. Dit moet toch geen probleem zijn? | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 26-8-2008 08:38 |
| De balken zijn al een tijdje terug naar alle tevredenheid voltooid. 1 balk werkt zonder problemen, de andere balk heb ik al 2 keer een probleem mee gehad. De balk getest, werkte perfect. 2 weken op vakantie geweest, nog een keer getest: op het moment dat ik de aarde van de stekker de aarde van de wanddoos raakt sprong de stroom uit. Knop omgezet, nogmaals getest zonder belasting (parren), wederom viel de stroom uit. Toen maar de hele balk uit elkaar gehaald, alles nagekeken, niets te zien. Wellicht lag het aan de kabels, dus deze vervangen en aangesloten, onbelast getest en wederom sprong alles uit. Uiteindelijk bleek dat de blauwe chassis powercon de kortsluiting veroorzaakte. Dus meteen alle 2 de powerconchassis (IN en UIT) vervangen en toen werkte de balk weer naar behoren. Vervolgens de balken 2 avonden zonder problemen mee op klus genomen. Afgelopen zaterdag weer een klus, en weer op het moment dat de aarde van stekker en de aarde van wanddoos elkaar raakten klapte wederom de stroom eruit en kwam er een heel klein wolkje uit de witte powercon. Maar snel thuis 2 "oude" dmxbalken gehaald, want er was geen tijd voor reparatie. Gisteren de balk weer open geschroefd, gemeten, uiteindelijk bleek dat er weer een powercon defect was (dit keer de witte). Dus wederom de powercons vervangen en nu werken ze weer. Nu heb ik de parren van beide balken verwisseld om te zien of deze de problemen veroorzaken? Misschien zit hier iets verkeerd in waardoor ze het soms verkeerde vermogen vragen en boven de 20A uitgaan? Manier van aansluiten: Ik heb 3 draden die ik telkens 1-op-1 doorverbind: powercon blauw => powercon wit => wanddoos 1 => wanddoos 2 => wanddoos 3 => wanddoos 4 Vraag: Hoe kan het dat al 2 keer de powercon defect is geraakt? Doe ik soms iets verkeerd? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 26-8-2008 09:59 |
didier schreef: Vraag: Hoe kan het dat al 2 keer de powercon defect is geraakt? Doe ik soms iets verkeerd? | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 26-8-2008 11:19 |
| Vermits je met in en uit werkt ook nakijken hoeveel er nog achter hangt en alles samentellen.Hoewel je met led pars hier geen probleem mee mag hebben | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 26-8-2008 11:43 |
| @Dré: Ik soldeer rood op plus, zwart op min, geel/groen op aarde. Bovendien heeft het diverse malen gewerkt, als het verkeerd gesoldeerd was zou het vanaf het begin niet moeten werken toch? @Eddy: Achter de powercon hangen 4 ledparren (250v, T2A gezekerd (trage zekering) | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 26-8-2008 12:23 |
| Een van je draden maakt contact met de aluminium bar. Daardoor ontstaat kortsluiting. Je zal toch echt zelf moeten kijken wat de oorzaak precies is: een losse draad bij één van de stopcontacten, een slechte soldeerverbinding op de powercon, een beschadigde isolatie. Ik zou je ook aanraden je soldeerverbindingen te voorzien van een krimpkous, dat houdt de boel goed op z'n plaats én zorgt voor extra isolatie. | |
| Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 26-8-2008 14:12 |
didier schreef: @Dré: Ik soldeer rood op plus, zwart op min, geel/groen op aarde. Bovendien heeft het diverse malen gewerkt, als het verkeerd gesoldeerd was zou het vanaf het begin niet moeten werken toch?Bij speakon en powercon connectoren liefst NIET solderen. Doe je dat wel, doe het dan goed en kort! (ervaring met solderen vereist, een thermostat soldeerstation een pre) EN doe het terwijl er een stekker in het chassisdeel zit (met daaraan liefst weer een stukje kabel) zodat de overtollige warmte kan worden afgevoerd. Best knijp je eerst faston stekkers aan de kabel in kwestie (let op: 4,8 x 0,5 en dus NIET 4,8 x 0,8 zoals meer gangbaar is) en soldeert daarna, indien gewenst, de fastonstekkers (AMP stekkers) vast aan het powercon chassisdeel. Een andere optie is adereindhulsjes (hulsjes aan kabel krimpen en daarna hulsjes vastsolderen aan de correcte powercon pennen). Daarnaast controleer je de isolatie-afstanden. Voor Klasse-1 moet er tussen de fase en andere metalen delen 3mm zitten (idem bij de nul aangezien je de stekker er op verschillende manieren in kunt doen bij Nederlandse stopcontacten). | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
| DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 108 | 26-8-2008 19:29 |
| ik heb mijn 4bars voor led pars op volgende manier gemaakt https://i136.photobucket.com/albums/q168/jorrefg/Afbeelding022.jpg https://i136.photobucket.com/albums/q168/jorrefg/Afbeelding021.jpg | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 26-8-2008 19:48 |
| Bevestiging van parren kan netter. Pak slotbouten, bewerk de gaatjes aan de bovenkant zodat ze een beetje vierkant worden (kan met een klein vijltje). Slotbout door de balk, nylon ring erop, beugel van de par, nylon ring met daarover een chassisring (tip, een M-8 nylon miniring past vaak IN het gat van een par zodat deze zonder speling op de balk zit), daarna zelfborgende moer, aanhalen naar smaak, afdoppen met kunststof dopje. Uiteraard zorg je er wel voor dat de bouten dan precies de juiste lengte hebben (en dan is het resultaat keurig zonder dat iets uitsteekt waar je je handen aan open kan halen). Gebeurt dat anders wel? You betcha. Niet de eerste keer, niet de 10e keer maar net die keer dat het je erg slecht uitkomt. <<<< Idem bij filterhouders. Sommigen vinden de 8-kantige filterhouders lelijk maar bedenk je wel dat er fiks minder materiaal uitsteekt bij een 8-kantige houder dan bij een 4-kantige houder (en de hoeken zijn ook nog eens minder scherp bij een 8-kantige houder). Elke aluboer kan je 4-kantige filterhouders (indien van toepassing) in een mum van tijd 8-kantig maken (kost je wellicht 1 of 2 pakkies shag). | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
| DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 108 | 26-8-2008 19:57 |
Dré schreef: Bevestiging van parren kan netter. Pak slotbouten, bewerk de gaatjes aan de bovenkant zodat ze een beetje vierkant worden (kan met een klein vijltje). Slotbout door de balk, nylon ring erop, beugel van de par, nylon ring met daarover een chassisring (tip, een M-8 nylon miniring past vaak IN het gat van een par zodat deze zonder speling op de balk zit), daarna zelfborgende moer, aanhalen naar smaak, afdoppen met kunststof dopje. | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 26-8-2008 22:14 |
Jij kunt veilig een trusshaak bevestigen op 9 windingen M10.  | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 26-8-2008 23:16 |
| @Victor: Nee, er komt écht geen draad aan het ijzer van de balk, dit heb ik meerdere malen gecontroleerd. Ook zijn er geen kabels beschadigd, want na vervanging van alle kabels was het probleem er nog steeds. @Dré; bedankt voor de spoedcursus solderen. Ik denk dat hier de fout in zit bij mij. Ik soldeer de kabel rechtstreeks op de chassis-pinnetjes. Waarschijnlijk is de kortsluiting dus veroorzaakt doordat de powerconchassis te warm is geworden (tijdens gebruik of solderen)? Ook ben ik erachter gekomen dat ik de verkeerde tin gebruikt heb, want aan de punten waar de draad gesoldeerd was aan het chassisdeel is deze gaan oxideren (koperdraad groen geworden). Eerst dacht ik aan vocht, maar dit kan het technisch gezien niet geweest zijn dus moet het haast wel de tin zijn. | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 27-8-2008 01:25 |
| groen of zwart ? Want heb wel vaker geknetter gezien door slechte solderingen. | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 27-8-2008 12:03 |
| De kleur van de koperdraden was groen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 27-8-2008 12:07 |
| Zwart zou oxidatie zijn (dus een koper-zuurstof verbinding). Groen is een zout (dus een koper-zuur verbinding). Tijd dus om goede soldeertin te kopen (met harskern; liefst multicore harskern) EN de juiste soldeertechniek te hanteren. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 27-8-2008 15:08 |
@Dré: tin heb ik inmiddels vervangen door tin met harskern, even afwachten of het nu goed gaat.  Zoniet, dan ga ik jouw manier proberen (met fastons). Super bedankt voor de raad en daad! | |
