Gebruikersgegevens.

Zéér waarschijnlijk een lekkende backup-batterij welke al e.e.a. er omheen op de PCB heeft beschadigd.
Allereerst de lekkende backup-accu vervangen (door een fatsoenlijk Varta Mempack NiMH type) en de PCB goed reinigen. Doet het probleem zich nog steeds voor, controleer de 78L05 spanningsregelaar in de nabijheid van de accu, deze heb ik al meermaals vervangen bij bovengenoemd probleem.

Succes ermee !

Als ik "vloedbekleding met een schuimrug" lees, doet dat me gelijk denken aan dat dunne spul van de Leenbakker. In een ver verleden heb ik dat ook wel eens gebruikt. Mijn tip: niet doen, zoek eventjes ergens een flightcasebouwer / verhuurbedrijf welke de Penn bekleding heeft liggen. Stukken degelijker mits goed verlijmd (b.v. met bison vloerlijm permanent, NIET het "verwijderbaar" type, daarvan is de hechtkracht te gering. Lijm verdeel je met een fijne lijmkam (meen dat ik "nr.1" gebruik). Bij te grove lijmkammen druk je de lijm door de bekleding en krijg je een grote bende.

Voor onzichtbare naden:
- Beide "flappen" over elkaar heen leggen en straktrekken (desnoods even strak vastzetten met een paar nietjes).
- Beide flappen in één keer (langs een stevig hoekprofiel) doorsnijden met een SCHERP stanleymes.
Zo krijg je twee exact tegen elkaar passende helften.

Ik zag het topic zojuist pas. Klik op www.nedis.nl even op "Login als demo gebruiker". Je hebt dan enkel geen prijzen bij de artikelen staan..

Wat bedoel je met "clippen" ? Het aangaan van het de rode limiter-LED ?
Ik neem aan dat de maximale SPL van deze kast ook een stukje lager ligt ? Zoja, hoeveel dB ongeveer ? (volgens mij staat er een schaalaanduiding bij de potmeter).

Mogelijk een defect in de limiter, heb ik al meerdere malen meegemaakt in de kleinere broertjes uit de ART-serie.

Inderdaad, pak een simplele passieve DI-box met een flinke verzwakker erin (liefst >30dB) en hang hem parallel aan de luidspreker. Een aantal (vooral actieve) DI's kunnen met een maximale input van +30dBu overweg (24,5V). Beter even zoeken naar een exemplaar wat met een hoger inputlevel overweg kan (b.v. eerste google-hit +50dBu (250V) wat in alle gevallen voldoende is).

Overigens is het ook de speaker zelf die het geluid wat kleurt, dus een 100% hetzelfde klinkend geluid ga je moeilijk uit je DI krijgen. (maar bij pickup met een microfoon heb je hetzelfde kleurende effect van je microfoon...)...

[edit] Ik zie dat de Behringer DI-100 ook met een dergelijk inputlevel overweg kan. Voor het geld een prima ding. Is wel een aktieve versie, dus óf een 9V batterij erin, óf fantoomvoeding vanuit je mixer voorzien.

Inderdaad een gevalletje verschil tussen hier en Belgium..

Schokken zou ik niet proberen op te vangen met schuim. Het gewicht op het schuim varieërt dusdanig dat de kans mijns insziens vrij klein is dat je in het "zinvol" dempende bereik van 't schuim zit. Bovendien zakt schuim vrij rap in.

Als je echt demping wil van de inhoud zou je bijvoorbeeld kunnen overwegen een stel dempers als deze doormidden te snijden en ter hoogte van de pootjes van de binnenracks onderin de kist te monteren.

Hier staat inderdaad dat de hoorn-as 5 graden gekanteld ligt in het vertikale vlak. Weer een onduidelijkheid uit de wereld : -) De foto met de in z'n geheel gekantelde kast zorgt voor enige verwarring.Het geheel kantelen van de kast is natuurlijk ook een optie, echter dan zou ik zelf een constructie moeten maken om hem schuin op een paaltje te kunnen krijgen (de K&M oplossing is te licht voor deze kast). Het zou dan toch een frame met scharnierpunt in 't midden moeten worden om het zwaartepunt in 't midden te houden (aardig wat constructiewerk), en tevens vind ik een schuin voorover "hangende" kast eigenlijk geen gezicht. De kast zal overigens toch vrijwel nooit met de hoorn onder oor-niveau gebruikt worden.

De hoorn wordt inderdaad met wat wiggen tegen de baffle gemonteerd, dus het verkleinen van de hoek is naderhand nog mogelijk.Daar heb ik een tijdje geleden ook al naar gekeken omdat ze me aardig in de smaak vielen na een keer een setje gehoord te hebben op hoog volume (wordt totaal niet agressief). Wat mij echter heeft weerhouden is de erg beperkte spreiding met de H8535/70 hoorn. Vooral in het vertikale vlak zit er érg veel afval; bij 15 graden off-axis zit je vanaf ca. 7KHz al op -12dB..

Horizontale spreiding SA8535 met H8535/70 hoorn
Vertikale spreiding SA8535 met H8535/70 hoorn

De horizontale spreiding is bovenin inderdaad kleinder dan onderin. Vergelijkbaar met de Nexo PS-hoorntjes. Echter of de hartlijn van de verticale afstraling 5 graden naar beneden ligt vraag ik me af omdat het kastje op het betreffende plaatje schuin staan. Hebben die Syrincs kastjes toevallig een 5-graden schuine polemount ?

Thanks voor de tips !

Jammer genoeg staan in de PDF van de SP3 enkel de isobaren van de SP3-45t afgebeeld. Bij de SP3-45t lijkt het er echter op dat bovenin de HF-hoorn naar bóven gekanteld is. Wat is hier de reden achter / oorzaak van ?

De beredeneerde 5-6 graden in mijn situatie lijken me dus redelijk realistisch (wellicht nog een paar graden extra, maar ik moet even kijken of 't zaakje dan nog past).

De hoorn kantelbaar maken zou wellicht leuk zijn om wat te experimenteren, echter de afstraling van de 2x12" drivers is toch vast, en het volledige kastvolume heb ik hard nodig voor de 12" drivers.

Betreffende de Syrincs kastjes met asymm. HF-spreiding, ik heb even de site doorgebladerd echter geen types aangetroffen waar die bij staat vermeld. Doel je wellicht op een obsolete type kast ?

Ik twijfel momenteel om de HF-hoorn onder een lichte hoek (5-10 graden) naar beneden te kantelen. Daar de HF-hoorn toch altijd bóven oorpositie zit, zul je er eigenlijk in geen enkel geval op achteruit gaan (mits de hoek niet te groot is). Bij een luisterafstand van ca. 15 meter en een acceptabele hoogte v/d top kom ik rond de 5-6 graden uit om de hartlijn v/d hoorn op oorhoogte te krijgen

- Wie kent kasten waarbij afstraling van de HF-hoorn asymmetrisch straalt in het verticale vlak (om ideeën op te doen) ? Reeds gevonden exemplaar: EV QRX212 -> -10graden

- Wat zal de verticale spreiding zijn van de twee boven elkaar gemonteerde 12" drivers op pak 'm beet 1KHz ? Drivers worden strak tegen elkaar aan gemonteerd. Indeling baffle

Nu de baas me weer eens wat vrije tijd heeft gegund en ik weer een setje JBL 2450SL drivers op de kop heb getikt wordt het weer eens tijd wat plankjes samen te kloppen.

Ik heb reeds een dergelijk setje toppen en deze bevallen me klankmatig érg goed (ook naast een Nexo Alpha set). Tijd dus voor een tweede setje. De PHL drivers bestellen was geen probleem, een setje JBL 2450SL drivers vinden wél. Dit is de 1,5" versie van de "standaard" 2450 driver welke ook in de JBL Array toppen zit. De 16-ohms versie hiervan is te vinden in JBL HLA-kasten (in de vorm van een 2451SL, 16 ohm). de SL-drivers hebben een gecoat diafragma (aquaplas) en klinken onderin een stukje "rustiger" dan de standaard exemplaren. Je hebt echter een processor erbij nodig, want door de coating van het diafragma valt het rendement van de driver boven de 8-9KHz rap af waardoor een heftige aktieve shelve een must is.

De robuuste JBL2332 1,5" aluminium hoorns zijn ook niet al te gemakkelijk verkrijgbaar. Zijn alleen verbouwd in de Array 489*-90 versies en de DMS1 studiomonitoren. Eigenlijk alleen via Ebay te bemachtigen met veel geduld..

In 't kort:

2x PHL 4041 (opvolger van de PHL4040)
1x JBL 2450SL op JBL 2332 hoorn (90x50 graden)

Foto's: Drivers... Plankjes...

Inmiddels is het freeswerk ook al grotendeels gedaan, verdere foto's van de bouw volgen nog.
Materiaal is 13-laags 18mm berken multiplex. Kasten worden van wat handvatten & vliegstrips voorzien.

Een nette CA6 doet afhankelijk van 't model (oude zonder of nieuwe mét speakon) zo'n 400-450 euro tweedehands.
De laatste CA9 die ik verkocht heb is inderdaad goedkoper weggegaan dan de gangbare prijs voor een CA9, maar dat had als reden dat op dit exemplaar uiterlijk het e.e.a. aan te merken was (rackoren wat verbogen etc.)

De VS'sen zijn eigenlijk bedoeld voor installatiewerk, maar zijn eveneens op de Crest-manier gebouwd (netjes en degelijk). Mits achteraan netjes ondersteund in het rack (maar dat geldt eigenlijk voor alle "trafo"-Cresten) zou ik een VS-serie gerust durven meenemen op pad.. !

Een oudere Lab2000 is helaas niet zo'n goede kandidaat op het sublaag. Voor de rest overigens wel een prima ding. Mijn keuze zou een goede MPX1200 zijn. Regelmatig voor relatief weinig geld tweedehands te koop, en presteert prima op 't sublaag.

Ik heb geen idee wat er inwendig anders aan de tactswitches is geconstrueerd. Mogelijk heeft de toeleverancier van Pioneer een batch van wat mindere kwaliteit geleverd of is Pioneer overgestapt op een ander type. De switches die als spare-part geleverd worden lijken iniedergeval OK te zijn (nog geen van teruggezien).

Bij de CDJ1000MK2's vervang ik zelden de Play/Cue tactswitches, eigenlijk enkel bij zwaar gebruikte exemplaren. Bij de MK3's gaan deze switches echter redelijk vaak stuk. Vaak bij een willekeurige andere reparatie aan een MK3 vervang in ze uit voorzorg. Tactswitches (die kleine schakelaartjes) kosten niet veel, het is wel een half uurtje werk om ze te vervangen omdat de CDJ1000MK3 een redelijk eind uit elkaar moet.

Zou je niet eerst eens een testje doen met een originele CD ? Waarschijnlijk gaat dan alles al een stuk beter en kun je gelijk gaan kijken naar een wellicht inferieure manier van het rippen van een originele CD, het naar MP3 converteren of naderhand terug converteren om te kunnen branden als audio CD. Indien het gedownloade MP3's betreft, wellicht zijn die van slechte kwaliteit. Blijkt het dan tóch in de CDJ100S te zitten, vind ik het nog vrij kort door de bocht om de speler op zich als "gebrekkig" te bestempelen.. (Leeftijd van 't loopwerk, onderhoud ?)

Qua specs kun je hem vergelijken met de LAB1300C.
Versterkergedeelte is volgens mij vrijwel identiek opgebouwd, dus klankmatig zal er niet veel verschil zijn. Enkel de voeding is wat anders opgebouwd. Niet per definitie minder goed, maar met andere vermogenshalfgeleiders (welke destijds nog redelijk zeldzaam waren voor dergelijke schakelfrequenties / vermogens en elkaar dus vrij rap opvolgden).

Feit is dat diverse fabrikanten die eigen controllers bouwen, buiten de statische equalizing ook dynamische EQ-punten inbrengen. Zo heb ik controllers hier gehad welke op laag niveau een flinke boost op het sublaag gaven (30-35Hz), welke bij toenemend volume minder wordt en in frequentie naar boven verschuift richting de afstemfrequentie van de poort. Soms zie je (vooral bij controllers voor sub-sub kasten) dat boven een bepaald niveau een dip in de transferfunctie verschijnt waar de kast een powerdip heeft (om de driver mechanisch te beschermen). Daarnaast zit in veel controllers een echte RMS-limiter om de spreekspoeltemperatuur te simuleren. Al met al functies die je met een universeel DSP'tje niet gemakkelijk nabootst.

Tip: bestudeer eens het schema van een analoge systeemcontroller (B.v. Nexo PS10td/PS15td). Je zult schrikken met hoeveel dingen zo'n controller rekening houdt.

Ik heb zo wel eens Nexo PS15td controllerd gemodificeerd voor gebruik met eigen subs (2x15" hybride i.p.v. de Nexo LS1200). Modificatie betrof hoofdzakelijk het aanpassen van de VLF-boost, de dynamische EQ'ing en de fase van het sub rond de crossoverfrequentie. Is aardig wat werk, maar het resultaat mag er zijn.

Wat is de definitie van een KOPIE ?
Wat heeft een kastje nog met een EAW SB150 te maken als er een compleet andere driver inzit en anders is afgestemd ? De kleur ?