Gebruikersgegevens.

Wellicht slechte kwaliteit CD-R discs (indien van toepassing) of CD-R brander (idem) of te hoge brandsnelheid (idem). Als het probleem zich ook bij reguliere schone CD's voordoet dan moet de lens wellicht gereinigd worden (kan prima met Isopropylalcohol) en als ook dat niet helpt dan is het loopwerkje inderdaad aan vervanging toe.

Het zou kunnen zijn dat de S/PDIF uitgang alleen actief is als de pitch regelaar op 0% staat. Of wellicht moet er iets iets geactiveerd worden om de uitgang actief te maken. In de handleiding van de CDX-2 wordt er niet echt over gesproken.

synq-audio.com/nl/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom%2Fupload%2FFile-1438589841.pdf

De grootste winst die je kunt halen bij oude platen is ze afspelen met een sferische naald. Die gaat wat minder diep in de groef. Mocht je een (oud type) Ortofon element gebruiken dan is de Pro S naald een goede optie (die is wat groter dan gemiddeld waardoor de naald nog wat hoger in de groef komt te zitten. De ellende zit meestal diep(er) in de groef.

En ga qua afspeelgewicht aan de bovengrens van de toelaatbare naalddruk zitten (iets dat sowieso is aan te raden als je gaat digitaliseren). Normaliter wil je rekening houden met slijtage (dus kies je voor een wat lagere naalddruk) maar bij digitaliseren (dus eenmalig afspelen) is dat niet aan de orde.

Totaal geen ervaring mee MAAR hou rekening met het volgende:

Tijdens het afspelen van vinyl smelt het vinyl een beetje (tja, een loeihete steen met enorme druk door een stuk plastic trekken heeft zo z'n nadelen). Als gevolg hiervan zal een gedeelte van de aanwezige stof zich hechten aan het weer stollende vinyl. Ik vraag me af of je die stofdeeltjes ooit weer los gaat krijgen (en ben bang van niet). Wat in ieder geval wél heel belangrijk is, is dat het vinyl vóór het afspelen goed schoon moet zijn (vandaar dat velen van ons zo'n carbon platenborstel hadden om het vinyl te reinigen alvorens het te smelten/af te spelen).

Een goede carbon brush heb je al geprobeerd?

Mocht je dat ding aanschaffen, laat dan even weten of het ook echt werkt.

Welke laptop? Er zijn tegenwoordig ook laptops die met een Qualcomm Snapdragon werken (zoals de Surface Laptop 7 waar ik dit bericht op typ). Super super zuinig en snel maar veel software werkt er niet op (of werkt in een X64 simulated mode).

Wellicht dat ik daarom zei "als deze de ingebouwde FET limiter heeft".

Een K-112 hoef je trouwens niet extra te beschermen als deze de ingebouwde FET limiter heeft (schema kun je vinden in de webshop, via optie "niet meer leverbaar"). Eventueel kun je de demping nog wat verder verhogen om zo de HF driver nog meer te ontzien.

www.new-line.nl/nl/luidsprekers-onderdelen-recones/dap-k112-filter-24332.htm

Ca. 3dB demping krijg je door 2.2 Ohm in serie met de HF driver te zetten en 22 Ohm over de HF driver.

Maximaal gelijk aan het RMS vermogen van de luidspreker. Bij de K-112 zou dat neerkomen op zo'n 200-250W.Ja DUH dat een 200W RMS versterker het onderste niet uit de kan haalt (daarvoor zul je een 450W RMS versterker moeten hebben; scheelt toch weer 3dB).

Je vroeg om fool-proof maken (en dan is de genoemde versterker prima). Een peak limiter is min of meer hetzelfde als een clip limiter (want 99,999999% van de versterker clipt wel tijdens pieken en nooit tijdens dalen ). Natuurlijk nog wel even checken of er een goede subsonic filtering wordt toegepast (onder de 50Hz doet een K-112 toch helemaal niks dus 50-60Hz subsonic is prima (boost je alles erboven (tot zo'n 120Hz) een paar dB ter compensatie).Zonder bijvoorbeeld A-symmetrisch te clippen en zonder te "clampen" (waarbij de voedingsrail dus gekust en even vastgehouden wordt). Maar dat zul je bij een Klasse-D niet snel zien. Die versterker kan dus voor de losse sloopverhuur prima.

De makkelijkste manier om passieve speakers te beschermen is door een niet te grote versterker te nemen (dus niet die 2 x regel hanteren, die gaat namelijk uit van kunde van de gebruiker en niet van hersenloze slopers). Daarbij is het belangrijk dat de versterker netjes over z'n nek gaat of, nog liever, een clip limiter heeft ingebouwd. Daarmee kun je dan de woofer redelijk beschermen mits er niet te veel laagfrequente signalen naar de woofer gaan (dus een goede subsonic op een Hz of 50 is ook een must).

Daarna kun je de tweeter beschermen met een (automatische) zekering of een lampje. Een 8 Ohm Tweeter kan vaak zo'n 25W verstouwen (1" low budget) dus als je een 1,8A traag zekering pakt dan lijkt me dat een mooi begin. Automatisch zou handig zijn, of met reset functie (of gewoon een glaszekering). Met lampje zul je moeten experimenteren (en daarbij zul je de nodige drivers opblazen voordat je de juiste lamp vindt). Je kunt zo'n zekering optie gewoon testen. Kas goed op z'n flikker geven en als de zekering er niet uitknalt dan zit je aan die kant in ieder geval goed. Demp daarna de Tweeter met 6dB (4 Ohm serie, 8 Ohm parallel) en kijk hoeveel verder je de set open kunt draaien voordat de zekering de geest geeft. Als dat zo'n 2-3dB is boven wat je dacht dat de grens was dan zit je aardig in de buurt. Is het meer dan is die 1,8A te laag (maar bij een beetje 1" driver denk ik dat 1,8A eerder aan de lage kant is).

Aah. Dus daar komt al die as op onze camper vandaan. Lekker dan.

Zeg... Hoe oud denk je eigenlijk dat ik ben?

Moest je de gaatjes iets opboren of had je toevallig klemmen met M6 bevestigingspunten?

Dan heb je waarschijnlijk de belangrijkste stap overgeslagen. Die gaat als volgt:

Speel een toon af op de gewenste cross-over frequentie (kun je gewoon een mp3'tje voor downloaden of zo). Stel de delay van de tops zo af dat de output van het complete systeem (subs + tops) minimaal is. Als dat gelukt is, inverteer dan de output naar beide tops. Nu sommeren subs en tops optimaal (immers optimaal sommeren is het tegenovergestelde van optimaal uitdoven). Je kunt dit per kanaal doen als je dat makkelijker vindt (maar als je verschillende delay's krijgt dan zul je die wel gelijk moeten trekken (schipperen) tussen links en rechts).

BR kastjes gaan écht onderuit als je onder de poortfrequentie komt. Zorg er dus met een 4e orde subsonic (2e orde is niet genoeg als je subsonic zo dicht bij de poortfrequentie afvalt) rond de 45-50Hz voor dat het laagste laag weggefilterd wordt.

Neutraal afgesteld zal het met de meeste muziek ook wel loslopen. MAAR als je muziek hebt waar nogal wat gebeurt in het sublaag en/of iets uit de kasten probeert te halen wat er niet in zit (met toonregeling of equalizer) dan is het klappen precies het resultaat dat je krijgt. Of de versterker daarbij 200W of 500W kan leveren maakt eigenlijk niet zoveel uit (een BR kast die stevig onder de poortfrequentie gebruikt wordt kan nagenoeg niets hebben).

Volgens mij niet. Dan zou het zijn: Laag - Mid/Laag - Mid/Hoog - HoogWerkt dat allemaal nog in deze 64-bit only OS tijd? Volgens mij was dat Behringer gebeuren 32 bits voor en na (dus Windows 10/11 kun je dan wel vergeten).

Ik heb even kort gekeken maar zie daar toch wel wat Windows 10/11 issues voorbij komen.

Ik zou beginnen te controleren wat de impedantie van de woofers is in beide kasten. Heel vaak worden in unpowered kasten 8 Ohm speakers gebruikt en in powered kasten 4 Ohm speakers. In zo'n geval is wat je wilt doen een zeer suboptimaal idee. Bij elke woofer 1 draadje loshalen en op de luidsprekersterminals meten wat de gelijkstroomweerstand is. Voor een 8 Ohm woofer zit die rond de 6 Ohm, voor een 4 Ohm woofer rond de 3 Ohm.

Meestal is dit het resultaat van het niet gebruiken van een goed subsonic filter. Een X-15 moet eigenlijk niet onder de 45-50Hz gebruikt worden.

Mailfunctie weer aangezet.