Gebruikersgegevens.

Alleen kun je met een stanleymes helaas geen scherpe bochten netjes maken. Wat goed werkt is een figuurzaagmachine. Zijn voor zo'n 5-7 tientjes bij de bouwmarkt in de aanbieding mee te nemen. Wel even een type zoeken met een flinke zaaglengte (zodat 40mm schuim ook nog netjes te zagen is).

Ik zet ze altijd vast door extra lange slotbouten voor de wielen gebruiken (dóór en door dus). Bij rack-cases steekt de wielplaat iets uit aan de vóór en achterkant. Daar hier 1-2 bouten per wiel niet netjes binnen de case zouden vallen pak je daarvoor iets kortere exemplaren (en komen dus alleen in de wielplaat te zitten). Met uiteindelijk nog minstens 8 slotbouten per wielplaat aan de case vast is me nog nooit iets losgebroken. Bij stolpcases komen alle 16 de slotbouten gewoon dóór en door.

Als je niet precies weet wát je hebt gemeten, heb je ook geen k*nt aan je gemeten uitgangsspanningen.
Lees eens wat specsheets van Powersoft door, en merk op hoe de vermogens precies gepecificeerd zijn. Pas daarop je meetmeethode aan, en warempel, je zult zien dat de specsheets best wel aardig kloppen...

Ga je met sinussen meten dan vallen héél veel geschakelde voedingen door de mand, en dat maakt een versterker zeker niet per definitie "slecht" of "ondergedimensioneerd".

Hier is al een hoop over geschreven, wellicht de zoekfunctie eens gebruiken met termen als "crest factor", "SMPS" etc.

Ik vermoed dat de topicstarter de keuze naar ruim 3 jaar toch wel gemaakt heeft... :-)
Wellicht iets beter op de datum letten als je reageert op een met de zoekfunctie gevonden topic..

Nu moet ik even hard nadenken.. Je naam komt me érgens bekend van voor, maar kan het even niet in verband brengen met SA-materialen (ook geen PPE)..

Ik ben inderdaad twee weekjes buiten de deur (Brazilië), momenteel vanuit de hotelkamer online :-)

Ik laat op 't werk wel eens aluminium platen (frontplaten van bedieningspanelen) CNC-waterstraalsnijden. Dit kan ook onder een hoek. Gaat érg snel (door 3-5mm alu plaat) en tot een formaat van minstens 100x200cm. Ontwerp kun je op een dergelijke machine simpel als CAD importeren. Speakerschuim zal hier ook prima mee te bewerken zijn, al zal je iets moeten bedenken om het schuim netjes op de plaats te houden (zwaar karton erop leggen of héél licht vastlijmen aan een bodemplaat van karton of hardboard o.i.d..

Je pakt 't wel gelijk heftig aan qua hoeveelheid ijs..

Is het niet voldoende om het schuim gewoon goed nat te maken en dan in te vriezen, in plaats van het in een grote blok in te gieten ?
Wellicht kun je eens proberen een plaatje hout met plastic huishoudfolie te bespannen (i.v.m. vastvriezen). Hierop leg je je stuk speakerschuim wat je met een plantenspuit o.i.d. goed nat spuit. Wellicht is dit na invriezing ook stevig genoeg om te bewerken. Dat zaagt vast een stukje nauwkeuriger en tekent gemakkelijker af :-)

De belangrijkste informatie mis je inderdaad om een max12-gelijkende kast te kunnen bouwen.

Mijn tip: Ga niet klakkeloos af op meldingen in diverse fora, de meeste "omschrijvingen" van drivercombinaties / filters kloppen gewoonweg niet. Vaak zijn drivers ook nog eens gemodificeerd. Zo weet ik bijvoorbeeld dat de coax-driver uit de max15 geen origineel B&C type is, maar een gedraaide ring tussen de HF en LF driver magneet heeft zitten (om de looptijd netjes gelijk te krijgen i.c.m. het toegepaste filter)..

Was een mooie tijd.. Draaide hier F6FBB BBS-software. Ook zo'n pakketje met een hele berg .cfg en .bat files wat je een week tijd kostte om het überhaupt draaiende te krijgen. Destijds vooral actief met 1200baud op de 27Mc band (dat op 5 frequenties, met diverse koppelfilters / aanpassingen op één antenne draaide). Mailforwarding eerst via packet-radio, later via analoge lijn / ISDN en met inbelmogelijkheid.. Een stuk van de destijds zelfgebouwde 27Mc / modem hardware (incl. ISA insteekkaarten voor de PC) staat hier nog altijd binnen zichtbereik :-)

Uit je probleemomschrijving maak ik op dat het waarschijnlijk enkel de PLAY en CUE knoppen zijn wat soms onbedoeld contact maken (bij diverse andere acties). Durf je het aan en kan je een soldeerbout netjes hanteren, begin met deze tactswitches te vervangen. In alle andere gevallen -> wegbrengen naar een reparateur voordat je onnodig dure onderdelen gaat bestellen of zelfs nog meer aan de speler defect maakt.

Prijs van zo'n tactswitch (origineel Pioneer-part) ligt rond een euro.

In zo'n geval zou je bijvoorbeeld een gat van 20-30cm doorsnede ter plaatse van de magneet kunnen maken, en aan de achterkant een stuk plaatmateriaal ertegen om 't gat dicht te maken. Heb je precies 18mm meer speelruimte.

Ziet er goed uit !

Hoeveel ruimte zit er eigenlijk nog tussen de achterkant van de speaker (ventilatiegaten) en de tussenwand ? In verband met koeling van de spreekspoel moet je toch nog minstens een cm vrij hebben.

Niet geheel met je eens. Ik heb in m'n sleep-toolcase naast een geregelde 230V Weller magnastat bout ook nog een Weller Pyropen-jr (die kleine, iets groter dan een edding-stift). Fantastisch ding als je even een paar draden moet solderen. Geen 230V verlengsnoeren uitrollen etc. Pyropen is in ca. 20 seconden op temperatuur en is behoorlijk goed te regelen. Een 2,5mm² soldeer je er probleemloos mee. Haal de tip / huls eraf, en je hebt een gasbrandertje om snel wat krimpkous te krimpen. Ding heeft me nog nooit in de steek gelaten..

Aangezien je beide types QSC gebruikt (MX-300a / EX-4000), heb je een voorkeur voor een bepaald type op het sublaag ?
Technisch zit er weinig verschil tussen beide types, echter er wordt wel eens beweerd dat de ene een stuk beter op het sublaag zou klinken dan de andere.

2100Wrms op een enkele 15TBX wordt toch erg gevaarlijk als je niet héél erg goed weet waar je mee bezig bent.
Zo'n 1200Wrms is voldoende vermogen voor zo'n driver. Daar ze 8 ohm zijn, zul je inderdaad al gauw naar een tweetal gebrugde versterkers moeten kijken. De aangehaalde AMDJ V-3001 moet dat zonder problemen kunnen doen. Zoek je iets van een A-merk, dan zou je bijvoorbeeld naar wat Crest CA6'en of PRO-4801/6001's kunnen kijken (hint: ik heb nog drie 6001's te koop staan).

Ik bedoelde uiteraard een hardmetalen freesje, even niet opgelet..

Bij een bolhoek die volledig over een popnagel valt is het uitboren ervan natuurlijk de gemakkelijkste oplossing. Valt de flens van een vlinderslot echter een stukje over het hoekprofiel heen en heb je even niet opgelet met het "overslaan" van de popnagels in je hoeklijn ter plaatse van het slot, dan komt het slot wel eens nét half op een popnagel te liggen. Uitboren vind ik hier dan persoonlijk wat minder net uitzien (de helft blijft je zien), de popnagel half wegfrezen vind ik wat netter. Ik zal een dezer dagen wel even een voorbeeldje posten.

Wat ik in dergelijke gevallen wel eens doe is de kop van de popnagel gedeeltelijk wegfrezen. Een 6-8mm HSS-freesje in de bovenfrees heeft daar geen enkel probleem mee.

Wél een beschermbril opzetten, want de rondvliegende hete metaalsplinters wil je niet in je ogen hebben !

Kijk eens even bij Lappkabel en zoek op Etherline.

Ik pas de 2170489 vaak toe in continu bewegende kabelrupsen van CNC-machines. Zeer degelijk kabeltje. Heeft een PUR-mantel en dik vlechtscherm. Helaas niet zo flexibel als een microfoondraadje en volgens mij alleen in donkergroen leverbaar. Wel érg degelijk.

Als je niet weet hoe je VEILIG onder spanning aan een eindtrap kunt meten, NIET DOEN..!
Naast aanrakingsgevaar van de netspanning heb je een dikke elco-bank in je versterker zitten. Volledig geladen kunnen er aardig heftige dingen gebeuren als je per ongeluk sluiting maakt. Een meetpen waarmee je sluiting maakt kan vloeibare metaaldelen in het rond doen slingeren, en dat wil je niet in je ogen hebben.

Wat je inderdaad zou kunnen doen, zoals Dré aanhaalde, beide modules uitbouwen en component voor component met een multimeter langslopen. Weerstanden ohms controleren, diodes en transistoren op de diode-stand. Met veel geluk kun je de fout zo ook lokaliseren. Verhelpen, blokken inbouwen, deksel erop schroeven en dan pas inschakelen. Als er iets fout is / gaat, gaat dat vaak spectaculair en kan er het e.e.a. aan componenten gruwelijk hard uit elkaar klappen.

Durf je er niet aan te beginnen -> bij een ervaren reparateur aankloppen.

Wat ik in een dergelijk situatie al eens heb toegepast, een in-ear setje..

Ik had toen simpelweg achterop elke RCF ART300a een Sennheiser IEM-ontvanger geplakt met een stuk gaffa. Afstand was zo'n 100-150 meter (vrij veld), en dat ging prima.

Belangrijk bij een lange XLR-kabel is een fatsoenlijke uitgangsdriver in je mixer. Hier kom je alleen maar achter door óf het schema van de mixer te bestuderen, óf een testje uit te voeren.

Ik weet zéker dat er namaak-E845s types in omloop zijn. Hier naast me ligt er zelfs eentje. Uiterlijk vrijwel niet van origineel te onderscheiden, maar toch zijn er kleine verschillen. Klankmatig niet zo goed als een originele, maar niet rampzalig.

Het blijft gewoon érg opletten met dit soort dingen. Voor die prijs is het gewoon weer eens "te mooi om waar te zijn".. Je logische verstand gebruiken dus...

Kun je in die schuine kanten geen gaten van 20-30mm boren zodat je je inslagmoeren netjes op z'n plek (direct tegen de achterkant) kunt plaatsen ? Een paar van zo'n gaten doen vrijwel niets af aan de stevigheid van de constructie.

Ik zie eigenlijk veel liever PRO's dan CA's. Heb met de jaren maar zéér zelden serieus defecte 4601/4801/6001/7001's ter reparatie hier gehad. Meestal niet meer dan enkel slechte contacten in de connectoren tussen de PCB's. Even schoonmaken en je kunt weer 10 jaar vooruit.

CA's gaan voor mijn gevoel wat vaker stuk. Problemen met de hulpvoedingen, inschakelvertraging en input PCB (SMD print met compressor / limiter) ben ik al een aantal malen tegengekomen. Vooral de inschakelvertraging bij de nieuwere speakon-CA's gaat nog wel eens stuk. Vervelend, want dan moet je de grote sticker van het front trekken om bij de schroeven van het PCB te komen. Kost je een half uur om de lijmresten te verwijderen én je moet een nieuwe frontsticker bestellen..

De oudere CA's zijn trouwens ook gewoon te bruggen, al is het niet met een switch op de achterkant maar met een stel jumpers op het inputPCB (evenals de input sensitivity).

--
Mits de 4001's in goede staat zijn, zou IK zeker voor de 2x4001 / 6001 oplossing kiezen, ondanks dat de 4001's wat ouder zijn.

Klopt inderdaad, de 4001 is een heel oud 3HE type en 2 ohm stabiel. De 4601 (2HE) is niet 2 ohm stabiel, de 4801 (opvolger ervan) is wel weer 2 ohm stabiel (en alle types erna)..

Specs van de 4001:

300Wrms in 8 ohm per kanaal
500Wrms in 4 ohm per kanaal
700Wrms in 2 ohm per kanaal

1000Wrms in 8 ohm bridged
1400Wrms in 4 ohm bridged

Pas trouwens een beetje op dergelijke oude bakken in 2 ohm/ch of 4 ohm gebrugd op vol gas te laten lopen. Met de jaren wordt het thermisch contact tussen eindtorren & koelblok wat slechter en kun je de pech hebben dat hij sneuvelt...

Hoi René,

Je mag 't natuurlijk helemaal zelf weten, maar ik zou absoluut niet aan de PCB's gaan zagen en de gaten in de backpanels gaan opboren. Ik zou de jack-chassis er gewoon lekker in laten zitten (eventueel wel vernieuwen)..

Mocht je toch tot zagen / boren overgaan, epoxy printmateriaal kun je met een gewone ijzerzaag doorzagen..
Bij deze mixer zal het niet van toepassing zijn, maar let bij het zagen in PCB's altijd op of het geen multilayer is, want dan zaag je sporen weg "die je niet ziet"....

Hier is Dré's optie heel gemakkelijk in te bouwen. De R/C die hij bedoelde zijn C5 en R7. (100R en 47uF)
Mogelijk zijn de jack-chassis vuil en aan vervanging toe, zijn volgens mij Neutrik NYS216's o.i.d. (kosten geen drol, 1-2 euro/st)Da's geen probleem, je zet gewoon de input-ampl van je PPE op +10dB. Die Disteq heeft handig nog een hoop headroom op die +4dBu.

Ik heb eigenlijk altijd het tegengestelde gedacht (hogere werkspanning -> lagere ESR).
Daarom zojuist op de Farnell-site nog eens even wat electrolyten vergeleken, en toch opgevallen dat hij een hogere werkspanning van een elco uit dezelfde serie, de ESR afneemt. Dit zal grotendeels komen door het grotere plaatoppervlak (en dus grotere fysieke afmetingen). Ik zie dus eigenlijk geen enkel problemen in het plaatsen van elco's met een hogere werkspanning (zolang het netjes past).

Als ik geschakelde voedingen repareer (vaak secundaire afvlakelco's slecht), dan plaats ik altijd dezelfde capaciteit terug, maar een zo hoog mogelijke werkspanning als dat fysiek op het PCB past. Wat zeer sterk in de levensduur meespeelt is verwarming van de elco in een geschakelde voeding. Door een zo (fysiek) groot mogelijk type te nemen, is het koeloppervlak van de elco het grootst en zal de temperatuur zo laag mogelijk blijven. In de specsheets van de fabrikanten is te zien hoe belangrijk een lage werktemperatuur voor een lange levensduur is.

Als je bereid bent om 419,- euro voor een DBX1231 uit te geven, zou ik ook even kijken naar een tweedehands van een A-merk/type. Een DBX1231 schrijft toch al redelijk snel af. Met een beetje geduld & geluk kom je een nette tweedehands KlarkTeknik DN360, BSS FCS-966 of Apex tegen voor 450-550 euro. Deze zijn de komende jaren gegarandeerd waardevast. Eventueel zou een gebruikte DBX2231 ook een optie zijn. Kwalitatief wat beter dan een DBX1231, echter tweedehands niet veel te vinden.

Meet even de ohmse weerstand van de volledige koolstofbaan. Als het 10K potmeters zijn, moet deze ook hierbij in de buurt liggen. Is de gemeten weerstand veel lager dan 10K dan moet je ze even lossolderen om te kunnen meten. Vallen de meetwaardes beduidend hoger uit dan 10K (zeg >12K) dan zijn de koolstofbanen waarschijnlijk al dusdanig afgesleten dat reinigen niet meer zal helpen.

IK zou de faders gewoon allemaal vervangen. Mixer ziet er érg degelijk uit (durf er bijna een LPM7.3 naast te zetten) en is optisch ook nog OK. In mijn ogen zeker nog een paar nieuwe fadertjes waard (mits de potmeters / schakelaars redelijk kraakvrij zijn).

Wat versta je precies onder "betaalbaar" ?

Ik denk dat je voor 't geld geen beter oplossing kunt bedenken dan het verhaal met de aktieve DVB-T antenne'tjes.. Als je een DVB-T antenne kunt vinden met externe voedingsaansluiting óf passende power-inserters is 't met de juiste F-BNC verloopjes kant&klaar in elkaar te prikken..

.....?

We willen het zaakje toch verbeteren, niet ? Weg met die standaard sprietjes.
Het gaat 'm om de signaal-ruis verhouding. Ga je een versterker toepassen dan verbeter je die signaal-ruis verhouding niet. Een versterker heb je enkel nodig op kabelverliezen te compenseren of verliezen t.g.v. het in de signaalweg zetten van splitters. De versterker plaats je zo dicht mogelijk bij de antenne, liefst IN de antenne (aktieve antenne).

Ik heb hier Sennheiser EW-setjes in banden van 554MHz-870MHz. De lengte van de sprietjes op de ontvangers is echter overal gelijk... Voor de meest gangbare band (790-822 meen ik) zit de lengte zo rond de 1/2 golf. Via een rack-inbouwkitje over 30cm coax + connectoren kan zo'n 1/2 sprietje dus echt niet optimaal z'n werk doen (geen impedantieaanpassing)...

Alweer een tijd geleden voor mij (cursusboek radio-zendamateur).. Maar had een standaard enkelvoudige J-pole niet ca. 2,5-3dBi gain, en een halvegolf antenne ca. 2-2,5dB ?

Overigens is een halve-golf ietwat lastiger te voeden dan een kwartgolf, de halve-golf antenne heeft aan het uiteinde een erg hoge impedantie. Dus even een L-C kringetje aanhangen wat resoneert rond het werkgebied..

Wat staat er precies op de spoel geschreven ? Als het een luchtspoel is, is de zelfinductie (...mH) en de draaddiameter (meten met schuifmaat) het belangrijkste. Staat er niets op, ga dan met een werkend filter naar iemand met een deugdelijke LRC meter om de zelfinductie van een goede spoel te bepalen. Luchtspoelen zijn hele standaard dingen en kun je zelf (met een LRC-meter) precies op dezelfde waarde maken.

Als je een aktieve antenne hebt (versterker in de antenne), kun je gerust een passieve splitter gebruiken. Standaard F-splitters met 4-6 outputs kosten minder dan een tientje. Het zal echter even zoeken zijn om eentje met een power-pass te vinden (zodat je je antenne kan voeden). Anders even de splitter open maken en de DC via een klein smoorspoeltje richting de antenne inkoppelen.

[edit] Zoals Dré al aanhaalde, VHF is geen rocket-science, dus de DC mag je gerust inkoppelen met een smoorspoeltje dat je uit een oude 10-euro-bouwmarkt-versterker sloopt, en met een keramisch C'tje van een paar nF naar massa haalt aan de voedingskant.[/edit]

Zolang de impedantie klopt (50/75ohm) en de ontvangers binnen het frequentiebereik van de splitter zitten (hierin zitten vaak filters t.b.v. het verzwakken van stoorsignalen als GSM etc.), kun je deze gewoon gebruiken. De modulatiesoort / type ruisonderdrukkingssysteem speelt hierbij vrijwel geen rol.

Tipje: kijk of de frequentie van je VHF setjes enigszins binnen die van een goede DVB-T binnenantenne valt. B.v. twee Hirschmann Zifa D-15's (174-230MHz). Zitten in een mooi huisje en hebben een versterker ingebouwd. Hierachter twee fatsoenlijke passieve 4-5 weg splitters met op één poort een power-pass. Op deze poorten een netadaptertje (via een smoorspoeltje) en klaar. Aktieve DVB-T antennetjes zijn tegenwoordig een massaproduct en koop je voor zo'n 20-45 euro/st.

Ik heb destijd wat informatie ingewonnen bij www.poly-service.nl.

Kreeg een net pakketje documentatie toegestuurd met interessante coatings voor speakerbehuizingen. Dergelijke coatings worden vooral veel in de scheepsbouw toegepast.

Door tijdsgebrek echter nooit meer verder mee gegaan..

Daar ben ik het eigenlijk niet helemaal mee eens. De meeste SMPS versterkers die ik ken, hebben een voeding die het sinusvermogen van de uitgangstrap absoluut niet als continu-sinus kan leveren. De geschakelde voeding zakt bij een sinusuitsturing binnen enkele tientallen ms flink in elkaar. Ook een LAB, powersoft etc. Bij het "muziek"-vermogen behoort de geschakelde voeding netjes stand te houden zonder in te zakken. Daar veel fabrikanten de gestelde Crest-factor van een "muziek"-signaal nogal hoog inschatten, gaat de geschakelde voeding van veel SMPS-eindtrappen al rap door de knieën bij een zwaar subbassignaal (wat vaak 3dB onder dat van een sinus zitten).

Daarintegen kan een conventionele voeding "lekker overbelast" worden. De spanning zakt daarbij wel een beetje in, maar houdt beter stand dan een SMPS dat in de stroombegrenzing gaat. Thermisch gaat het bij de conventionele voeding uiteindelijk natuurlijk wel fout. (b.v. Omnitronic P-xxxx dozen, heb er al meerdere met uitgebrande trafo's hier gehad..).

Dat is dan ook gelijk de reden waarom bijvoorbeeld een LabGruppen FP10000Q vies tegenvalt bij gebruik als 4 kanaals sublaagversterker (voeding begrensd op 16A primair en weinig buffercapaciteit in de voeding....)

Ik gebruik een bepaald referentie "subbas"-signaal waarmee ik eindtrappen vergelijk op de dummyload. Je kunt 't als MP3 downloaden op de digidrive.com website. Signaal komt bij mij vandaan, en is een scherp afgefilterde bekende danceplaat.. Wie herkent hem ? Crestfactor van dit signaal is niet veel meer dan 3dB onder een sinus.

Voor wat aansluitpaneeltjes in elkaar te poppen heb je echt geen popnageltang op lucht nodig. Dat gaat veel handiger met een handtangetje. Ik heb er hier eentje van Stanley (kostte nog geen 2 tientjes) en die voldoet voor popnagels tot 4mm perfect.

Zoek je toch een popnageltang op lucht, kijk eens op bijvoorbeeld marktplaats. Aldaar worden regelmatig voor 100 euro nieuwe pneumatische poppers aangeboden. Natuurlijk geen A-kwaliteit, maar voor dat geld kun je je geen bult vallen. Mits je regelmatig een dot olie in de luchtaanvoernippel spuit, verslijt de gemiddelde hobbyist zo'n ding niet gauw.