Gebruikersgegevens.

Zet wel even een dikke zenerdiode over de elco's....! Mocht de relaisspoel defect raken of losgaan (bij 't experimenteren) dan heb je met een beetje pech twee elco's in het rond vliegen of erger..

Zoals ik heb al enkele malen heb toegepast:

NTC in serie met de trafo, en een relais met maakcontact parallel over de NTC. De spoel van het relais hang je via twee diodes parallel over de output-relais van de versterkermodules. De NTC zal de inschakelstroom nu fijn begrenzen, en na 1-3sec netjes overbrugd worden door het relais om onnodige warmteontwikkeling te voorkomen.
Grote continu stromen door de NTC kunnen immers pas gaan lopen wanneer minstens één uitgangsrelais bekrachtigd is.

In alle gevallen: NTC goed monteren, liefst (zoals Dré al aanhaalde) draden vastschroeven en niet solderen. Bij een defect aan de voeding kan een NTC vrij heftig ter ziele gaan.

Begin er overigens enkel aan als je er voldoende kennis van hebt, anders kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Ben je er niet goed in thuis, pas dan gewoon de "10m oranje tuin-verlengkabel"-methode toe.

Druk de konus eens voorzichtig recht naar voren en achteren met de hand. Voel je nu ergens wrijving ?
Met signaal erop, hoor je de vervorming ook op laag volume, of enkel als je hem flink aanstuurd ?

Als je dit geluid enkel hoort bij harde uitsturing, en het is een soort van klak-klak geluid dan slaat je driver véél te ver uit. Controleer in dat geval je subsonic filter, en controleer of de kast nergens lekt (losse panelen, losgeraakte bassreflexpoorten etc.).

Doet je versterker het nog ?

In zowel je LF alsook je HF-filter zit iets radicaal fout als het daadwerkelijk aangesloten is zoals je op de foto hebt aangegeven en in het schema staat. Bij het LF-filter hoort de condensator naar de "-" NA de spoel te zitten. Bij het LF-filter hoort de spoel naar de "-" NA de condensator te zitten.

Momenteel ziet je versterker vrijwel een kortsluiting..!

Heb je die Crown CE4000's al eens in een direct vergelijk met een Crest 8001, QSC MX3000a op het laag gehad ?

De gespecificeerde "Line current draw" bij 230V van maar 3,7A doet me een beetje vermoeden dat er een vrij lichte geschakelde voeding in zit.. En die valt bij subbas-gebruik vrij rap door de mand..

Ik ben benieuwd !

Zonder verdere ervaring een bandje uitversterken is niet aan te bevelen. Tevens kun je niet zomaar "6" microfoons uitversterken, maar heb je een passende set nodig (denk o.a. aan drumkit).

Daarnaast heb je ook enkele compressoren nodig. Gates zijn leuk, maar niet noodzakelijk (wel handig op de drummic's, maar pas naar grijpen als je de rest goed onder de knie hebt).

Welke mixer ga je gebruiken voor deze toepassing ?

Waar ergens gaat het feest plaatsvinden ? Als het van jouw uit zuidelijk ergens gaat plaatsvinden, kan ik misschien wat voor je betekenen..

Ik neem aan dat je de aftakas bedoeld. Erg gevaarlijk overigens om hier elektronische apperatuur op aan te sluiten. De frequentie is direct afhankelijk van het motortoerental van de tractor en ook de spanningsregeling kan hierdoor buiten zijn regelbereik komen. Dit soort generatoren zijn meer bedoeld voor verlichting of om op te lassen, maar m.i. niet om electronische apparatuur achter te hangen..

Over het algemeen is dat SA-spul best nog wel te repareren. Uitgezonderd wanneer er eindtransistoren in elkaar in sluiting zijn gegaan, en daarbij emitter-weerstanden zijn afgebrand. Ik heb nog in geen enkel ander merk versterkers types emitterweerstanden gezien die zo spectaculair afbranden als die in een SA. (gat van ca. 15mm doorsnede in PCB)..

Over het algemeen zit het SA-spul echter best netjes in elkaar en vrijwel zonder toepassing van exotische onderdelen.

Mocht je willen dat ik een keer een blik werp op de betreffende modules, stuur me even een mailtje..

De 72 pins wordt bij mijn weten niet zo veel gebruikt voor FOH<>stage multi's. Meer voor effectracks en subsnakes.

Betreffende de AUX-indeling, daar kom je nog wel eens wat verschillen tegen.
Wat ik meestal zie (en hoe ik het zelf ook doe):
- paar 36 = Master L
- paar 35 = Master R
- paar 34 = Aux 1
- paar 33 = Aux 2
etc..

Op een kleine multi heb ik dan 12 kanalen heen, en 2 master + 2 auxen retour. Op een grote multi 28 heen en 2 master + 6 auxen retour. (en alle multi's / mixers zijn qua bekabeling dus compatibel vanwege het alles-HAN108 verhaal).

Aansluitschema uit een google-hit geplukt

Eventueel kun je ook even op het L&G forum zoeken, daar staat een hele hoop geschreven over multicores en bijpassende connectoren / pinouts.

Aansluiten van een multicore in een 10B (72DD) of 16B (108DD) behuizing is geen probleem mits je een beetje netjes werkt. Dus niet alle paartjes op dezelfde lengte afknippen, van pennen voorzien en het geheel proberen erin te frotten, maar netjes het inbouwwerk in een machineklem vastzetten tesamen met de kabel, en dan alles netjes paar voor paar op lengte knippen, van pennen voorzien en indrukken.

Een 40-parige Klotz PUR multicore kreeg ik met gemak passend in een 16B low-profile Harting behuizing.
Let wel op, ik heb het enkel over de originele "Harting" modellen. Merken als Ilme, Weidmuller en nog wel enkele anderen leveren ook "Harting"-compatibel spul, echter hoe het daar met de inbouwruimte zit weet ik niet. Ik bestel 't spul iniedergeval rechtstreeks bij Harting, dan hoef ik me over de kwaliteit geen zorgen te maken.

Persoonlijk vind ik een goede messing wartel met konische klemming net wat beter. Het "trompetje" heeft weinig nut bij een dikke multicore met dito minimale buigradius.
Ik gebruik meestal de Lapp MS-M wartels. In een Low-profile HAN24 (108pol) behuizing past een M32 wartel, goed voor een multicore tot 21mm diameter. Voor een dikkere kabel kun je naar de moeilijk verkrijgbare MS-IS-M wartels gaan (tot 25mm), óf een MS-M even uitdraaien op de draaibank (zo doe ik het..). Een "high"-profile harting huisje heeft plaats voor een groter type wartel, maar vind ik persoonlijk niet mooi.
Ik ben momenteel bezig een multicoresysteem te maken (50 meter 40 parige Klotz PUR kabel op 108 polige hartings). Ik zal een dezer dagen wel even wat foto's maken.

Ik zou gewoon 108 pins harting connectoren toepassen. 64 pins hebben een grotere pin-spacing dan de 108 polige, voor audio overbodig. Beide zitten in een 24-size huis (die we kennen van de licht-multi's). De 72 polige is wat compacter en zit in een 10-size huis.

Reden om 108 polige connectoren te pakken is dat je alle massa's gescheiden kunt aansluiten (24+4 * 3), en compatibel bent in geval van inhuur. Voor een 108 polig systeem is nog rap eens een verlengkabeltje bij te huren. Bepinning dan wel volgens de gangbare norm ("ampco") toepassen. Vooraan in de connector begin je met de send kanalen, van achteren met de return kanalen. Hierdoor kun je op een grote 32-kanaals tafel ook een kleine multi prikken. Je hebt dan enkel bijvoorbeeld de eerste 20 send kanalen functioneel, en de eerste 4 return kanalen zonder ompatchen aan de tafel.

Qua prijs is een huis / inzet voor een 108 polige niet veel duurder dan een 64 of 72 pins exemplaar. De pennen tikken harder door..

Heb je een compacter tafeltje, dan zet je in de case bij de tafel gewoon een beperkte split (en betaald maar een beperkt aantal pennen), maar wel met een 108-polig chassisdeel..

Verder ALTIJD metalen wartels in de harting behuizingen toepassen. Een kunststof exemplaar stoot je nog wel eens kapot, en je hele multiconnector gaan slopen om een nieuw warteltje om de kabel te halen is geen pretje..

Waarschijnlijk zal 't topic wel vrij rap op slot gezet worden omdat je vraag een beetje buiten de strekking van 't forum valt (ergens moet 't Licht&Geluid gebied nu eenmaal afgebakend worden..), maar een tip wil ik je wel geven. Controleer in eerste instantie de DC-ontkoppel elco's. Wellicht dat je met een multimeter al eentje kunt vinden welke in sluiting staat (0-100ohm, versterker eerst een paar uurtjes uit laten staan om zeker te weten alle voedingselco's ontladen zijn). Kun je 'm niet direct vinden, ga dan met je multimeter zoeken in de buurt van de volumeregelaar naar een elco waarbij je en fikse DC-zwaai waarneemt op BEIDE pootjes (t.o.v. massa) bij het draaien van de volumeregelaar. Uiteraard doe je dit ZONDER speaker aangesloten..

Veel succes ermee !

Heb je een milli-ohm meter, controleer dan ook de overige emitterweerstanden even. Door de fikse kortsluitstroom die heel even heeft gelopen, kan zo'n weerstand aardig wat "verlopen" zijn. Hierdoor krijg je een slechte stroomverdeling over de eindtorren onderling. Ik controleer ze meestal, en is er ééntje defect of afwijkend dan vervang ik ze allemaal. Tevens naderhand bij een sinus-deellast de spanning over deze weerstanden even meten, Verschillen van zo'n 15-20% zijn niet rampzalig.

Als er IRF540's defect zijn, ook deze allemaal tegelijk vervangen. Staan met de 2-4 stuks parallel zonder vereffeningsweerstanden, dus exemplaren uit dezelfde productieserie zijn erg wenselijk. Tevens de IRFP9540's aan de andere kant controleren..

Rustig opregelen met een variac is inderdaad érg verstandig (doe ik ook altijd). Wel moet je bij veel versterkers de inschakelvertraging even overbruggen. Meestal kun je vanaf een netspanning van zo'n 50V al mooi meten of de uitgangstrap in balans staat (vóór het speakerrelais). Natuurlijk een beetje afhankelijk van de voedingsvoorziening van de opamp in de stuurtrap.

Een PS15 is qua rendement / belastbaarheid helemaal geen exoot. Je kunt ze dan ook best met een "normale" versterker (+controller) aansturen. De controller detecteert eventueel clippen van deze versterker, en limit het signaal (op een nette manier). Hang je er een behoorlijk zware versterker achter (1200Wrms aan 8 ohm), dan zal de controller dankbaar gebruik maken van dit extra stukje headroom. Dit uiteraard wél met continu simulatie van de temperatuur van de spreekspoel en de displacement van de LF-driver.

Ik denk dat hier geen zinnig antwoord op is te geven.. Ik kan me diverse situaties voorstellen met antwoorden ergens tussen "Ja, geen enkel probleem", en "Nee, gaat al bij de eerste basklap fout"..

Er spelen veel factoren mee als:
-Merk / type versterker
-Aanwezige netspanning / stabiliteit,
-Impedantieplot aangesloten subs

In principe blijft de versterker hetzelfde doen dan bij een stereo-belasting in een dubbele zo hoge impedantie... Afhankelijk van het type versterker zal er één kanaal in tegenfase staat wat een iets gunstigere belasting voor de voeding is. In sommige versterkers is dit standaard al gedaan, dus bij gebrugd gebruik zal dat iets negatief uitpakken.

Overigens zijn er diverse versterkers op de markt welke standaard inwendig voorzien zijn van een brugschakeling. Deze versterkers kun je dan ook niet 'nog' eens bruggen (B.v. Yorkville AP6040).

Met welke versterkers / speakers ben je dit van plan ?

Een Soundcraft Delta valt zéker niet in de budget-klasse. Als je even google't kun je zelfs nog de nieuwprijzen terugvinden. Kwalitatief zitten ze ook érg netjes in elkaar. Stevige epoxy-printen, goede kwaliteit potmeters, Alps (K-)faders, fatsoenlijke flatkabel connectoren, én natuurlijk volledig modulair. Een defect kanaal zou je eventueel op locatie nog binnen 5 minuten bovenlangs kunnen uitwisselen met 3 schroefjes.

Ik zal een dezer dagen hier eens wat modules in een toch nog open liggende Delta prikken. Heb nog diverse Delta, Delta DLX, Delta theatre en Venue broodjes liggen uit diverse jaartallen. Wellicht kan ik het e.e.a. reproduceren.

Je kastjes hebben een inhoud van zo'n 150 liter.
Zijn de poorten rond ? Hoeveel poorten heb je geplaatst ? Ik neem aan dat je standaard plastic bassreflex-inzetpoorten gebruikt hebt ?

Zonder exact type van deze eindtorren kan ik daar helaas geen zinnig woord over zeggen.. Wellicht zijn het goede vervangers (die zijn er), of misschien zijn 't wel willekeurige torren in TO-3 behuizing welke vervanger "qua bouwvorm" zijn.... Daarnaast moeten de Hfe's onderling redelijk gelijk zijn, dus combineren van torren uit verschillende productieruns is erg gevaarlijk..

Als er al eerder aan gerepareerd is dan kan ik je echt geen richtprijs noemen, dan moet ik hem toch eerst even gezien hebben. In apparaten waar al eens "iemand" in geknutseld heeft kom je de meest gekke dingen tegen... Stuur me anders gewoon even een mailtje..

Het lijkt erop dat Ivo graag geheimzinnig doet.. Hij wil ons niet eens vertellen óf hij überhaupt wel metingen uitvoerd.. Gezien zijn reactie: mogen we er dus rustig vanuit gaan dat hij over het algemeen géén metingen uitvoert. Dat wil overigens niet zeggen dat zijn kasten niet kunnen klinken, echter hij mist een héél handig stuk gereedschap. Daarnaast wordt het érg lastig om een goed passief filter te ontwerpen zonder amplitude / impedantie / faseplots. En da's weer gelijk terug te zien in het feit dat Ivo vrijwel geen kasten verkoopt mét een passief scheidingsfilter.. No offence Ivo, maar als je een bepaald stukje gereedschap / kennis niet of in minder mate in huis hebt, doe daar s.v.p. niet zo geheimzinnig over. Zeer netjes houtbewerken kun je iniedergeval wél, en dát heb je ook al tientallen malen met foto's keihard aangetoond.

Controleer de spanningen eens even met aangesloten mengtafel. Eventueel kun je de spanning meten op een broodje wat je los uit de tafel laat liggen (flatcables in een Delta zijn toch lekker ruim). De spanningen moeten dan vrij nauwkeurig +/-17 en 48V zijn.

De voeding op de foto herken ik. Dit type voeding is redelijk storingsgevoelig (veel last van slechte soldeerverbindingen). Ik zou hem zeker even open maken, en alle soldeerverbindingen nalopen voordat je er op klus mee staat te kijken als hij uitvalt..

Voor wat betreft de elco's, deze zijn op een DeltaDLX input PCB 47uF 63V. Alle overige elco's die ik hier zie hebben inderdaad zoals je al aanhaalde een lagere werkspanning (25V / 6,3V).

Sluit je potmeters toch even niet helemaal uit. Ik heb ooit eens een probleem gehad met een Allen&Heath GL2000 (of GL2200). Op de LF-EQ pot was geen gekraak waarneembaar bij normaal draaien. Draaide je echter wat rap over de midden-detent heen (de 0dB "klik"), hoorde je een fikse knal richting je master / subgroepen / auxen. Alle kanalen hadden dit probleem. Na vervangen van alle LF-EQ pots was het verholpen..

Hoogstwaarschijnlijk zit het hem toch echt in je gain-pots die niet meer al te fris zijn.

Als je je fantoom inschakelt, til je de spanning tussen de "hot" en "cold" lijn van de input 48V omhoog ten opzichte van de massa (scherm). De input-opamp wordt beschermd tegen deze 48V door een tweetal DC-stopper elco's in serie met het signaal.
Schakel je de fantoom in- of uit, worden deze twee elco's opgeladen cq. ontladen. De snelheid van het laden cq. ontladen wordt mede bepaald door de stand van de gain-pot. Mogelijk zit er toch stof / vuil op de koolstofbaan waardoor de loper niet continu perfect contact maakt. Ik zou er niet verder mee klooien, gewoon de gain-pots vervangen.. Zijn alle andere (EQ-)pots wel nog gewoon kraakvrij ?

Heb je een probleem met je S1200 ? Zoja, wat is er precies aan de hand ?
Ik heb helaas geen complete service-manual liggen, maar volgens mij (hang me er niet aan op) wel een gedeelte van het schema..

Dré, volgens mij heb je inderdaad gelijk... !
Van m'n Masterfix tang wist ik dat de overbrenging hydraulisch was. Daarnaast heb ik nog een Gesipa-tang waarvan de kop nooit gevuld is geweest met olie, enkel soms schoongemaakt en gesmeerd. Nooit gevuld met olie (was ook niet toen ik hem kreeg). Daar hij prima werkte eigenlijk nooit aan gedacht. Deze tang gebruik ik enkel in de hobbyruimte om wat connectorpaneeltjes samen te poppen. Hij is dan ook voorzien van een extra smalle en verlengde kop om langs de rand van XLR- en Speakonchassis te kunnen poppen. Eigenlijk nooit gebruikt voor >4mm popnagels.

Eventjes opgezocht, en inderdaad, ook bij de Gesipa PH2 behoort de kop gevuld te zijn met olie. Nooit gedaan, echter door de dunne popnagels ook nooit te weinig trekkracht gehad en dus niet verder bij nagedacht. Zit overigens geen ontluchtingsschroef op, dus dat zal met de wartel aan de achterkant moeten (knoeierij..)

Of gewoon een oliedruppelaar in de slang monteren. Niet zo'n op de tang schroefbaar plexiglaxen buisje (stoot je erg snel kapot), maar een echte druppelaar in de aanvoerslang. Nadeel is dan wel dat je deze slang enkel nog voor luchtgereedschap kunt gebruiken en niet meer om apparatuur schoon te blazen. Wil je het helemaal netjes doen, zorg dan voor een compressor met een droogunit om het vocht uit de gecomprimeerde luchte halen. De kwaliteit van de aangevoerde lucht (gehalte vocht / olie) speelt een erg belangrijke rol voor de levensduur van de tang !

Let ook even op, veel popnageltangen hebben naast smering van de primaire cylinder ook nog smering nodig van de secundaire. Vaak vind je bovenop de kop nog een klein smeerpunt. Niet vergeten !

Je hebt ze "onlangs gekocht", en weet nu al niet meer wáár je ze gekocht hebt ?
Klinkt een beetje ongeloofwaardig in mijn oren. Heb je geen factuur gekregen, heb je geen e-mail historie van verzonden en ontvangen berichten (orderbevestiging) ? Heb je geen bankafschrift waarop terug te vinden is aan wie je het geld hebt overgemaakt ?

Daarnaast schrijf je: "het probleem is als ik vraag dat het nog onder de garantie valt zeggen ze:
we denken dat het jou fout is omdat je hem hebt overbelast."

Vragen staat natuurlijk vrij !

Ik heb nog even het schema van de EM100/EM300/EM500 (G1) erbij gepakt, en de spanning wordt intern gelijk naar 8V gebracht. Vóór de 78M08 zit enkel een stroombronnetje (50mA) voor de displayverlichting.

Met een gewoon standaard 12V DC adaptertje zou zo'n ontvanger dus ook probleemloos moeten werken.

Bij verkeerd-om aansluiten wordt de spanning kortgesloten door een diode, en blaas je eventueel de interne 1A zekering eruit (SMD-type).

Ik heb even een Sennheiser EW-adapter gepakt, en inderdaad, 17,5v onbelast. Is dus geen defect aan de eventuele spanningsregelaar, maar gewoon een simpel ongestabiliseerd adaptertje.

Na 't controleren van de polariteit zoals al aangehaald werd, gewoon gebruiken dat ding !

Ik dacht een tijdje geleden ook ooit een aantal Beta58a's en Beta57a's te kopen voor een net bedrag. Nieuw in doos etc.. Bij verkoper (in de buurt) langsgegaan en op het eerste oog eigenlijk niets vreemds opgevallen, dus microfoons meegenomen..

Bij thuiskomst merkte ik al gelijk een verschil in gewicht op. De gekochte exemplaren waren een stuk lichter dan mijn originele en de Shure-specsheets. Even opgengemaakt en gelijk duidelijk. Grote bende binnenin, missende impedantietrafo'tjes etc..

Verkoper opgebeld en medegedeeld dat ik 15 minuten later bij hem voor de deur stond met alle microfoons - geld terug. Een uurtje later stonden ze weer op marktplaats..

Tevens had deze persoon een aantal Shure draadloze en Sennheiser EW-G2 draadloze sets staan. Deze heb ik toen ik de beta's terugbracht ook even bekeken, en waren allemaal fakes... !!

Kijk maar eens op b.v. Ebay hoeveel Sennheiser EW-G2 setjes worden aangeboden met op de foto in de doos batterijen met chinese tekens erop, dan weet je genoeg.. !

Dus: héél goed opletten wat je koopt, ze worden overal aangeboden !!
Reden te meer om ze netjes bij een officiële dealer te halen..

Vermogens liggen dusdanig dicht bij elkaar dat je ze eigenlijk naast elkaar zou moeten zetten en luisteren om te bepalen welke op hoog vermogen nog het beste klankbeeld geeft. Qua dynamiek / headroom schat ik de PM1400 wat hoger in, qua LF-response op hoog vermogen de lab.

De LAB levert op 4 ohm bijna het dubbele vermogen vergeleken met een 8 ohms belasting. Dit duidt op een stevige voeding en een ruim ingestelde stroombegrenzing van de uitgangstrappen. De Carver doet op 8 ohm 575Wrms (20-20K), op 4 ohm zo'n 700Wrms (1K) volgens specsheet. Dit kan duiden op óf een slappe voeding, óf een ingrijpende stroombegrenzing in 4 ohm last. Neem maar van mij aan dat de voeding is :-)

Ik zelf zou voor de LAB kiezen. Maar dat komt ook deels door een aantal ontwerptechnische dingen in een lab die mij erg bevallen :-)

LabGruppen LAB1000 is een prima eindtrap. Versterkerdeel van de LAB1000 is grotendeels identiek aan dat van de LAB1300C. De 1000 heeft echter een conventionele voeding. Iets zwaarder, maar wel een érg betrouwbare bak ! (mits natuurlijk in goede staat aangekocht).. Levert ook nog aardig wat vermogen op het sublaag. Wordt redelijk warm (hoge ruststroom en klasse-AB), maar dat is bij een LAB heel normaal !

Carver PM1400 is een soort van lichtgewicht. Zit een trafo in die primair in de sinus wordt aangesneden (soort van "dimmer"). Hebben over het algemeen wat meer headroom in het mid-hoog en een iets hoger rendement (2-step klasse-H). Eigenlijk geen grote problemen bekend met deze eindtrappen. Enkel als ze veel uren hebben gemaakt zijn er een aantal componenten aan veroudering onderhevig. Ben zojuist weer bezig met de reparatie van twee PM1400's (met véél uren op de teller... Na revisie echter weer betrouwbare dingen).

Voor op 't sublaag: LAB1000. Voor toppen: beide geschikt, bij de carver echter extra op de staat letten. Uit vaste installatie (bioscopen, café's) met veel draaiuren -> liever laten staan..

De nogal hevige HF-rolloff vooral in het verticale vlak heeft mij er tot nu toe eigenlijk een beetje van weerhouden een stel SA8535'ers te bestellen om eens te proberen in een zelfbouwproject.. Volgens de metingen van SA zou de 8535 op 15 graden vertikaal off-axis op 8KHz al zo'n -20dB zitten... De 8535 met hoorntje zou een betere spreiding hebben, echter op bovenstaande positie nog steeds zo'n -10dB..

Een onderste crossover-freq van 90Hz lijkt me voor deze kasten onhaalbaar. Met behoud van een behoorlijk rendement zul je niet lager dan ca. 140Hz komen schat ik. Ik heb hier JBL HLA hoorns staan, echter ook deze doen met de 14" laagsectie in hun eentje (niet gestackt) erg weinig onder de 130-140Hz. Ga je ze stacken (3-4 kasten per kant) dan zal zo'n 110-120Hz wel haalbaar zijn.

Heb je al eens de daadwerkelijke curve van je subs opgemeten ? Best kans dat het eventueel ontstane "gat" erg meevalt.

Betreffende de 1", je kunt proberen hem vanaf 2KHz in te zetten, ik verwacht echter dat de afstraling van de 12"ers tegen dit bereik niet meer netjes zal zijn (teveel bundelen). Ik persoonlijk zou op zoek gaan naar een zware 1" driver.. Mooier was een 1,5" driver geweest, echter dat gaat natuurlijk niet met de bestaande hoorn.

Met een budget van 200 euro per driver kun je inderdaad wel wat. Kijk maar eens naar beide genoemde types. De 12PE32 valt prima binnen je budget, de RCF L12P110K ligt net op het randje (maar is een wat zwaardere driver).

Als de HF-drivers behoorlijke exemplaren zijn en nog in orde, gewoon blijven gebruiken totdat je weer wat centen over hebt en dan gelijk goed..

Reviews van BMS-drivers vind je vaak redelijk uitgebreid op de duitse PA-fora alwaar BMS HF onder de zelfbouwers erg in trek is..

Verklein s.v.p. je foto's even of maak er links van, komt de leesbaarheid zeker ten goede !

Wat is je budget voor de nieuwe drivers ? Afhankelijk van je budget is er best nog wel wat leuks te maken van deze kasten.. Zijn de kasten origineel gestoffeerd geweest ? Ik neem aan dat je de originele 1" hoorns ook nog hebt, en niet enkel deze lege geraamtes..

Als je budget het toelaat zijn b.v. de RCF L12P110K of B&C 12PE32 hele mooie hoorndrivers..
Om een bij je hoorn passende HF-driver te vinden kun je er het beste enkele proberen. Elke driver reageert weer net wat anders op een bepaalde hoorn. Meetapparatuur is hierbij echter zéér gewenst. Neem iniedergeval een exemplaar dat behoorlijk belastbaar is (B&C DE500, BMS 4550 etc..)

- Ivo, wat is de reden dat de driver zo ver naar achteren zit ? -

Dit lijkt meer op een bandpass afstemming door de "resonantiekamer" voor de driver. Met dit formaat kamer imho echter volledig zinloos in je genoemde werkgebied van dit kastje en dus verloren ruimte..

Volgens mij is dat exact waar de OP naar op zoek is !

Dré heeft ze trouwens gewoon Klik..!

Dat kun je beter juist NIET doen.
Hierdoor spuit je je speakerschuim snel "dicht" wat vooral nadelige gevolgen heeft voor je hoge tonen. In het geval grille<>speakerschuim kun je de lijm enkel aanbrengen op de grille. De delen samenvoegen kun je gerust al gelijk doen, de lijm kan ook door de speakerschuim nog prima uitdampen.

Na een week nog steeds een plakkerige bende.. ?
Heb je de spuitbus wel goed geschud voor gebruik ?

Verder altijd zorgen voor voldoende gelijkmatige(!) aandrukkracht tijdens het drogen. Liefst tussen twee stukken plaatmateriaal leggen en enigszins belasten.

Op bovenstaande manier is het mij nog altijd prima gelukt (goed schudden en voldoende aandrukken gedurende minstens 24 uur).

Best kans dat je tijdens die plaat last hebt gehad van overspraak van de bas op je element (Rumble), en daarmee de driver in je RW-18b gesloopt hebt.

Aangezien de RW-18b nu voor een hele leuke prijs bij Dré in de uitverkoop staat, lijkt het me vrij lastig op hem met een nieuwe (niet-originele, duurdere) driver te verkopen tweedehands.

Ga je hem zelf weer gebruiken -> nieuwe passende driver kopen, Dré heeft vast wel mooie passende Beyma. Ga je hem zelf niet meer gebruiken, dan zou ik de lege kast voor een paar tientjes op marktplaats parkeren..