Gebruikersgegevens.

Tom, probeer het stuk tekst s.v.p. even te begrijpen, of reageer gewoon NIET. ALS het al een versterker is die licht asymmetrisch clipt, dan is het resulterende DC-component slechts enkele volts. Dat heeft nog steeds geen bal te maken met een speaker slopen met gelijkstroom.OVER zijn Xmax gaan zegt niets over het al dan niet stuk gaan van de driver. Er is dan nog helemaal geen gevaar. En ja, Boven de Xmax zit ergens de Xdamage, leuk om je eruit te praten, maar dan bedoelde je niet.

Ik kon het niet laten hier even op te reageren:a. Als dat zo is dan had ik wel érg vaak drivers stuk. Een driver over de Xmax sturen is geen enkel probleem, zodra je maar niet te dicht bij de Xdamage komt (spoel slaat tegen poolplaat en spreekspoelhouder beschadigd)
b. Alleen de spoelisolatie beschadigen is niet genoeg om hem stuk te krijgen. Ik heb al zat spreekspoelen gezien waarvan de spoelisolatie beschadigd was, maar wel nog prima speelden. Of heb je soms je baskets geaard ? Pas zodra je sluiting tussen een aantal windingen krijgt, heb je last van een toenemende warmteontwikkeling / dalende impedantie.
c. Als een versterker gelijkstroom naar je speaker stuurt, dan is je versterker STUK. Heeft totaal NIETS te maken met clippen.

Heeft wellicht iemand ervaring met de Futurelight LCC-18 / LCC-36 RGD LED-spot ? De LCC-36 zou voorzien zijn van 36 stuks 1W lumileds. De prijs ligt rond de 300 euro, voor mijn gevoel niet teveel indien er daadwerkelijk 36x1W leds inzitten.

Arthur, zelf een beetje zoeken kan nooit kwaad. Op de eerste foto zie je een tekening met de naam "RCF bassbin". Druk deze naam in op Google-afbeeldingen, en de eerste hit is wat je zoekt.. !

Als Pioneer ons eerst eens uitlegt wat we al méér krijgen na de fikse prijsstijging eerder dit jaar ?

De CDJ1000MK2 heeft nooit zoveel problemen gehad met de tactswitches. Hoofdzakelijk de MK3's komen hier over de vloer met dergelijke problemen.

Wat is precies het probleem met dit kastje ?

Als ik me niet vergis (lang geleden dat ik zo'n ding hier had), zitten er STK-modules in die dingen. Deze gaan wel eens defect en kosten niet de wereld om te vervangen.

Als je de poolplaat al los hebt, is de spreekspoel zichtbaar beschadigd ?

Staat er iets van een type op de driver (4070 o.i.d. ?)
Een standaard (niet-OEM) 4070 zit (zonder de 1" driver) al rond de 350 euro ex.BTW.

Is het een driver met een spuitgiet alu-korf, of een geperste stalen korf ? Die laatste types willen nog wel eens verbuigen. Subtiel terugbuigen en gaan ermee :-)
Als de magneet daadwerkelijk 1mm verschoven is zat hij waarschijnlijk niet geschroefd en kun je de driver echt weggooien.. Zelfs bij peperdure PHL 15" drivers uit Nexo kasten kan dat gebeuren.. Je kunt 'm proberen terug te lijmen, maar de spreekspoel is meestal ook al dusdanig beschadigd dat je moet reconen. Gaat de magneet vervolgens weer los, heb je je recone ook door het putje gespoeld....

Ik meen eens ergens een richtwaarde gelezen te hebben van ca. 1% per jaar, niet een waarde die indruk op me maakte en me de bron heeft doen onthouden :) Wel is een ferriet magneet veel stabieler dan een neodymium magneet bij stijgende temperaturen. Vooral bij eerste generaties neodymium speakers heb ik wel eens exemplaren gezien welke een gedeelte van hun remanente magnetisme thermisch hadden verloren bij een opgestookte spreekspoel en derhalve niet meer te reconen bleken (een B&C HPL als ik me niet vergis, na recone een hoorbaar minder stuk rendement, dus met nieuwe recone de prullenbak in). Tegenwoordig schijnt echter door de A-merken een betere kwaliteit neodymium magneten gebruikt te worden.

Zodra de chinezen massaal met neodymium beginnen zou ik toch een beetje oppassen..

Als jij de "master"-mixer bediend en de afspraken met de organisatie over het niveau hebt gemaakt dan heeft die DJ zich daar niet mee te bemoeien.

Wat ik zelf fantastisch vind werken zijn de Dateq SPL3 limiters. Deze zit standaard in m'n rackje wat ik op dergelijke feesten meeneem. Het signaal vanaf de DJ-mixer gaat hier direct doorheen. Op de schakeluitgang van de limiter heb ik via wat doornormale XLR-kabel een geel/rode lamp aangesloten die ik bij de DJ neerleg. De DJ kan tot 0dB gewoon uitsturen. Vanaf ca. +2dB gaat de gele lamp aan (waarschuwing). Drukt hij gedurende enkele seconden continu door tot b.v. +6dB (ik weet uit 't hoofd niet meer precies hoe hij ingesteld staat), gaat de rode lamp aan en zal het volledige signaal 2-3 seconden minstens 15dB gedempt worden. De DJ leg ik natuurlijk vantevoren uit waarvoor dat ding dient (geluid fatsoenlijke laten klinken en het mainrack beschermen) en wat er gebeurt als hij in 't rood gaat draaien.

Functioneert prima, sommige DJ's proberen 't één keer uit (flinke schrikreactie, volk kijkt de DJ gelijk aan) en de rest van de avond gaat alles probleemloos.

Dan ben ik benieuwd hoe vaak je nog iets gaat verhuren :-) Ik kan me geen klant voorstellen die bij afhalen van een DJ-setje 4000 euro borg contant komt achterlaten. Met het huidige politie-apparaat kun je niet veel anders dan dubbele legitimatie vragen, op verdachte zaken passen en bidden dat je 't spul weer terugkrijgt.

Ik vraag me wel eens af hoe vaak het in andere branches foutgaat met de verhuur van dure artikelen. Bijvoorbeeld auto-verhuurmaatschappijen (Sixt, Europcar, Avis, Hertz etc.). Hoe vaak zullen verhuurde gloednieuwe auto's verdwijnen of compleet gestript terug worden gevonden ?

Die eerder genoemde 60 watt gaat over het RMS-vermogen wat de HF-driver maximaal thermisch kan wegstoken, en dus iets zegt over de SPLcont (long-term). Voor de PeakSPL kun je (mits de driver het mechanisch & thermisch toelaat) met die 350W rekenen, dus je PeakSPL zal rond de 133dB liggen. En verdomd, als de ribbon een RMS-belastbaarheid van 60W heeft, kom je op een crestfactor uit van ca. 7dB wat prima kan kloppen. Conclusie: 350W op een 60W ribbon moet mits juist geprocessed / gelimit prima kunnen.

Meet even met de ohmmeter de weerstand aan de uitgangsklemmen bij UITgeschakelde versterker. Mogelijk is de DC-beveiliging aan de uitgang (triac) onbedoeld aangesproken. In dat geval meet je op de uitgangklemmen een sluiting (enkele ohms).

Ik heb hier nog twee defecte T4 PCB'tjes naast me liggen, en daar staat AC9V 250mA op het PCB. Er wordt enkel 5V (7805) van gemaakt (en een nuldoorgangsdetectie op de AC, maar dat is erg hoogohmig). Zodoende is eigenlijk elk trafo'tje dat 250mA levert bij een spanning tussen de 7,5Vac en 9Vac geen enkel probleem, al vind ik 7,5Vac wat op het randje. Een 7805 heeft een minimaal spanningsverschil nodig van 2,5V. Een 7,5V wikkeling levert dubbelzijdig gelijkgericht ca. 8,8V op. Tel daar nog je rimpel vanaf dan zit je bij een netspanningsdrop van 10% al snel in de problemen.

Advies: Pak een 9V trafo'tje. Controleer wel even of de 7805 spanningsregelaar van een koelvinnetje is voorzien (geen idee of ze dat allemaal hebben, de mijne iniedergeval wel).

Betreffende de LS1009:Volgens de Site van de fabrikant wordt de LS1009 standaard uitgeleverd met een 40 graden lenskit, en is optioneel een 25 en een 60 graden kit verkrijgbaar.

Opvallend dat de output van jouw exemplaar zo tegenvalt, ik had zelf anders verwacht. Laten we de definitieve versie even afwachten. Mocht deze veel beter uitpakken dan jouw exemplaar dan vind ik het wel erg slordig van de importeur dat hij zo'n slechte sample verstuurd.

Volgens de laatste informatie die ik heb gekregen is de Multiform LS1009 pas leverbaar vanaf halverwege oktober. Van de LS1310 heb ik momenteel hier twee stuks liggen om te testen. Geen schokkend hoge output, maar dat had ik eigenlijk ook niet verwacht met 5mm LED's. Vooral op de donkere kleuren legt hij het erg rap af tegen een 300W MFL met filtertje. Qua formaat een fantastisch spotje om mee te nemen en "even rap" een donker hoekje een kleurtje te geven. Vier stuks passen mooi in een handzaam koffertje. Ben wel zuinig op de netsnoeren, want een dergelijk snoer met "compaq" netstekker vind je niet op elke hoek van de straat als je 'm kwijt bent. Bouwkwaliteit van het spotje is verder prima.

Ik wacht iniedergeval de LS1009 even af voordat ik de dingen met wat aantallen ga aanschaffen.

Probeer zoals al aangehaald speakertapijt te gebruiken. Geen Leenbakker-Carpetland rommel met een schuimrug, dag ligt er zo weer vanaf. Mocht je een kleine hoeveelheid Penn-tapijt (M5000 als ik me niet vergis) zoeken, stuur me even een mailtje met de maten van de kasten, ik heb nog een rolrest liggen dat wellicht groot genoeg is.

Door een chronisch tijdsgebrek is het project nog niet afgerond. De kast zit in elkaar, ik moet echter nog tapijt bestellen bij Nexo (dat grijze oerstevige Nexo-Alpha tapijtje). Dit zodat ze netjes bij m'n Alpha S2 subs zouden passen en het netjes oogt wanneer ze als infill bij de Alpha set gebruikt worden. Doordat ik inmiddels weer wat andere kasten gekocht heb die daarvoor nu gebruikt wordt, komt dit projectje maar niet klaar..

Als de spuitbus nog redelijk gevuld is (fatsoenlijke druk) en de spuitkop is schoon, krijg je er een heel mooi spinneweb uit. Het schuim spuit je er dus absoluut niet mee dicht. Ik durf zelfs te beweren dat het méér open blijft dan wanneer je bison kit / tix met een kwast op de grille kloddert en daar 't schuim indrukt.

Het meeste werk is om een nette pers / buigmal te maken. Die zul je moeten frezen uit een massief blokje staal. In het onderdeel frees je een U, het bovendeel wordt het tegenovergestelde. Eventueel kun je 't ook uit één deel halen m.b.v. draaderoderen.

Als je een uitslag van het plaatje uitgetekend hebt (in autocad o.i.d.), hoef je maar naar een fatsoenlijk constructiebedrijf te gaan met een lasersnijmachine of waterstraalmachine. Die kunnen je de uitslag met uitsparingen dusdanig snel & netjes uit een plaat snijden, daar kun je met een handzaag & vijltje nooit tegenop. Hoeft ook echt niet zo duur te zijn.

Je kunt eventueel even contact opnemen met Koen. Die kan je er wellicht ook mee verder helpen en zit wat dichter bij je in de buurt.

Stuur me even een mailtje, schema heb ik hier wel digitaal liggen..

Echter, als je niet precies weet waar je mee bezig bent is de kans dat je 'm weer tot een betrouwbare krijgt gerepareerd vrij klein..

Met een relais "horen" schakelen bedoel je hoogstwaarschijnlijk dat je een "klik" hoort. Ik kan je echter vele voorbeelden laten zien van relais die wel nog "klikten", echter waarvan de contacten vast zijn gebrand.
Als dit contact vastzit, is waarschijnlijk ook de zekering in de output stuk, en dan kun je natuurlijk ook geen DC direct op de uitgangsklemmen meten...

Komt er in die eerste minuut na een "koude start" überhaupt wel een signaal uit als je iets instuurt ?

Vaker voorkomend probleem (al meermaals hier op de werkbank gehad). Waarschijnlijk zijn er al relaiscontacten samengesmolten en gaat hij er op DC-offset / overcurrent uit (relaiscontact schakelt amp-output keihard naar massa tijdens inschakelen). Hint: pre-drivers & omliggende componenten checken. Helaas een té divers probleem om hier een reparatierecept neer te kunnen schrijven.

Waarschijnlijk is 't toch niet de ideale situatie Martijn :) afhankelijk van het typekantelbeugel ligt het massamiddelpunt niet meer boven het hart van 't paaltje. Daarnaast heb je nog dynamische krachten die zeer zeker een niet te verwaarlozen moment uitoefenen op de flens. Denk bijvoorbeeld aan het schommelen van het geheel bij ertegen stoten of wanneer je subje eens op een gammel podium staat te wiebelen..

Probeer wel een zwart type schroef te krijgen wat zwart gefosfateerd of gecoat is. Dat blijft netjes. De "goedkope" manier is chemisch "zwarten", en dat is totaal niet corrosiebestendig. Bij het minste geringste beetje vocht is de kop al bruin (zelf gehad in paalflenzen, een paar avondjes in een warme kroeg is al voldoende).

Of gewoon verzinkte schroeven pakken en de kop ervan zelf zwart spuiten. Mits je ze met een goed passende inbussleuteltje aandraait blijft de zwarte spuitlak netjes zitten.

Ik gebruik ook de K&M M20 flenzen, echter heb toch nauwelijks last van speling tusen flens & kast. Bij mij is de versteviging 15-18mm dik en ca. 34-35cm rond (precies dat wat overblijft na het rond uitfrezen van een 15" gat).
Let wel op, hoe dikker het hout wordt, hoe meer rek je ook in de bouten krijgt. Bij een paaltje van 1,5mtr komen daar toch al aardige krachten op. Ik neem aan dat je M6-bouten gebruikt ? Heb je een kwaliteit 8.8 te pakken, of bouten van chinees pisbakijzer ? Eventueel zou je ook nog kwaliteit 10.9 kunnen nemen (minder rek, wel eerder vermoeiingscheuren).

Doe mij dat bier maar :-) Die LAB4000's kunnen qua temperatuur aardig wat verdragen... ! Laatst had ik een rackje 4000's van de Nexo Alpha set naast een luchtslang van de tentheater staan.. Niks aan de hand, totdat een luchtslang deels losschoot van de flens. Gevolg: hete lucht aan de aanzuigkant van het (op dat moment hard werkende) amprack. Plotseling viel één kant van de PA volledig weg. Even gaan kijken: Geen enkele LAB in de overtemperatuur, echter een NX242 controller was gecrasht (FLASH-geheugen leeg). Ampjes op parallel gezet en in mono verder op één controller..

Als het "warm" worden van een eindtrap een graadmeter voor de kwaliteit is, dan moet ik mijn rackje LabGruppen LAB4000's toch maar rap naar de oud-ijzerboer brengen, want blazen zonder ook maar iets te doen na 15 minuten aanstaan al warme lucht uit :-)

Ik ken het (helaas). Je maakt voor een redelijk diepe feesttent een passende aanbieding met o.a. een dubbele Nexo Alpha set. Telefonisch besproken, alles leek OK. Totdat een "concullega" op zijn manier de klant overhaalde dat dat Nexo toch maar allemaal niks is, en zo zijn oude dynacord src-400 frontloaded setje de tent inpraat... (waarvan ik weet dat die technisch ook nog niet eens OK is)..

Maak de dimmer eens open en controleer of de draden naar de XLR-connectoren goed zitten. Mogelijk hangt er één draad los van het DMX-signaal. Het werkt dan soms nog wel, maar niet betrouwbaar. Eventueel ook even de input-buffer (SN75176) vervangen.

Als de verkopende partij geen (handgeschreven) factuurtje wil/kan maken, heb ik het nog meestal als volgt gedaan:
- Ex.BTW bedrag ter plaatse betalen aan de verkopende partij
- Resterende BTW-bedrag pas betalen na ontvangst van de factuur (per post)

Verder natuurlijk even onthouden op welke stand je het object hebt gekocht, via de plattegrond op de pa-markt site vind je het bijbehorende bedrijf dan vrij rap terug..

Een stuk tape laat vrij gemakkelijk los, en er blijft vanuit de frontzijde gezien stof en troep op plakken.

Ik heb bij een verhuur-XTC de crossfader vervangen door een stukje 15x2mm alu strip (bij een bouwmarkt per meter verkrijgbaar). Twee schroefgaatjes aftekenen, boren met 2,5mm en tappen met M3. Dit kun je vervolgens dus netjes met de originele schroeven vastzetten. Ziet er netjes uit, gaat niet los en is in 5 minuten weer naar de originele toestand terug te bouwen.

Ik volg het volgens mij niet meer helemaal..Ook hier volg ik 't even niet meer...

Ik weet niet wie je dat verteld heeft (misschien iemand die je een 5002 wilde verkopen), maar de MA-5000VZ en MA-5002VZ geven dezelfde output en hebben dezelfde voeding.Ik heb hier een eigen meting liggen van een MA-5000VZ, en die leverde met een zware bassloop (<100Hz) ca. 2180 Watt per kanaal in 4 ohm. Dit was bij een 225V netspanning. Bij een wat hogere netspanning levert hij mogelijk nog wat meer.Met bijna 2x het RMS-vermogen van de drivers als versterkervermogen moet je érg goed gaan oppassen...
Enne... Die clip-led's van de macrotechs, bij een beetje daglicht zie je het verschil in helderheid van die signal/clip-led vrijwel niet... !

Uit een ander topic:Of was dit op een andere wagen ? Want een Crown MA-5000VZ op een tweetal dubbel 2226H subjes vind ik toch redelijk ambitieus in een carnavalswagensituatie...

Laat de OP eerst maar eens even de de referentiespanningsvoorziening controleren zoals ik een paar posts geleden aanhaalde. Beschreven probleem ben ik al meermaals tegengekomen, en het had (helaas) telkens echt een hardware-oorzaak...

Even Konitech bellen voor een recone of nieuwe driver. Let goed op het type, want er zit ook verschil in LF-driver tussen de ART500 en ART500a.

De versterkermodule kun je het best eerst even eruit halen. Moet gewoon kunnen met een goed passende schroevendraaier. Als de module er uit is kun je ook aan de achterkant bij de LF-driver komen om de bedrading te controleren. Volgens mij zitde bedrading naar de drivers op de ART500a module met faston-stekkertjes, dus wellicht is daar iets losgeraakt. Zoniet, meet de driver eens ohms door. Indien driver OK, dan lijkt de versterkermodule defect te zijn.