Gebruikersgegevens.

VRAAG 1:

effe een newbie vraagje. Ik heb 4 speakers (JBsystems PRO15) van 8 Ohm. En ik heb 1 versterker van JBsystems namelijk de VX700 Mk2.

specs versterker:
Power stereo 4 ohm: 2x 350Wrms
Power stereo 8 ohm: 2x 200Wrms

kan ik op elk kanaal van de versterker 2 speakers aansluiten en is dat dan 4 Ohm?

VRAAG 2:

de speakers hebben geen Speakon aansluiting. Elke speaker heeft wel 1 x XLR man en XLR vrouw. Ik veronderstel dat de ene als ingang dient en de andere dient om door te linken naar de volgende speaker? Staan die speakers dan in serie of parallel geschakeld?

VRAAG 3:

kan ik dit aansluiten XLR microkabel, of kan een gewone microkabel geen hoge vermogens aan?

Hier hebben we nog nooit problemen mee gehad. Wij spelen nochtans dikwijls in kleine ruimtes. En er wordt dikwijls behoorlijk wat bier afgedronken door het publiek. 't Is ook een beetje aan de muzikanten en aan de technieker én aan de organisator om duidelijk te maken dat zoiets niet getolereerd wordt als er al iemand dit zou proberen. Laatst opgetreden op een beachparty in een cafeetje. In het cafeetje hadden ze overal zo'n 10 cm zand gestrooid. Behalve op het podium natuurlijk. Naar het einde toe van het optreden, bij de zwaardere rocknummers, ging het er stevig aan toe en werd er al eens in het zand gestampt en met zand gegooid. We hebben toen (in de micro) uitgelegd dat al ons elektrisch materiaal niet bestand is tegen water, bier of zand en gevraagd om voorzichtig te zijn met het zand tegen het podium. Die gasten hebben daar toen rekening mee gehouden. En de ambiance heeft daar niet onder geleden.

Zoiets is vaak een probleem van gebrek aan respect van (zatte mensen) publiek voor muzikanten. En het is niet zo dat dit gebrek aan respect voor muzikanten enkel slechte bands overkomt. In de voorbij 10 jaren heb ik bijna wekelijks op het podium gestaan als muzikant. En ik heb vooral de laatste jaren geleerd dat je respect niet alleen verdient, maar dat je dit soms ook moet afdwingen. Een zatte mens is een beetje als een kind. Die proberen uit hoever ze kunnen gaan en als je dit toelaat, gaan ze steeds een stapje verder. Maar je moet als muzikant (waarschijnlijk idem voor DJ's?) een lijn durven trekken. Tot daar en niet verder. Bepaalde zaken mag je echt niet tolereren. En dat moet je duidelijk maken. Enfin, maar dit is eigenlijk allemaal een beetje off topic.

Terug on topic, passief blijft inderdaad over het algemeen flexibeler, alhoewel ik dus nooit problemen heb gehad met onze actieve systemen.

wij hebben met onze live band (4-koppig) goede ervaringen met actieve monitoren. We hebben elk een aparte actieve monitor met een eigen mix.

trouwens ook onze FOH is een actief systeem (HK Audio DEACON). Heel tevreden over.

nooit problemen gehad met te warm wordende versterker in een speakerkast. Ook niet laatst met een optreden in de vlakke zon. Zowel ons actief FOH systeem als drie actieve monitors stonden in de vlakke zon, bij een temperatuur van 31 graden in de schaduw (weet niet wat de temperatuur was in de zon). 't is hier in België deze zomer maar 1 keer boven de 30 graden celsius geweest, geloof ik, en dat was die dag, en dan stonden we daar dus te zweten als de beesten op het podium. De actieve speakers hadden geen problemen van de hitte ...

Persoonlijk heb ik voor actieve apparatuur gekozen omdat ik vond dat het makkelijker en sneller op te stellen was, en ook omdat het minder plaats inneemt tijdens het vervoer. Doch, op dit moment zie ik verder weinig voor- of nadelen van het ene of het andere systeem. Ik heb wel de indruk dat verhuurbedrijven meer voor passieve oplossingen kiezen. Is er dan al eens een versterker kapot, dan kan die heel vlug vervangen worden door een andere ...

Dat is natuurlijk een persoonlijke mening. Het lijkt mij een meer flexibele oplossing omdat ik bijvoorbeeld in de toekomst de stage box zou kunnen vervangen door een 19 inch rackje bijvoorbeeld. Hm, foutje, denk ik. Ik heb enkel deze nodig, denk ik:

2 x Ilme Multipin Chassis

Bedankt voor de opmerking, scheelt weer al wat euro's

O ja, inderdaad, ik ben iets te snel geweest. Scheelt inderdaad toch wat! Bedankt!

komt er zo maar eventjes 180 euro bij? Hm, nee dat is echt buiten het budget.

Eerst eens zien of ik dat ergens kan lenen. Zou dit compatibel zijn met Harting tools?

ok, bedankt, het begint duidelijk te worden. De meest flexibele oplossing (misschien wel de duurste) lijkt mij toch om langs elke kant van mijn multikabel een Harting (of Ilme) connector te monteren. Ik ben nu even aan het uitkijken wat ik nodig heb qua Ilme materiaal:

- 2 x Ilme Audio 108 Pole Insert (female)
- 2 x Ilme Audio 108 Pole Insert (male)
- 2 x Ilme Multipin Cable Hood (side entry)
- 2 x Ilme Multipin Chassis
- 2 x Ilme Trumpet Screw (24 pole PG 29)
(hoe dik is PG29? Gaat mijn multikabel hier door kunnen?)
- 2 x Ilme Multipin Chassis
(bestaat deze niet in "gesloten" versie, dus zonder die 2 zijdelingse ingangen?)
- 216 x Guide pin female
- 216 x Guide pin male

Kom ik zo mooi op 660 euro. Niet weinig. Klopt mijn lijst zo een beetje?

Kan ik die contactpinnen er met de hand zelf indraaien, of is er echt zo'n tool nodig?

omdat ik dus al een stagebox heb (hangt vast aan mijn multikabel: zie mijn berichtjes hoger)

@KVM: spreek je jezelf nu niet tegen? Of begrijp ik je niet goed? Als ik de connectorbox van op het podium aan de multikabel laat zitten, wat valt er dan nog op de kabelrol te monteren?

Ik heb een kabelrol in gedachten. En daar zou ik dan ook een case rond bouwen.

Vraag 1: wat valt er daar op te "monteren"? Ga je daar een connectorbox op monteren en zoja hoe?

Vraag 2: hoe kan je een multikabel met connectorbox op zo'n haspel rollen? Begin je dan met het uiteinde van de connectorbox of met het uiteinde met de Harting fiche? Lijkt mij toch niet echt handig om op te rollen op zo'n kabelrol als de connectorbox er nog aanhangt ...

Heel interessant. Ik ben van plan om dit binnen afzienbare tijd (lees: als er wat minder optredens zijn en ik wat meer tijd heb) ook eens te doen. Ik bedoel, ik wil mijn multikabel ook voorzien van Harting multiconnectoren.

Toch even jullie mening eens vragen in verband met mijn plannen. Momenteel heb ik een multikabel vergelijkbaar met deze, alleen heeft die van mij 24 input en 8 outputs (30 m lang). Langs de kant van het mengpaneel (FOH) heb ik al een redelijk goed idee wat ik er mee zou doen. Ik zou namelijk mijn mengpaneel inbouwen in een flightcase en daar dan een mannelijk Harting connector op voorzien. Op de multikabel zou ik de XLR fiches er af knippen en er dus op de kabel een vrouwelijk Harting 108 pins connector voorzien. De losse XLR fiches + kabeltjes die nu op de multikabel zitten, zou ik hergebruiken om in de inputs van mijn mengpaneel te steken. (Ik zie eigenlijk geen andere oplossing.)

Dan rest nog de kant van het podium. Die connectorbox die aan mijn multikabel hangt is nogal onhandig als ik de multikabel op een kabelhaspel wil oprollen. Is het een goed idee om langs die kant dan ook een Harting connector tussen te plaatsen, bijvoorbeeld op een halve meter van de stagebox, zodat ik de multikabel (die langs weerskanten een vrouwelijke Harting 108 pins heeft) makkelijk op een kabelrol kan oprollen. De stagebox moet ik dan steeds apart meenemen.

Heeft iemand hierop kritiek of tips?

PS Dit is nieuw voor mij. Ik heb wel al wat rondgezocht en gelezen onder andere op dit forum, maar wou toch nog even wat tips vragen.

mooi werk voor je eerste kist!

alleen zou ik in het verlog iets bredere overzethoeken gebruiken. Een overzethoek hoort volgens mij even breed te zijn als het hoekprofiel, zodanig dat de spleet tussen hoek- en sluitprofiel volledig bedekt is.

verder: vlindersloten mochten inderdaad iets verder naar buiten, en persoonlijk zou ik er ook proberen voor te zorgen dat de vlindersloten telkens tussen twee rivetten van het hoekprofiel geplaatst zijn.

ik zie ook dat je het sluitprofiel ook vastgepopt hebt. Dat is niet echt nodig. Een sluitprofiel wordt eigenlijk al voldoende op zijn plaats gehouden door de popnagels in de overzethoeken en in de vlindersloten. Extra rivetten in het sluitprofiel zelf zijn eigenlijk niet nodig.

Voorts wel een nette kist! Een eerst zelfgebouwde kist is toch voor iedereen een beetje een trots moment ...

hm, zeer logisch natuurlijk, maar ik wist niet dat sluitprofiel ook in HD versie bestond

bedankt om dit even op te helderen!

by the way, nice work!

@Martijn (of anderen die hier iets nuttigs kunnen op antwoorden):

Zijn deze HD alu profielen 2 mm dik? (de standaard alu profielen zijn meestal 1,5 mm dik).

En zoja, wat ik me altijd al afgevraagd heb, als je aluminium (hoek)profielen gebruikt van 2 mm dikte, is dat dan makkelijk te combineren met het sluitprofiel, dat toch steeds 1,5 mm dik aluminium is? Ik bedoel, de overzethoek, die toch langs de ene kant op het sluitprofiel (van 1,5 mm dikte) en langs de andere kant op het hoek of insteekprofiel (naargelang je hoek- of insteekprofiel gebruikt) (van 2 mm dikte) staat, staat die dan niet een ietsiepietse scheef? Of is dat verschil in hoogte tussen sluitprofiel en hoekprofiel nagenoeg onzichtbaar?

Hij bedoelt waarschijnlijk 305 x 130 cm. Dit is inderdaad ook een standaard maat. Komt overeen met ongeveer 4 m², terwijl 122 x 244 ongeveer 3 m² is. Platen bij mij zijn ook altijd 305 x 130.

Trouwens, wat die toplaag betreft, ofwel HPL of een soort van plakfolie. Ik heb vroeger de test gedaan. Destructieve tests, zeg maar. Ik had een aantal verschillende soorten flightcase hout ter beschikking. Ik heb er met een hamer en met scherpe voorwerpen op ingebeukt en ingekrast. De verschillen waren heel duidelijk, de dunne plakfolie is duidelijk minder sterk. Maar ook binnen HPL (een laag van zeg maar 0,8 mm dik) is er toch nog verschil, met name wat betreft krasvastheid, en dit wordt voornamelijk bepaald door de oppervlaktestructuur.

En dit bleek bovendien weinig afhankelijk van het merk van HPL te zijn. Binnen de meeste merken van HPL is er nog keuze tussen gladde of grovere variant. Die laatste wordt dikwijls mandarin structuur genoemd en is ook nog beter bestand tegen krassen bijvoorbeeld dan de gladde variant (proefondervindelijk nagegaan). In België wordt de mandarijn variant dikwijls gebruikt door custom case flightcasebouwers, om die reden. Bij fabriekscases ben ik die variant nog niet tegengekomen.

Het soort hout dat gebruikt wordt is natuurlijk ook enorm bepalend voor sterkte en gewicht. Maar ik wil hier niet opnieuw de discussie voeren welk soort multiplex het beste is, en hoeveel lagen die moet hebben enzovoort.

By the way, dat verchroomde beslag van DAP (in dit geval) vind ik maar niks. Ik heb me altijd al afgevraagd hoe die "chroom look" er uitziet na een paar jaar on the road. Iemand daar ondervinding mee (of foto's van)? Ik heb zo het vooroordeel (maar kan dus mis zijn) dat dat verchroomde laagje maar heel erg dun is, en dat dat er na een tijd totaal niet meer uitziet wegens krassen en zo, maar is mijn vooroordeel gegrond?

Misschien is verzinkt of verchroomd wel enkel een kwestie van smaak, want feit is, een verzinkte balhoek ziet er na een tijd intensief gebruik ook gans anders uit dan als hij nagelnieuw is.

Bedankt voor de uitleg van het mechanisme. Heb voor die van mij (op lucht) 180 euro betaald, ook niet bepaald de goedkoopste he. Maar volgens mij kan je zelf niet veel aan regelen aan de bek en aan die klemmetjes. Heb het ding al verscheidene malen open gedaan. Zal er toch maar eens terug naar de winkel mee moeten vrees ik.

Een goeie handmatige tang heb ik dus wel al, maar ik veronderstel dat die uitleg meer voor anderen bedoeld is.

Ik heb ook al een paar maand een popnagelpistool op luchtdruk. Om de drie à vier popnagels zit er een popnagel vast ('t is te zeggen het "afval" gedeelte van de popnagel blijft vastzitten in het pistool, terwijl dit er normaal automatisch zou moeten uitkomen. Het komt er ook niet automatisch uit wanneer ik een nieuwe popnagel er probeer in te steken). Dan is het een kwartier sukkelen om die eruit te krijgen. Uit frustratie gebruik ik de automatische momenteel dus niet meer. Gaat veel makkelijker en sneller met een manuele popnageltang. Mijn manuele popnageltang is van het merk POP: werkt zeer goed voor 4,2 mm popnagels, maar wordt wel zeer lastig bij 5 mm popnagels.

Zou dit een probleem van onvoldoende druk kunnen zijn? Alles is nochtans splinternieuw. Zowel compressor als popnagelpistool. Nog iemand die problemen gehad? Zou toch wel graag weer de automatische gaan gebruiken

Thanks!

was iets te weinig plaats over daarvoor. Ik wou de kist zo smal mogelijk houden

Joepi. Mijn flightcase voor mijn pedalboard (gitaar) is eindelijk klaar.

Gesloten kist:
https://www.flightcase-brico.be/images/stappenplanpedal/kistgeslotenaf2.jpg

Open:
https://www.flightcase-brico.be/images/stappenplanpedal/kistbinnenaf.jpg

't Is de eerste keer dat ik een case bouw met een L-vormig deksel. Ik ben tevreden over het resultaat. Het eerste optredentje met deze case is intussen achter de rug:

https://www.plugged.be/concertpics/20070323-08.jpg

Allé, ik ben dus tevreden over dit bouwprojectje! De binnenkant van het onderste gedeelte heb ik beplakt met zwarte, fluweelachtige stof. Is heel zacht en staat heel chic, vind ik.

Heb toevallig net ditzelfde systeem ook gezien afgelopen zaterdag bij iemand die 2 t-barren met elk 6 parren in één (heel lange) flightcase stak. Dit leek mij wel OK: het geheel zat stevig vast.

Anderzijds kan je natuurlijk ook met wat extra hout twee half cirkelvormige vormen maken in je deksel die tegen je barren drukt en zo je parren dus naar beneden duwt, maar ik geloof dat dat is wat Martijn bedoelt.

ik heb eigenlijk ook tot nu toe 8mm gebruikt omdat de gaten in de wielen inderdaad groot genoeg zijn voor 8mm. Anderzijds vermoed ik dat 6mm in de meeste gevallen inderdaad wel moet volstaan qua sterkte. Tenslotte zijn er 4 bouten per wiel en 16 per kist. Lijkt mij wel sterk genoeg toch

Verder inderdaad nette kist. Schuim is inderdaad niet goedkoop. Daarom kan het dikwijls interessant zijn (zeker als je werkt met hard schuim) om niet de volledige binnenkant van de kist te beplakken met schuim maar slechts één of twee "stroken" van bijvoorbeeld 10 cm breed. Zo kan je aanzienlijk wat besparen. (Met zacht schuim zou ik dat niet steeds aanraden, zoals in jouw geval lijkt mij dat inderdaad het beste om volledig te beplakken omdat je met zacht schuim werkt). Goed idee om boven- en onderkant dubbel te nemen!

Zie ik het goed? In de meeste hoekprofielen geen popnagels? Of was je nog niet klaar? Ziet er wel heel chic uit, zo een case zonder popnagels in de hoekprofielen, maar ik zou er toch een paar popnagels bijzetten in elk hoekprofiel voor de sterkte. Verder meen ik ook een popnagel te herkennen in het midden van het sluitprofiel. Dat zou ik nu persoonlijk niet gedaan hebben. Of was daar een goede reden voor?

Hmm heel duidelijk antwoord. Twee lange en twee korte bouten per wiel is nieuw voor mij. Ik zal dat eens proberen op de flightcase die ik voor m'n gitaarversterker aan het maken ben. Wel nog even wachten want ik heb nog geen inslagmoeren. Van zodra de kist klaar is post ik zeker een foto.

Hoe bevestigen jullie wielen onder de flightcase? De meesten maken waarschijnlijk gebruik van twee wielplaten. En dan twee wielen bevestigen op elke wielplaat.

(1) Maar boren jullie de vier gaten van een wiel door wielplaat en ook direct door flightcase hout? En dan met 16 lange bouten + moeren door wielplaat en flightcase hout?

(2) Of bevestigen jullie de wielen op de wielplaat met (kortere) bouten? En dan wielplaat vastmaken aan de onderkant van de flightcase met bijkomende bouten? Of is er een andere manier om de wielplaten te bevestigen aan je flightcase?

Welke lengte en dikte bouten gebruiken jullie hierbij? Maken jullie hierbij steeds gebruik van inslagmoeren? Of gewone moeren?

Voor de flightcases voor mijn topkasten heb ik methode (1) gebruikt met gewone moeren, maar nu vraag ik me af of er geen betere methode bestaat.

Is mij niet 100% duidelijk. Een fotootje zou welkom zijn. Een mens kan altijd wat bijleren ;-)

Hey bedankt!

De meeste flightcase onderdelen van flightcase-brico.be zijn van Adam Hall, de link naar hun site staat trouwens op de homepagina van m'n site

De prijsoffertes die ik ondertussen reeds enkele maanden geleden ontvangen heb voor flightcase hardware voor het bouwen van meerdere grote kisten, hadden mij aan het denken gezet en hebben me er uiteindelijk toe geleid om zelf verdeler te worden van flightcase hardware (kwestie van een lang verhaal kort te maken).

Ondertussen is het zo ver. De webshop is online. Maar het was van in het begin de bedoeling om meer te zijn dan alleen maar een website waar je losse flightcase hardware kan kopen. Ik wou wat meer toegevoegde waarde bieden. Ondermeer dankzij de informatie die ik diverse fora en websites (ja, ook hier, waarvoor dank) gevonden heb, heb ik uiteindelijk een heel uitgebreid en rijkelijk geïllustreerd stappenplan voor het bouwen van een flightcase online gezet. Hopelijk hebben enkele beginners er toch iets aan. En aan jullie om het te beoordelen. Alle reakties (positief en negatief!) zijn welkom!

Voor de nieuwsgierigen: hier is hij dan:

flightcase-brico.be

Veel leesgenot

Even een vraagje over het plaatsen van wielen onder een flightcase. Binnenkort moet ik namelijk enkele grote flightcases maken die ik wens te "tippen" wanneer ze in de bestelwagen gaan. Mijn ervaring is dat wanneer ik vier zwenkwielen plaats, dat ik dan de kist wel makkelijk kan tippen (zoals op www.fliteware.nl -> Tips) maar wanneer ik de kist opnieuw op zijn wielen wens te plaatsen, dat deze dan telkens een schok geeft op het moment dat ik ze kantel en dat de eerste twee wielen het gewicht beginnen te draaien. Dat komt doordat (bij een kist die niet op de wielen steunt, maar op zijn kant staat) de twee "onderste" wielen in de verkeerde stand "hangen" (namelijk 180 graden gedraaid). Op het moment dat die twee wielen de grond beginnen te raken dan draaien die wel automatisch 180 graden, maar dat gaat steeds gepaard met een schok, waarbij de ganse kist plots een aantal cm zakt op een oncontroleerbare manier. Hebben jullie dit ook?

Als enige remedie zie ik het gebruik van twee bokwielen + twee zwenkwielen, in plaats van 4 zwenkwielen. Wanneer ik dan de kist tip met de twee bokwielen het dichtst bij de grond dan, heb ik dat probleem niet. Anderzijds verlies ik dan natuurlijk wel een stuk wendbaarheid. Hoe doen jullie dit?

(PS Ik hoop dat mijn uitleg verstaanbaar is)

(iets te snel) dat zal wel "Heavy Duty" zijn, zeker? Klopt het dat die HD profielen ook "glad" zijn (zo denk ik het toch te zien op de foto's)? (De gewone zijn "geribbeld")

Waarvan is HD eigenlijk de afkorting?

Het stappenplan is blijkbaar terug online.

Heel erg bedankt, jongens! Goeie uitleg.

- 2 kisten 70 x 60 x 50 (voor PA topkasten)
- 1 kist 80 x 60 x 60 ? (voor rechtopstaande kabelkist met schuiven)
- 1 kist voor T-bar met 4 lange PAR56 spots
- 1 kist 80 x 40x 60 (voor gitaarversterker)
- 1 voor gitaareffecten

in prijs zit ook meer dan voldoende echt flightcase hout met HPL, meer dan voldoende schuim, hoekprofielen, 4 wielen voor de meeste kisten, ... dus waarschijnlijk wat te veel besteld, maar liever te veel dan te weinig want ik ga dit later toch nog kunnen gebruiken voor verdere kisten

valt me trouwens op dat de prijzen in Nederland stukken lager liggen dan hier in belgië. Ik wacht wel nog op enkele offertes, maar waarschijnlijk zal ik dit in Nederland bestellen

Beste moderator Dré,

Volgens mij is de Tom die op de eerste pagina van dit topic het stappenplan gepost heeft tevens moderator van dit hoekje op het forum. Gelieve mij te verbeteren indien het mis heb. Dat is dus de Tom die ik gemaild heb. Dat is ook de Tom naar wiens inmiddels beroemde stappenplan ook Marc Ebbers (op 17/5) en BGijs (op 31/5) op dit zelfde topic tevens vragen. Als ik zie dat Toms bijdrage tot een topic van inmiddels 169 pagina's geleid heeft, dan bewijst dat toch voldoende dat dit stappenplan heel interessant was. Dat is ook de reden waarom ik lid geworden ben van dit forum. Inmiddels heb ik dit volledige topic en ook vele andere topics op dit forum al gelezen en er veel van opgestoken. Een pluim dus voor iedereen die hier aan meewerkt.

En ik vind het ook niet zo ongewoon dat Tom niet reageert op een e-mail. Niet iedereen leest dagelijks zijn e-mail en niemand moet dat ook doen. Maar aangezien Tom ook moderator is op dit forum, moet hij die vraag van mij en van Marc Ebbers en BGijs toch al gezien hebben? 't Zou gewoon tof zijn dat hij dan eventjes antwoordt, bijvoorbeeld dat hij het bestand in kwestie kwijt is, dan weet ik alvast dat ik niet verder hoef te zoeken.

Interpreteer mijn cynische reaktie "Is Tom dood" dus aub niet zo bot. Want ik ben eigenlijk verheugd dat er mensen zijn die even de tijd nemen om een document te maken waar anderen echt iets kunnen uit leren. Ik ben trouwens al enkele dagen op internet aan het zoeken naar informatie. Toch is er niet echt veel te vinden in het Nederlands.

Dit lijkt mij "iets" maar niet gedetailleerd genoeg. Hier heb ik ook wel al wat van opgestoken. En 't is waar, al doende leer je het best, maar ik informeer me liefst zo veel mogelijk op voorhand, zodanig dat ik zo veel mogelijk beginnersfouten kan vermijden en dat mijn eerste kist direct ook een goeie wordt. Ik moet zeggen, van alles wat ik op internet tegenkom, heeft dit topic mij tot nog toe het meeste bijgebracht.

Er staan intussen al enkele kisten gepland. Na een rekensommetje van wat mij dit allemaal gaat kosten kom ik op 1100 euro aan hardware (inclusief hout, popnagels, ...). Het moeten 2 kisten op wielen worden voor de topkasten van de PA, 1 voor gitaarversterker, 1 voor een T-bar met 4 PAR56 spots, 1 voor gitaareffectenpedaaltjes en 1 voor een grote kabelkist. Eigenlijk staan er nog meer kistjes op mijn verlanglijstje, maar het valt allemaal nogal duur uit, dus ga ik mij voorlopig hiertoe beperken.

Geen reaktie.

is Tom dood?

heb ik gisteren al gedaan (tja, ik weet het ik ben misschien te ongeduldig). Maar ik wil dan ook zo snel mogelijk leren kistjes bouwen he

de link naar het stappenplan van Tom op de allereerste pagina van dit onderwerp werkt niet meer. Heeft iemand dit document nog ergens? Dit interesseert mij heel erg!