Gebruikersgegevens.

Het meeste werk is om een nette pers / buigmal te maken. Die zul je moeten frezen uit een massief blokje staal. In het onderdeel frees je een U, het bovendeel wordt het tegenovergestelde. Eventueel kun je 't ook uit één deel halen m.b.v. draaderoderen.

Als je een uitslag van het plaatje uitgetekend hebt (in autocad o.i.d.), hoef je maar naar een fatsoenlijk constructiebedrijf te gaan met een lasersnijmachine of waterstraalmachine. Die kunnen je de uitslag met uitsparingen dusdanig snel & netjes uit een plaat snijden, daar kun je met een handzaag & vijltje nooit tegenop. Hoeft ook echt niet zo duur te zijn.

Je kunt eventueel even contact opnemen met Koen. Die kan je er wellicht ook mee verder helpen en zit wat dichter bij je in de buurt.

Stuur me even een mailtje, schema heb ik hier wel digitaal liggen..

Echter, als je niet precies weet waar je mee bezig bent is de kans dat je 'm weer tot een betrouwbare krijgt gerepareerd vrij klein..

Met een relais "horen" schakelen bedoel je hoogstwaarschijnlijk dat je een "klik" hoort. Ik kan je echter vele voorbeelden laten zien van relais die wel nog "klikten", echter waarvan de contacten vast zijn gebrand.
Als dit contact vastzit, is waarschijnlijk ook de zekering in de output stuk, en dan kun je natuurlijk ook geen DC direct op de uitgangsklemmen meten...

Komt er in die eerste minuut na een "koude start" überhaupt wel een signaal uit als je iets instuurt ?

Vaker voorkomend probleem (al meermaals hier op de werkbank gehad). Waarschijnlijk zijn er al relaiscontacten samengesmolten en gaat hij er op DC-offset / overcurrent uit (relaiscontact schakelt amp-output keihard naar massa tijdens inschakelen). Hint: pre-drivers & omliggende componenten checken. Helaas een té divers probleem om hier een reparatierecept neer te kunnen schrijven.

Waarschijnlijk is 't toch niet de ideale situatie Martijn :) afhankelijk van het typekantelbeugel ligt het massamiddelpunt niet meer boven het hart van 't paaltje. Daarnaast heb je nog dynamische krachten die zeer zeker een niet te verwaarlozen moment uitoefenen op de flens. Denk bijvoorbeeld aan het schommelen van het geheel bij ertegen stoten of wanneer je subje eens op een gammel podium staat te wiebelen..

Probeer wel een zwart type schroef te krijgen wat zwart gefosfateerd of gecoat is. Dat blijft netjes. De "goedkope" manier is chemisch "zwarten", en dat is totaal niet corrosiebestendig. Bij het minste geringste beetje vocht is de kop al bruin (zelf gehad in paalflenzen, een paar avondjes in een warme kroeg is al voldoende).

Of gewoon verzinkte schroeven pakken en de kop ervan zelf zwart spuiten. Mits je ze met een goed passende inbussleuteltje aandraait blijft de zwarte spuitlak netjes zitten.

Ik gebruik ook de K&M M20 flenzen, echter heb toch nauwelijks last van speling tusen flens & kast. Bij mij is de versteviging 15-18mm dik en ca. 34-35cm rond (precies dat wat overblijft na het rond uitfrezen van een 15" gat).
Let wel op, hoe dikker het hout wordt, hoe meer rek je ook in de bouten krijgt. Bij een paaltje van 1,5mtr komen daar toch al aardige krachten op. Ik neem aan dat je M6-bouten gebruikt ? Heb je een kwaliteit 8.8 te pakken, of bouten van chinees pisbakijzer ? Eventueel zou je ook nog kwaliteit 10.9 kunnen nemen (minder rek, wel eerder vermoeiingscheuren).

Doe mij dat bier maar :-) Die LAB4000's kunnen qua temperatuur aardig wat verdragen... ! Laatst had ik een rackje 4000's van de Nexo Alpha set naast een luchtslang van de tentheater staan.. Niks aan de hand, totdat een luchtslang deels losschoot van de flens. Gevolg: hete lucht aan de aanzuigkant van het (op dat moment hard werkende) amprack. Plotseling viel één kant van de PA volledig weg. Even gaan kijken: Geen enkele LAB in de overtemperatuur, echter een NX242 controller was gecrasht (FLASH-geheugen leeg). Ampjes op parallel gezet en in mono verder op één controller..

Als het "warm" worden van een eindtrap een graadmeter voor de kwaliteit is, dan moet ik mijn rackje LabGruppen LAB4000's toch maar rap naar de oud-ijzerboer brengen, want blazen zonder ook maar iets te doen na 15 minuten aanstaan al warme lucht uit :-)

Ik ken het (helaas). Je maakt voor een redelijk diepe feesttent een passende aanbieding met o.a. een dubbele Nexo Alpha set. Telefonisch besproken, alles leek OK. Totdat een "concullega" op zijn manier de klant overhaalde dat dat Nexo toch maar allemaal niks is, en zo zijn oude dynacord src-400 frontloaded setje de tent inpraat... (waarvan ik weet dat die technisch ook nog niet eens OK is)..

Maak de dimmer eens open en controleer of de draden naar de XLR-connectoren goed zitten. Mogelijk hangt er één draad los van het DMX-signaal. Het werkt dan soms nog wel, maar niet betrouwbaar. Eventueel ook even de input-buffer (SN75176) vervangen.

Als de verkopende partij geen (handgeschreven) factuurtje wil/kan maken, heb ik het nog meestal als volgt gedaan:
- Ex.BTW bedrag ter plaatse betalen aan de verkopende partij
- Resterende BTW-bedrag pas betalen na ontvangst van de factuur (per post)

Verder natuurlijk even onthouden op welke stand je het object hebt gekocht, via de plattegrond op de pa-markt site vind je het bijbehorende bedrijf dan vrij rap terug..

Een stuk tape laat vrij gemakkelijk los, en er blijft vanuit de frontzijde gezien stof en troep op plakken.

Ik heb bij een verhuur-XTC de crossfader vervangen door een stukje 15x2mm alu strip (bij een bouwmarkt per meter verkrijgbaar). Twee schroefgaatjes aftekenen, boren met 2,5mm en tappen met M3. Dit kun je vervolgens dus netjes met de originele schroeven vastzetten. Ziet er netjes uit, gaat niet los en is in 5 minuten weer naar de originele toestand terug te bouwen.

Ik volg het volgens mij niet meer helemaal..Ook hier volg ik 't even niet meer...

Ik weet niet wie je dat verteld heeft (misschien iemand die je een 5002 wilde verkopen), maar de MA-5000VZ en MA-5002VZ geven dezelfde output en hebben dezelfde voeding.Ik heb hier een eigen meting liggen van een MA-5000VZ, en die leverde met een zware bassloop (<100Hz) ca. 2180 Watt per kanaal in 4 ohm. Dit was bij een 225V netspanning. Bij een wat hogere netspanning levert hij mogelijk nog wat meer.Met bijna 2x het RMS-vermogen van de drivers als versterkervermogen moet je érg goed gaan oppassen...
Enne... Die clip-led's van de macrotechs, bij een beetje daglicht zie je het verschil in helderheid van die signal/clip-led vrijwel niet... !

Uit een ander topic:Of was dit op een andere wagen ? Want een Crown MA-5000VZ op een tweetal dubbel 2226H subjes vind ik toch redelijk ambitieus in een carnavalswagensituatie...

Laat de OP eerst maar eens even de de referentiespanningsvoorziening controleren zoals ik een paar posts geleden aanhaalde. Beschreven probleem ben ik al meermaals tegengekomen, en het had (helaas) telkens echt een hardware-oorzaak...

Even Konitech bellen voor een recone of nieuwe driver. Let goed op het type, want er zit ook verschil in LF-driver tussen de ART500 en ART500a.

De versterkermodule kun je het best eerst even eruit halen. Moet gewoon kunnen met een goed passende schroevendraaier. Als de module er uit is kun je ook aan de achterkant bij de LF-driver komen om de bedrading te controleren. Volgens mij zitde bedrading naar de drivers op de ART500a module met faston-stekkertjes, dus wellicht is daar iets losgeraakt. Zoniet, meet de driver eens ohms door. Indien driver OK, dan lijkt de versterkermodule defect te zijn.