Gebruikersgegevens.

Door en door is alleen nodig als de oude gaten onbruikbaar zijn. Meestal lukt hergebruiken wel, soms niet.

Het uitboren van de popnagels in het sluitprofiel kan het makkelijkst door eerst bij alle popnagels/klinknagels de kop eraf te boren (5,5 mm boortje gebruiken) zodat de sluiting eraf kan. De klinknagels kun je volledig uitboren en als dat niet lukt met wat extra kracht het restant door het plaatmateriaal drukken. Voor de restanten popnagels die nog in het plaatmateriaal onder het sluitprofiel zitten kun je het beste vanaf de zijkant in het hout boren (dus vanaf de plaats waar je tegen het hout aan kunt kijken nu het vlinderslot eruit is) en het restant er met een schroevendraaier uitwippen. De nieuwe popnagels in het sluitprofiel hebben dan alleen houvast aan het sluitprofiel (aangezien je net het een deel van het hout weg hebt geboord) maar dat is stevig genoeg. De trekkracht wordt sowieso nog opgevangen door de 3 onderste popnagels, de popnagels in het sluitprofiel hoeven alleen te voorkomen dat het vlinderslot naar buiten kan kantelen.

Die maten zijn redelijk universeel ja, verschillen tussen merken is vaak niet meer dan een paar millimeter.

Waarom wil je vlindersloten die niet zo degelijk blijken te zijn vervangen met precies dezelfde exemplaren? Dan blijft je bezig. Het verbaast me trouwens ook hoe duur die Dap vlindersluitingen zijn, het verschil tussen een merksluiting en Dap is niet zo groot.

Voor het vastzetten van flightcasebeslag worden vrijwel altijd 5 mm dikke popnagels met een gegroefde schacht gebruikt. Daardoor kun je in plaats van een door en door verbinding te maken (gebruikelijk bij popnagels/blindklinknagels) de binnenkant vrij van uitsteeksels houden. De sterkte daarvan hangt af van de kwaliteit van het plaatmateriaal en de grootte van het gat. Als je een nieuw gaatje boort gaat dat ook in budgetcases prima. Wil je de nieuwe sluitingen op de plaats van de oude zetten en dus gaten moeten hergebruiken, dan kan het verstandig zijn backplates of carrosserieringen aan de binnenkant te gebruiken (en dus toch een door en door verbinding te maken met gladde popnagels). Zijn de gaatjes opnieuw te gebruiken dan volstaan 5*14 mm geribbelde popnagels, anders 5*18 mm gladde popnagels gebruiken. Plaatdikte is 9 mm neem ik aan?

Die andere soort popnagels zijn klinknagels die met een speciale machine erin worden gezet. Gaat sneller dan popnagelen maar daarvoor heb je dus wel zo'n machine nodig. Ook die kun je gewoon uitboren. Wel voor het gemak even een centerpuntje erin slaan of anders proberen van binnenuit weg te boren. Meestal zijn die klinknagels aan de achterkant open.

Topic was me weer ontschoten.

Inderdaad, combinatiehoeken zouden hier de meest fraaie oplossing zijn (gecombineerde balhoek). Die is bedoeld voor 45 mm hoge deksels/bodems; dat is inclusief de dikte van het hoek- en sluitprofiel dat nog bij de grootte van de houten bodem zelf geteld moet worden.

Het is voor een groot deel smaak maar ik houd niet van afwijkende maten profielen. Althans, niet op cases die van 9 mm berken gemaakt worden. Dat er op lichtere cases met dunnere wanden ander materiaal wordt gebruikt is in te komen maar voor de gangbare kistjes gewoon 30*30 mm hoekprofiel (grootte van het sluitprofiel valt weinig aan te kiezen, daarmee ben je gebonden aan de dikte van het plaatmateriaal).

Ik kreeg de indruk dat het om een kleine mixer gaat, de kist 50 cm hoog maken lijkt me dan vrij enthousiast.

Minimale hoogte van de bodem van een stolp wordt bepaald door het gebruikte materiaal. Als je grote balhoeken wilt gebruiken (met 2 popnagels per been) kun je niet veel kleiner dan 80 mm houtmaat, met platte hoeken kun je 50 mm houtmaat aanhouden (maar bij die 50 mm komt nog wel het female sluitprofiel (ongeveer 6 mm) en de dikte van het hoekprofiel (1,5 of 2 mm). Voor dergelijke cases gebruik ik het liefst dekselprofiel; profiel dat een samentrekking van hoekprofiel en sluitprofiel is (scheelt werk) en in totaal 54 mm hoog is.

De bovengenoemde maten zijn trouwens buitenmaten. Bij deksels (of bodems) van 50 mm hoog is de binnenmaat incl sluitprofiel ongeveer 45 mm. Met 10 of 20 mm schuim op de bodem ligt de mixer allang zo diep niet meer.

Misschien het overwegen waard om aan de voorkant van de mixer een strook wat dikker schuim te zetten. Werkt netjes af en zeker als de mixer geen polskussen heeft kan dat best fijn zijn.

Hier is het gebruikelijk om dergelijke "wangen" aan de zijwanden van de case vast te zetten met 7 mm dikke vulstrookjes. Vulstrookjes worden net zo hoog als de ruimte tussen de bodem van de case en de onderkant van het sluitprofiel en wordt onderbroken als er bijvoorbeeld een vlinderslot uitsteekt. Op die manier heb je bij het erop zetten van de deksel 5 mm ruimte aan weerszijden tussen het sluitprofiel van de deksel en de wangen. Vastzetten van de wangen kan met schroeven of evt 25 mm lange geribbelde popnagels.

Een dikte die er ook voor het oog goed uitziet is 12 mm. Bij grotere mixers wordt vaak 15 mm gebruikt (maar dat is i.c.m. wat dikker hardschuim, doorgaans 20 mm). In dit geval volstaat 10 mm dik schuim.

In totaal wordt de optelsom dan: breedte van de mixer (letten op uitstekende delen zoals schroefjes) + 2* dikte schuim (in dit geval 10 mm) + 2* dikte plaatmateriaal wangen (12 mm) + 2* dikte vulstroken tussen wangen en zijwanden case ( 7 mm). Als de mixer 500 mm breed is zou je dan op 558 mm binnenbreedte uitkomen. Met de dikte van het sluitprofiel hoef je in dit geval geen rekening te houden, daar heb je vanwege de vulstroken geen last van.

Aangaande het hardschuim; het valt vies tegen hoe weinig hardschuim meegeeft als het om grotere oppervlakken gaat. Als je iets klemvast in schuim wilt zetten kun je het beste precies de breedte van het apparaat tussen het schuim vrijhouden, niet een millimeter smaller maken. Als je de boel zo strak passend wilt maken ook niet zomaar dingen aannemen; 12 mm berken wil nog wel eens 12,5 mm zijn (en bij 2 stukken kom je dus al 1 mm kleiner uit dan bedoeld), hardschuim kan wat in dikte variëren en vooral NOOIT op afmetingen uit handleidingen afgaan. ( )

Gebruik dan liever 9 mm berken, dat scheelt ten opzichte van 12 mm bij dit soort kisten merkbaar in het gewicht. Ook vanwege het kunnen stapelen zou ik de kisten wel van een uitneembaar deksel voorzien; rondom een strook 9 mm berken waar de deksel tussen de zijwanden op ligt volstaat. Eventueel de deksel aan de binnenkant voorzien van stroken schuim die een vierkant vormen dat precies zo groot is als de opening tussen de latten waar de deksel op komt te liggen en klaar ben je. Niet vergeten gaten in de deksel te maken voor het openen natuurlijk.

Laat de stroken schuim die de bollen moeten beschermen wel tot bovenaan doorlopen, ik ben wel eens bakken tegengekomen waar vierkante stukjes schuim in zaten.

Je zou als alternatief op prefabkabels ook nog kunnen kijken naar Techflex sleeves. Gevlochten PET mantels waar je zelf kabels doorheen reigt. Dat rolt wel wat minder makkelijk dan kant-en-klare kabels maar geeft je wel de vrijheid om erin te stoppen wat je wilt. Ik heb het een aantal keer toegepast voor bijvoorbeeld het combineren van usb en 230 voor een laptopcase in een DJ set-up en een compleet discomeubel dat op die manier met één worst compleet aangesloten werd.

Ik ken wel een webshop die dat per meter verkoopt, voel me alleen een beetje bezwaard dat hier te gaan spammen.

Het korting geven op stuksprijzen moet wel iets genuanceerd worden; dat gebeurt alleen als er van een specifiek product een groter aantal gelijktijdig wordt afgenomen of wanneer de intentie er is meer af te nemen dan gewoon eindverbruik. In zo'n geval wordt er ook wel wat met prijzen gedaan maar dat is in de orde van grootte van wat er ook bij offertes voor grotere hoeveelheden gebeurt: een scherpe totaalprijs maken. Structureel bijvoorbeeld 15% korting geven aan afnemers die het materiaal vooral zelf gebruiken en soms ook wat doorschuiven of cases voor anderen bouwen gebeurt niet, tenzij het op jaarbasis om serieuze bedragen gaat.