Forum > Profiel
Gebruikersgegevens.
Het profiel van Rekal
Gegevens van leden zijn alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers
Laatste 200 bijdrage(n) van Rekal (Pagina: 2 van 5)
Topic: Eigen stroomkast ontwerpen (26-9-2016 02:58:00)Grappig om deze tekening van mijn broer weer boven water te zien komen. Wat kun je ervan verwachten? Helaas viel deze kast ons erg tegen, zowel in diepgang (daarvoor is de hoorn tekort) als in akoestische output. Later hebben we de 'echte' earthquake van 90 cm diep gebouwd, welke beduidend harder ging. Ik zou deze kast alleen bouwen wanneer je van plan bent meerdere kasten te bouwen, anders ben je beter af met een grotere hoorn.
Gr. DanielFijn dat zeg je nu, haha.
Brandhout dus!Topic: Versterker vermogen meten (19-4-2016 00:28:00)rood is nooit goed.
Jij denkt dat je versterker een hele avond op en boven clip niveau betrouwbaar blijft werken?
Sterkte.....
In een goede wereld hebben je twee subs parallel aangesloten een weerstand van 4 ohm,
maar helaas is de wereld meestal niet zo goed als de uiterste continue aangesproken worden.
Googel maar eens rond wat er gebeurd als je versterker clipt. (hint: clippen is dat rode lampje wat steeds knippert.)
En als je harder wilt, koop dan gewoon een zwaardere versterker.
Er staan hier drie AA V6000 te koop, weegt wel wat, maar dan heb je ook echt betrouwbaar vermogen voor een leuke prijs.Rood is nooit goed, maar wel praktisch bijna altijd het geval met de DJ's van tegenwoordig. (wie speelt er nu netjes 0dB?)
En na 3x iets gezegd te hebben gaan de meeste na 10min toch weer in het rood.
Heb al heel wat dj's gezien waar de ledjes op de mixer gewoon helemaal vol boven bleven staan.
Ik heb toch nooit gezegd dat de versterker heel de avond boven of tegen de clip gaat draaien!
Een versterker die met het cliplampje tikt bij bastonen kan dat prima hebben!
De vraag was, of de luidspreker (900w RMS) 1520w RMS kan hebben met tikkend cliplampje.
Ook gaf ik aan dat de versterker dan 67% belast word, lijkt me niet dat er dan uberhaupt cliplampjes zichtbaar worden.
En wie zegt dat ik harder wil? (ik wil juist de versterker begrenzen, maar weet niet hoeveel)
De versterker levert meer dan genoeg vermogen voor de subs, versterker is prima, maar 1200w RMS te veel in bridge.
Eigenlijk zou ik eens een speakerplot willen zien van de kast met de genoemde speaker.
Volgens mij kan ik dan een idee krijgen of de Xmax niet over z'n punt gaat met een bepaald vermogen.
Iemand een tip met welke software ik de hoornsubkast kan tekenen en de speaker er in hangen?Topic: Versterker vermogen meten (18-4-2016 17:26:00)
Veel beter voor je versterker en boxen is in dit geval de boel gewoon 2xmono aan te sluiten.
Niet bruggen.
Dan hoeft je versterker niet op zijn toppen te werken, en blijven je boxen langer heel.versterker levert,
Stereo: 2x 550 W @ 8ohm , 2x 950w @ 4ohm, 2x 1520 @2ohm
Bridge: 1x 1900w @8ohm, 1x3040w @4ohm
dat word dan 550w RMS op een speaker van 900w RMS
Lijkt me weer wat te min !
En als de eindtrappen pakweg 2000w RMS draaien op 2ohm (dat hebben de bassen nodig) (trappen kunnen 3040w RMS aan op 2ohm)
dan loopt hij op 67% van zijn max. kunnen, niet op zijn toppen toch?Topic: Versterker vermogen meten (18-4-2016 17:20:00)Gainknoppen zijn als een gaspedaal en zeker niet als een snelheidsbegrenzer. Gebruik ze dus ook niet op die manier (want dat grenst aan onzinnigheid).
Zoek de gain op van de versterker, koop een goede RMS limiter en stel deze zo af dat de versterker gemiddeld niet meer levert dan de luidspreker kan verwerken. Je bent dan halverwege thuis. Ik heb je namelijk nog niet gehoord over een subsonic filter (dus je hebt bumpers maar nog geen autogordels)... Zet het subsonic ongeveer op poortfrequentie in het geval van BR kasten (en op Fg in het geval van hoornkasten).Is een BSS FDS336 geen goede limiter / subsonic filter / crossover ?
ik dacht het als volgt in te stellen (Butterworth): Subsonic filter (high pass filter): 40Hz dan crossen op 125Hz
Topic: Versterker vermogen meten (18-4-2016 00:52:00)
Maar ik mag hopen dat je ook je oren en die grijze drab ertussenin gebruikt, meestal hoor je de boel al flink vervormen voor je de boel aan bagger speelt.
Liever een te zware versterker dan een te lichte, speakers gaan sneller stuk van een clippende (dus te lichte) versterker dan van iets teveel vermogen erin pompen.Ben ik het toch niet helemaal mee eens dat je dat hoort. (ik ruik het meestal wel, maar horen toch niet)
Als je 2 baskasten hebt staan mss wel, maar vanaf het moment er bv 6 of meer opgesteld staan.
Kan het toch gebeuren dat je ergens 1 speaker kapot speelt, waarom vraag ik me dan af.
De andere 5 zijn nog prima.
Op het randje spelen is voor de ene speaker net te veel en voor de ander gaat het net goed.
De ene spoel word warmer dan de ander denk ik.
Die is dan iedere avond net even te heet geworden en na een paar jaar heb je een defecte speaker.
Terwijl als je netjes RMS waarde draait, doe je toch minimaal 15 jaar of langer met dezelfde speaker. (ong. 60x per jaar gebruikt)
Althans dat zit tussen mijn orden, kan het niet met absolute zekerheid zeggen.Topic: Versterker vermogen meten (17-4-2016 14:58:00)In dit geval is mijn test niet correct!
Tenminste wat output beteft.
Een nieuwe lamp van 70eur heb ik er niet voor over.
Want ik ga hem 2de hands verkopen. Ik dacht aan 250eur.
Als ik er 320 voor vraag met nieuwe lamp ben ik bang dat ik hem moeilijker verkocht krijg.
Tenzij het dezelfde lamp is als de hungaroflash dan kan ik die spare leggen en de test alsnog doen.
Ik ga eens bellen wat een lamp voor hungaroflash kost.
Is ook weer een speciaal model heb ik me laten vertellen (geen 25eur xop 15 buisje)Topic: stroboscoop: Hungaroflash of Martin atomic? (11-11-2015 21:26:00)
Kosten iets van een 25 excl.zeer interessant!
en die passen er gewoon in? geen aanpassingen met draden ofzo?
Want dan ga ik er zeker 1 bestellen!
update: oei waar bestellen? google geeft niet echt veel info behalve AED store, (niet op voorraad)Topic: Tüv keuring (8-11-2015 14:36:00)
Hij staat op full power maar ik denk dat een atomic toch echt niet onder doet.? (Helaas nooit een a/b vergelijk kunnen doen)
Een handleiding zit ook al niet bij de Quaser als je die koopt, dus echte specs staan nergens op papier.
De quaser heeft een veel kleinere spreidingshoek dan de atomic met zijn grote spiegel.
Ik krijg volgende week ook een atomic binnen met nieuwe lamp, dus ik ga zeker vergelijken!
Ik vind hem trouwens erg veel op de Solaris quaser 15kw lijken... ? www.tmb.com/products/81-quasar-15k . Verder is er daar wel een redelijke handleiding, ik lees dit:
• Extra-high intensity output. This can be achieved by
selecting Turbo Mode, which will double the unit’s light
output (except when in Continuous mode).
Dus als ik hem instel op Cont. Mode en High power aan dan doet de high power het niet?? Of geen high power wanneer je blind geeft? En vanaf welke rate noemt hij blind? Morgen toch maar eens wat spelen met dat ding...Topic: Oude stroboscoop... lamp kapot of...? en welke lamp dan? (5-11-2015 22:31:00)Tja, maar is het gestaafd? of gewoon een onderbuik gevoel.
Denk dat ik volgende keer dan ook voor Sylvania ga, die is voor mij 30€ goedkoper dan de Philips !Topic: Gasontladingslamp: Philips msd 250/2 | GE csd 250/2 se | Osram hsd 250/80 | Sylvania BA 250/2 se (28-9-2015 23:19:00)
die combinatieautomaten is mss wel een heel goede tip !
maar wel veel duurder ! x4 ongeveer schat ik zo.
u zegt: Je mag over 1 meeraderige voedingskabel maar 1 groep aansluiten (net als in vaste installaties, in een buis of lasdoos mag maar 1 voeding zitten, nen 1010)
en via een multikabel dan ?
dat is toch ook 1 meeraderige voedingskabel! dat was mijn optie B namelijk !
eventueel de CEE naar de brug vervangen door een multikabel / harting.
ik moet zeggen dat ik hier erg veel kasten zie zonder die hoofdstroomschakelaar !
De showtec psa321 om als voorbeeld te geven.
of deze :
of deze :
of deze :
Topic: Eigen stroomkast ontwerpen (26-9-2016 00:31:00)maar wel veel duurder ! x4 ongeveer schat ik zo.
u zegt: Je mag over 1 meeraderige voedingskabel maar 1 groep aansluiten (net als in vaste installaties, in een buis of lasdoos mag maar 1 voeding zitten, nen 1010)
en via een multikabel dan ?
dat is toch ook 1 meeraderige voedingskabel! dat was mijn optie B namelijk !
eventueel de CEE naar de brug vervangen door een multikabel / harting.
ik moet zeggen dat ik hier erg veel kasten zie zonder die hoofdstroomschakelaar !
De showtec psa321 om als voorbeeld te geven.
of deze :
of deze :
of deze :
Ik heb een voorlopige tekening gemaakt:
Ik heb daar toch enkele vragen over...
Mag ik die kast maken zonder 380V automaat ?
Zeker die 380V 16A uitgang twijfel ik of er geen krachtstroom automaat tussen moet,
gezien ik geen 380V apparaten of aan die uitgang koppel, hoop ik dat het niet nodig is ?
Ik wil eigenlijk geen 380V automaat naar de truss omdat bij een overbelasting dan alle kringen uit vallen.
Alle zalen waar ik kom staat al een 32A 380V automaat + Diff tussen de krachtstroomaansluiting aan de muur.
Dan valt op dat het allemaal dubbelpolige automaten zijn.
Ik zie echter veel event/bouw verdeelkastjes waar enkel de FASE onderbroken word d.m.v. een automaat.
In een huisinstallatie zie ik dat nooit , is altijd alles dubbelpolig. (oude installaties nagelaten)
Hoe zit dat? wat zouden hier de voor/nadelen zijn?
De bedoeling is dat is 3x16A (230V) kringen bij de kast heb, en 3x16A (230V) kringen in de truss middels een 16A 380V naar 3weg 230V verdeler
Een stapje verder word de monitoring van Volt en Ampere.
Ik zie paneelmeters zoals de ENTES EPM-04C-96 Programmeerbare 3-fasen inbouw-AC-multimeter EPM-04C-96 Spanning, stroom, frequentie, bedrijfsuren...
Dat kost wel wat met de bijhorende shunts (voor de Amperemeting)
Zijn daar nog goedkopere tips of algemene adviezen over?
Topic: Draadloze microfoon, meerdere antenne's hoe plaatsen. (23-4-2016 22:03:00)Ik heb daar toch enkele vragen over...
Mag ik die kast maken zonder 380V automaat ?
Zeker die 380V 16A uitgang twijfel ik of er geen krachtstroom automaat tussen moet,
gezien ik geen 380V apparaten of aan die uitgang koppel, hoop ik dat het niet nodig is ?
Ik wil eigenlijk geen 380V automaat naar de truss omdat bij een overbelasting dan alle kringen uit vallen.
Alle zalen waar ik kom staat al een 32A 380V automaat + Diff tussen de krachtstroomaansluiting aan de muur.
Dan valt op dat het allemaal dubbelpolige automaten zijn.
Ik zie echter veel event/bouw verdeelkastjes waar enkel de FASE onderbroken word d.m.v. een automaat.
In een huisinstallatie zie ik dat nooit , is altijd alles dubbelpolig. (oude installaties nagelaten)
Hoe zit dat? wat zouden hier de voor/nadelen zijn?
De bedoeling is dat is 3x16A (230V) kringen bij de kast heb, en 3x16A (230V) kringen in de truss middels een 16A 380V naar 3weg 230V verdeler
Een stapje verder word de monitoring van Volt en Ampere.
Ik zie paneelmeters zoals de ENTES EPM-04C-96 Programmeerbare 3-fasen inbouw-AC-multimeter EPM-04C-96 Spanning, stroom, frequentie, bedrijfsuren...
Dat kost wel wat met de bijhorende shunts (voor de Amperemeting)
Zijn daar nog goedkopere tips of algemene adviezen over?
Ik heb een plaatje gemaakt met 8 antennes voor draadloze Shure ontvangers.
Het zijn dus totaal 4 ontvangers. (2 antennes per ontvanger (Diversity))
Wat is de beste methode voor de aansluiting / plaatsing van de antennes?
Topic: Versterker vermogen meten (19-4-2016 22:37:00)Het zijn dus totaal 4 ontvangers. (2 antennes per ontvanger (Diversity))
Wat is de beste methode voor de aansluiting / plaatsing van de antennes?
Daniel schreef:
Rekal schreef:
Heb totaal geen idee wat ik er van mag verwachten!Gr. Daniel
Brandhout dus!
Kwestie vermogen ben ik er (mogelijk) uit.
Ik weet dat ik subs samen 1800w RMS mogen hebben.
Ik weet dat 3dB een verdubbeling van vermogen is.
Dus kan ik niet gewoon tot het tikkend cliplampje gaan (dan geeft de versterker 3040w RMS)
Dus als ik dan de output 3dB lager zou draaien op de BSS heb ik 1520w RMS uit de versterker. (denk ik)
Volgens mijn wiskundige brein, en de regel van 3 kom ik dan op het volgende:
Zet ik hem 2.25dB lager dan zit op de beoogde 1900w RMS
Limiters nog afstellen op dat punt en klaar.
Of zit ik mis?
Topic: Versterker vermogen meten (18-4-2016 23:58:00)Ik weet dat ik subs samen 1800w RMS mogen hebben.
Ik weet dat 3dB een verdubbeling van vermogen is.
Dus kan ik niet gewoon tot het tikkend cliplampje gaan (dan geeft de versterker 3040w RMS)
Dus als ik dan de output 3dB lager zou draaien op de BSS heb ik 1520w RMS uit de versterker. (denk ik)
Volgens mijn wiskundige brein, en de regel van 3 kom ik dan op het volgende:
Zet ik hem 2.25dB lager dan zit op de beoogde 1900w RMS
Limiters nog afstellen op dat punt en klaar.
Of zit ik mis?
Tom schreef:
Jij denkt dat je versterker een hele avond op en boven clip niveau betrouwbaar blijft werken?
Sterkte.....
In een goede wereld hebben je twee subs parallel aangesloten een weerstand van 4 ohm,
maar helaas is de wereld meestal niet zo goed als de uiterste continue aangesproken worden.
Googel maar eens rond wat er gebeurd als je versterker clipt. (hint: clippen is dat rode lampje wat steeds knippert.)
En als je harder wilt, koop dan gewoon een zwaardere versterker.
Er staan hier drie AA V6000 te koop, weegt wel wat, maar dan heb je ook echt betrouwbaar vermogen voor een leuke prijs.
En na 3x iets gezegd te hebben gaan de meeste na 10min toch weer in het rood.
Heb al heel wat dj's gezien waar de ledjes op de mixer gewoon helemaal vol boven bleven staan.
Ik heb toch nooit gezegd dat de versterker heel de avond boven of tegen de clip gaat draaien!
Een versterker die met het cliplampje tikt bij bastonen kan dat prima hebben!
De vraag was, of de luidspreker (900w RMS) 1520w RMS kan hebben met tikkend cliplampje.
Ook gaf ik aan dat de versterker dan 67% belast word, lijkt me niet dat er dan uberhaupt cliplampjes zichtbaar worden.
En wie zegt dat ik harder wil? (ik wil juist de versterker begrenzen, maar weet niet hoeveel)
De versterker levert meer dan genoeg vermogen voor de subs, versterker is prima, maar 1200w RMS te veel in bridge.
Eigenlijk zou ik eens een speakerplot willen zien van de kast met de genoemde speaker.
Volgens mij kan ik dan een idee krijgen of de Xmax niet over z'n punt gaat met een bepaald vermogen.
Iemand een tip met welke software ik de hoornsubkast kan tekenen en de speaker er in hangen?
Tom schreef:
rood is nooit goed.Veel beter voor je versterker en boxen is in dit geval de boel gewoon 2xmono aan te sluiten.
Niet bruggen.
Dan hoeft je versterker niet op zijn toppen te werken, en blijven je boxen langer heel.
Stereo: 2x 550 W @ 8ohm , 2x 950w @ 4ohm, 2x 1520 @2ohm
Bridge: 1x 1900w @8ohm, 1x3040w @4ohm
dat word dan 550w RMS op een speaker van 900w RMS
Lijkt me weer wat te min !
En als de eindtrappen pakweg 2000w RMS draaien op 2ohm (dat hebben de bassen nodig) (trappen kunnen 3040w RMS aan op 2ohm)
dan loopt hij op 67% van zijn max. kunnen, niet op zijn toppen toch?
Dré schreef:
Rekal schreef:
Gainknoppen 70% zetten ongeveer, zal wel in de richting zitten, maar graag had ik iets meer zekerheid.Zoek de gain op van de versterker, koop een goede RMS limiter en stel deze zo af dat de versterker gemiddeld niet meer levert dan de luidspreker kan verwerken. Je bent dan halverwege thuis. Ik heb je namelijk nog niet gehoord over een subsonic filter (dus je hebt bumpers maar nog geen autogordels)... Zet het subsonic ongeveer op poortfrequentie in het geval van BR kasten (en op Fg in het geval van hoornkasten).
ik dacht het als volgt in te stellen (Butterworth): Subsonic filter (high pass filter): 40Hz dan crossen op 125Hz
Kasten zijn zelfbouw volgens deze tekening: 
Heb totaal geen idee wat ik er van mag verwachten!
Was aan het speculeren voor een NEXO LS1200 copy of RCF esw1018 copy.
Heb beide gehad vroeger. ben benieuwd wat deze kasten doen.
Lijken sterk op Cerwin Vega, geen idee welk model en of het om een exacte copy gaat.
Het is eigenlijk een proefproject.
Eventueel kan ik foto's online zetten van de bouw, vandaag nog aan bezig geweest.
Uiteraard dan wel op het zelfbouw gedeelte van deze site.
Topic: Versterker vermogen meten (17-4-2016 15:59:00)Heb totaal geen idee wat ik er van mag verwachten!
Was aan het speculeren voor een NEXO LS1200 copy of RCF esw1018 copy.
Heb beide gehad vroeger. ben benieuwd wat deze kasten doen.
Lijken sterk op Cerwin Vega, geen idee welk model en of het om een exacte copy gaat.
Het is eigenlijk een proefproject.
Eventueel kan ik foto's online zetten van de bouw, vandaag nog aan bezig geweest.
Uiteraard dan wel op het zelfbouw gedeelte van deze site.
Soundpower schreef:
Zolang dat rooie lampje maar knippert, en niet (bijna) continu brand zal je niet gauw brokken maken.Maar ik mag hopen dat je ook je oren en die grijze drab ertussenin gebruikt, meestal hoor je de boel al flink vervormen voor je de boel aan bagger speelt.
Liever een te zware versterker dan een te lichte, speakers gaan sneller stuk van een clippende (dus te lichte) versterker dan van iets teveel vermogen erin pompen.
Als je 2 baskasten hebt staan mss wel, maar vanaf het moment er bv 6 of meer opgesteld staan.
Kan het toch gebeuren dat je ergens 1 speaker kapot speelt, waarom vraag ik me dan af.
De andere 5 zijn nog prima.
Op het randje spelen is voor de ene speaker net te veel en voor de ander gaat het net goed.
De ene spoel word warmer dan de ander denk ik.
Die is dan iedere avond net even te heet geworden en na een paar jaar heb je een defecte speaker.
Terwijl als je netjes RMS waarde draait, doe je toch minimaal 15 jaar of langer met dezelfde speaker. (ong. 60x per jaar gebruikt)
Althans dat zit tussen mijn orden, kan het niet met absolute zekerheid zeggen.
Wat ik dus denk te begrijpen, is dat je zegt dat ik ongestraft 6 uur of langer (hele avond)
het cliplampje mag laten knipperen op de bastonen zonder ik de speakers kapot kan maken.
Is dus 1512 W op een speaker die 900 RMS is.
Een DJ die niet het rood draait? waar vind je die?
Ik ben zelf geen DJ (dan kun je er beter op letten), maar verhuurfirma.
Zit een BSS FDS336 tussen het signaal en de versterker.
Topic: Versterker vermogen meten (17-4-2016 00:27:00)het cliplampje mag laten knipperen op de bastonen zonder ik de speakers kapot kan maken.
Is dus 1512 W op een speaker die 900 RMS is.
Een DJ die niet het rood draait? waar vind je die?
Ik ben zelf geen DJ (dan kun je er beter op letten), maar verhuurfirma.
Zit een BSS FDS336 tussen het signaal en de versterker.
Hoi hoi.
Ik heb een versterker die te zwaar is voor de luidsprekers die ik wil aansluiten.
Versterker is een Ram Audio Bux 2.0 (3040w RMS aan 4ohm (bridge)
spec sheet versterker: ramaudio.com/pdf/RAM_BUXSeries_catalogue.pdf
Hier wil ik 2 zelfbouw baskasten van 900W RMS 8 ohm aan koppelen. (parallel, geeft 1800w RMS aan 4ohm)
Gebruikte speakers zijn. RCF LF18G401
spec sheet: www.rcf.it/c/document_library/get_file?p_l_id=251790&folderId=22488&name=DLFE-2218.pdf
Versterker is dus iets te zwaar voor de subjes.
Is er een manier om het vermogen wat de versterker geeft te meten ?
Clip lampjes zien is eigenlijk al te veel van het goede, (zal geen probleem geven heel kortstondig)
Maar dan nog, hoeveel moet ik terug schakelen.... ?
Gainknoppen 70% zetten ongeveer, zal wel in de richting zitten, maar graag had ik iets meer zekerheid.
Bestaat er een apparaat of iets waarmee ik meten hoeveel vermogen een versterker eigenlijk geeft
zodat ik mijn bassen niet te warm laat lopen?
alvast bedankt.
Topic: Subs stereo of mono sturen? (2-2-2016 00:27:00)Ik heb een versterker die te zwaar is voor de luidsprekers die ik wil aansluiten.
Versterker is een Ram Audio Bux 2.0 (3040w RMS aan 4ohm (bridge)
spec sheet versterker: ramaudio.com/pdf/RAM_BUXSeries_catalogue.pdf
Hier wil ik 2 zelfbouw baskasten van 900W RMS 8 ohm aan koppelen. (parallel, geeft 1800w RMS aan 4ohm)
Gebruikte speakers zijn. RCF LF18G401
spec sheet: www.rcf.it/c/document_library/get_file?p_l_id=251790&folderId=22488&name=DLFE-2218.pdf
Versterker is dus iets te zwaar voor de subjes.
Is er een manier om het vermogen wat de versterker geeft te meten ?
Clip lampjes zien is eigenlijk al te veel van het goede, (zal geen probleem geven heel kortstondig)
Maar dan nog, hoeveel moet ik terug schakelen.... ?
Gainknoppen 70% zetten ongeveer, zal wel in de richting zitten, maar graag had ik iets meer zekerheid.
Bestaat er een apparaat of iets waarmee ik meten hoeveel vermogen een versterker eigenlijk geeft
zodat ik mijn bassen niet te warm laat lopen?
alvast bedankt.
Erg leerzaam Dre,
Dank!
Topic: Subs stereo of mono sturen? (28-1-2016 18:11:00)Dank!
Ik stuur al jaren mijn sub kasten net zoals de topkasten stereo.
Echter nu doet zich volgende situatie voor:
Ik heb 2x Cerwin Vega B36 kasten laten bouwen.
Hier komt de RCF LF18G401 speaker in. (900w RMS op 8ohm)
Verder heb ik nog een Ram audio Bux 2.0 liggen in het schap.
2x 550W aan 8ohm is veel te weinig, dus dacht ik hem in brug te zetten.
dan heb ik 1x 3040W = 1520w per kast als ik ze parallel aan elkaar hang.
Volume op 3/4 en gassen maar////
Echter dan stuur ik de subs dus MONO....
Crossen op 120Hz ongeveer. (moet ik nog even in de praktijk horen/testen)
Is het gebruikelijk dat sub mono gaat, of toch liever Stereo?
Stereo betekend dat ik een zwaardere versterker moet kopen (2x 1000w RMS aan 8ohm)
wat zijn de voor en nadelen?
Topic: Nexo LS1200 tekening (21-1-2016 22:50:00)Echter nu doet zich volgende situatie voor:
Ik heb 2x Cerwin Vega B36 kasten laten bouwen.
Hier komt de RCF LF18G401 speaker in. (900w RMS op 8ohm)
Verder heb ik nog een Ram audio Bux 2.0 liggen in het schap.
2x 550W aan 8ohm is veel te weinig, dus dacht ik hem in brug te zetten.
dan heb ik 1x 3040W = 1520w per kast als ik ze parallel aan elkaar hang.
Volume op 3/4 en gassen maar////
Echter dan stuur ik de subs dus MONO....
Crossen op 120Hz ongeveer. (moet ik nog even in de praktijk horen/testen)
Is het gebruikelijk dat sub mono gaat, of toch liever Stereo?
Stereo betekend dat ik een zwaardere versterker moet kopen (2x 1000w RMS aan 8ohm)
wat zijn de voor en nadelen?
In de tijd heb ik ook bij Ivo 2x Nexo ls500 en 2x RCF esw1018 gekocht.
Dat was gewoon pure vakwerk!
Echt doodzonde dat hij niks meer bouwt.
Momenteel probeer ik met hem in contact te komen, volgens mij is hij nog wel actief in licht en geluid !
www.vandenbrink-audio.nl/
ben nog niet helemaal zeker dat hij dat is!
Topic: Nexo LS1200 tekening (21-1-2016 02:12:00)Dat was gewoon pure vakwerk!
Echt doodzonde dat hij niks meer bouwt.
Momenteel probeer ik met hem in contact te komen, volgens mij is hij nog wel actief in licht en geluid !
www.vandenbrink-audio.nl/
ben nog niet helemaal zeker dat hij dat is!
Beste allemaal,
Ik wil graag redelijk makkelijke Nexo Ls1200 kastjes in elkaar timmeren.
Heeft er iemand een uitgebreide juiste tekening?
Eventueel foto's van de binnenkant zijn ook zeer welkom.
Ik vond reeds dit:
wizardaudio.hu/hasznos/hangfal%20tervek/bass/band%20pass/NEXO%20LS1200.jpg
en dit:
tiggersound2.com/upload/imagesMember/2012/04/19/32590_1334768785.jpg
image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2013/04/30/15521_1367324270.jpg
tiggersound2.com/upload/imagesMember/2012/02/28/7252_1330396303.jpg
echter, geen idee of de maten ook correct zijn.
Zijn er nog andere tekeningen in omloop?
Topic: Futurelight MH660 Pr.Er. Error ? (12-12-2015 00:31:00)Ik wil graag redelijk makkelijke Nexo Ls1200 kastjes in elkaar timmeren.
Heeft er iemand een uitgebreide juiste tekening?
Eventueel foto's van de binnenkant zijn ook zeer welkom.
Ik vond reeds dit:
wizardaudio.hu/hasznos/hangfal%20tervek/bass/band%20pass/NEXO%20LS1200.jpg
en dit:
tiggersound2.com/upload/imagesMember/2012/04/19/32590_1334768785.jpg
image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2013/04/30/15521_1367324270.jpg
tiggersound2.com/upload/imagesMember/2012/02/28/7252_1330396303.jpg
echter, geen idee of de maten ook correct zijn.
Zijn er nog andere tekeningen in omloop?
Het ijzertje in het stekkertje, wat normaal tegen het pootje drukt/klemt was uit het stekkertje verdwenen.
Dus het draadje zelf maakte gammel contact tegen het pootje op de print.
hetzelfde probleem een week later.
Draadje direct op het pootje gesoldeerd, krimpkousje er netjes over heen, en weer perfect...
Topic: Robe 250 AT vs Robe 250 XT (12-12-2015 00:27:00)Dus het draadje zelf maakte gammel contact tegen het pootje op de print.
hetzelfde probleem een week later.
Draadje direct op het pootje gesoldeerd, krimpkousje er netjes over heen, en weer perfect...
Om eerlijk te zijn is volgens mij de output tussen de MH660 en 250AT te verwaarlozen (beide nieuwe lamp)
Althans volgens mijn testje in de garage tegen het plafond.
binnen 3 weken komen ze naast elkaar te hangen en dan weet ik zeker meer!
tot dan....
Topic: Robe 250 AT vs Robe 250 XT (6-12-2015 01:10:00)Althans volgens mijn testje in de garage tegen het plafond.
binnen 3 weken komen ze naast elkaar te hangen en dan weet ik zeker meer!
tot dan....
2 Robe Colorspot 250AT gekocht!
straks ophalen, ik laat iets weten!
Topic: Futurelight MH660 Pr.Er. Error ? (4-12-2015 23:16:00)straks ophalen, ik laat iets weten!
Het is niet zo simpel!
Het is inderdaad de sensor/eindmagneetje van de prisma.
getest bij een werkende movinghead:
magneetje komt bij sensor en de stappenmotor stop direct
als je het stekkertje van prisma sensor los haalt dan begint hij de stappenmotor een 5 sec te trillen (hij vind het eindpunt niet) en geeft Pr.Er. melding.
Ok, exact zoals bij de defecte movinghead. (we zitten warm)
Printje met voelertje voor prisma eindpunt gewisseld maar probleem blijft bestaan.
Hmmm.
Draden doormeten en deze zijn allemaal in orde.
Shit!...
De draden gaan niet zoals de rest van de sensors naar een print in de zei-arm, maar via een apart printplaatje onder het gobowiel.
vanaf het printje onder het gobowiel gaan er 4 draden naar de zei-arm print.
Gobowiel eindpunt en Prisma eindpunt zijn de gecombineerd op dat aparte printplaatje!
Als ik de stekker met de 4 draden los trek in de zei-arm print dezelfde melding, nu is dus zowel voor de GOBO als PRISMA geen eindpunt bekend.
Echter voor de GOBO komt er geen melding.
wat leer ik daar uit: Pr.Er. kan zowel gobo eindpunt error als prisma eindpunt error betekenen!
(want beide eindpunt sensors zijn los gekoppeld en lopen over dezelfde kabelboom)
volgende stap.
de 4 draden van printje in zei-arm naar dat extra printje uit meten, ook ok.
Shit,,, morgen moet de hele voorfront los om dat extra printje te wisselen,
als dit het probleem niet oplost dan moet het in de print in de zei-arm zitten.
Pffff. ik hoop het niet.
even ter controle, volgens de MH660 Service manual
inderdaad de stekker j8p (4 draden) voorziet beide sensors van een gedeelde PLUS & MIN en beide sensors hebben een aparte retour draad.
alleen ben ik weer een stap wijzen door het schema te volgen!
alle 3 de draden vertrekkende vanaf de prisma sensor zouden dus toch moeten doorbiepen op het stekkertje op de print in de zei-arm.
op positie j8p .... weer even meten... (meten is weten)
EN YES probleem gevonden.
De 3 draden kwamen netjes aan bij de print in de zei-arm,, op dat moment wist ik dat het voorfront er niet af hoefde en dat het printje onder het gobowiel niet defect was.
De pinnetjes op de print in de zei-arm even met een tangetje klein beetje krom gebogen zodat er meer spanning op het stekkertje komt/
probleem opgelost! en ik weer blij dat ik het gevonden heb!
Topic: Robe 250 AT vs Robe 250 XT (4-12-2015 19:10:00)Het is inderdaad de sensor/eindmagneetje van de prisma.
getest bij een werkende movinghead:
magneetje komt bij sensor en de stappenmotor stop direct
als je het stekkertje van prisma sensor los haalt dan begint hij de stappenmotor een 5 sec te trillen (hij vind het eindpunt niet) en geeft Pr.Er. melding.
Ok, exact zoals bij de defecte movinghead. (we zitten warm)
Printje met voelertje voor prisma eindpunt gewisseld maar probleem blijft bestaan.
Hmmm.
Draden doormeten en deze zijn allemaal in orde.
Shit!...
De draden gaan niet zoals de rest van de sensors naar een print in de zei-arm, maar via een apart printplaatje onder het gobowiel.
vanaf het printje onder het gobowiel gaan er 4 draden naar de zei-arm print.
Gobowiel eindpunt en Prisma eindpunt zijn de gecombineerd op dat aparte printplaatje!
Als ik de stekker met de 4 draden los trek in de zei-arm print dezelfde melding, nu is dus zowel voor de GOBO als PRISMA geen eindpunt bekend.
Echter voor de GOBO komt er geen melding.
wat leer ik daar uit: Pr.Er. kan zowel gobo eindpunt error als prisma eindpunt error betekenen!
(want beide eindpunt sensors zijn los gekoppeld en lopen over dezelfde kabelboom)
volgende stap.
de 4 draden van printje in zei-arm naar dat extra printje uit meten, ook ok.
Shit,,, morgen moet de hele voorfront los om dat extra printje te wisselen,
als dit het probleem niet oplost dan moet het in de print in de zei-arm zitten.
Pffff. ik hoop het niet.
even ter controle, volgens de MH660 Service manual
inderdaad de stekker j8p (4 draden) voorziet beide sensors van een gedeelde PLUS & MIN en beide sensors hebben een aparte retour draad.
alleen ben ik weer een stap wijzen door het schema te volgen!
alle 3 de draden vertrekkende vanaf de prisma sensor zouden dus toch moeten doorbiepen op het stekkertje op de print in de zei-arm.
op positie j8p .... weer even meten... (meten is weten)
EN YES probleem gevonden.
De 3 draden kwamen netjes aan bij de print in de zei-arm,, op dat moment wist ik dat het voorfront er niet af hoefde en dat het printje onder het gobowiel niet defect was.
De pinnetjes op de print in de zei-arm even met een tangetje klein beetje krom gebogen zodat er meer spanning op het stekkertje komt/
probleem opgelost! en ik weer blij dat ik het gevonden heb!
Hallo,
Momenteel heb 6x Futurelight mh660 movingheads, die zouden gelijk zijn aan de Robe 250 XT , Movitec sl250 en Elite Servo spot 250
Nu vroeg ik me af hoe de Robe 250 AT daar tegenover staat.
Ik heb ook Martin Entours gehad en die zijn duidelijk veel feller dan de MH660 heads.
Hoe doet de 250AT het tegenover een KRYPTON of ENTOUR ?
Dat het allemaal goede heads zijn is me duidelijk, ik vind vooral de sterkte van de stralen belangrijk.
zo heb ik ook 4x Showtec phantom 50 led, en die schelen heel erg weinig kwestie lichtsterkte naast de MH660 met nieuwe lamp.
Ik heb ook 6x Robe 250 Colorwash AT en ben me aan het bedenken om in de nabije toekomst 6x ROBE 250 Colorspot AT bij te kopen.
Topic: Futurelight MH660 Pr.Er. Error ? (4-12-2015 16:59:00)Momenteel heb 6x Futurelight mh660 movingheads, die zouden gelijk zijn aan de Robe 250 XT , Movitec sl250 en Elite Servo spot 250
Nu vroeg ik me af hoe de Robe 250 AT daar tegenover staat.
Ik heb ook Martin Entours gehad en die zijn duidelijk veel feller dan de MH660 heads.
Hoe doet de 250AT het tegenover een KRYPTON of ENTOUR ?
Dat het allemaal goede heads zijn is me duidelijk, ik vind vooral de sterkte van de stralen belangrijk.
zo heb ik ook 4x Showtec phantom 50 led, en die schelen heel erg weinig kwestie lichtsterkte naast de MH660 met nieuwe lamp.
Ik heb ook 6x Robe 250 Colorwash AT en ben me aan het bedenken om in de nabije toekomst 6x ROBE 250 Colorspot AT bij te kopen.
Ok, dank ik ga hem dadelijk eens open schroeven...
vreemd? Prisma werkt verder prima, prisma aan, prisma uit, draaien alles ok.
Ik laat weten wat het was....
Topic: Futurelight MH660 Pr.Er. Error ? (4-12-2015 14:37:00)vreemd? Prisma werkt verder prima, prisma aan, prisma uit, draaien alles ok.
Ik laat weten wat het was....
Ik heb hier een Futurelight MH-600 movinghead met volgende ERROR: Pr.Er. knipperend op display.
Alles werkt gewoon naar behoren,
Kleuren, Gobo's, Draaien Gobo's, Prisma, Draaien Prisma, Focus, Dimmer (Shutter) alles werkt perfect!
deze melding stat ook niet in de handleiding.
Iemand een idee?
Topic: hoe totaal gewicht van flighcase + apparatuur wegen (3-12-2015 00:05:00)Alles werkt gewoon naar behoren,
Kleuren, Gobo's, Draaien Gobo's, Prisma, Draaien Prisma, Focus, Dimmer (Shutter) alles werkt perfect!
deze melding stat ook niet in de handleiding.
Iemand een idee?
Vaak zie ik bij collega's netjes het gewicht op de case vermeld staan.
Is dit een kwestie van een personen weegschaal en kist er op?
Of hoe word het eigenlijk gewogen?
Die digitale weegschalen zijn minder geschikt denk ik,
Die willen nogal graag een stabiel gewicht.
eventueel een houten plaat op de weegschaal (kist is meestal veel groter dan weegschaal) en dan de kist er op?
Een takel ophangen en dan laten zakken op de plaat / weegschaal (bedenk ik me net)
Remy,
Topic: hazer vloeistof, beetje zr mix er bij... (20-11-2015 21:18:00)Is dit een kwestie van een personen weegschaal en kist er op?
Of hoe word het eigenlijk gewogen?
Die digitale weegschalen zijn minder geschikt denk ik,
Die willen nogal graag een stabiel gewicht.
eventueel een houten plaat op de weegschaal (kist is meestal veel groter dan weegschaal) en dan de kist er op?
Een takel ophangen en dan laten zakken op de plaat / weegschaal (bedenk ik me net)
Remy,
Zoiezo wil ik watergedragen vloeistof. (geen olie)
En als ik dat zo lees word ik steeds minder enthousiast over de Look Unique 2.1
(nep) hazers:
optie 1: Smoke factory tour hazer 2 (netjes in case)
optie 2: Hazebase Base Hazer (netjes in case)
Als ik toch naar een gewone machine kijk, wat ook nog steeds een optie is lijkt dit me wel wat:
optie 2: Martin/Jem ZR25 (I Fog vloeistof) met Antari af-3 fan
optie 3: Smoke Factory Spaceball II met Antari af-3 fan
Jem magnum 2000 is veel te fors voor mijn toepassing!
geen makkelijke keuze!
Topic: hazer vloeistof, beetje zr mix er bij... (17-11-2015 22:52:00)En als ik dat zo lees word ik steeds minder enthousiast over de Look Unique 2.1
(nep) hazers:
optie 1: Smoke factory tour hazer 2 (netjes in case)
optie 2: Hazebase Base Hazer (netjes in case)
Als ik toch naar een gewone machine kijk, wat ook nog steeds een optie is lijkt dit me wel wat:
optie 2: Martin/Jem ZR25 (I Fog vloeistof) met Antari af-3 fan
optie 3: Smoke Factory Spaceball II met Antari af-3 fan
Jem magnum 2000 is veel te fors voor mijn toepassing!
geen makkelijke keuze!
De Jem Compact hazer pro is inmiddels verkocht!
Ik was het beu en hij is vandaag verkocht aan iemand die kleinere feestjes doet.
Ik denk dat ik met de Look Unique 2.1 meer plezier ga hebben.
Gezien die dubbel zo veel vloeistof verstookt, denk ik ook dat hij een stuk meer output heeft.
de unique verbruikt 2l op 3,3 uur op volle uitstoot (0,61L per uur)
de compact hazer pro verbruikt 2l op 8 uur volle uitstoot (0,25L per uur)
dus de unique verbruikt meer dan dubbel zo veel als de compact hazer.
Als het verbruik iets over de output wilt zeggen is die veel beter geschikt voor mijn toepassing.
om een idee te hebben van de Jem compact hazer pro op 3uur op 100% stand:
www.facebook.com/remy.kallen/videos/10205617741178264/?pnref=story
beneden ziet het er zo uit: www.facebook.com/remy.kallen/videos/10205613442070789/?pnref=story
Het is net genoeg lijkt me? maar er is totaal geen reserve voor de hazer....
de vloeistof voor de unique is ook een stuk goedkoper. Dus als hij even goed is ben ik tevreden.
minder marketing en personeel bij Look dus kan het goedkoper denk ik dan....
Topic: hazer vloeistof, beetje zr mix er bij... (17-11-2015 01:20:00)Ik was het beu en hij is vandaag verkocht aan iemand die kleinere feestjes doet.
Ik denk dat ik met de Look Unique 2.1 meer plezier ga hebben.
Gezien die dubbel zo veel vloeistof verstookt, denk ik ook dat hij een stuk meer output heeft.
de unique verbruikt 2l op 3,3 uur op volle uitstoot (0,61L per uur)
de compact hazer pro verbruikt 2l op 8 uur volle uitstoot (0,25L per uur)
dus de unique verbruikt meer dan dubbel zo veel als de compact hazer.
Als het verbruik iets over de output wilt zeggen is die veel beter geschikt voor mijn toepassing.
om een idee te hebben van de Jem compact hazer pro op 3uur op 100% stand:
www.facebook.com/remy.kallen/videos/10205617741178264/?pnref=story
beneden ziet het er zo uit: www.facebook.com/remy.kallen/videos/10205613442070789/?pnref=story
Het is net genoeg lijkt me? maar er is totaal geen reserve voor de hazer....
de vloeistof voor de unique is ook een stuk goedkoper. Dus als hij even goed is ben ik tevreden.
minder marketing en personeel bij Look dus kan het goedkoper denk ik dan....
Ik heb laatste events de jem compact hazer pro gebruikt.
Het valt me op dat het wel heel dunne nevel is wat er uit komt.
Eigenlijk zelf iets te dun naar mijn zin.
Hij moest heel de avond op 100% om het net bij te houden 850pers. (Geen ventilatie in de zaal)
Zou ik in die c-fluid 1/3 zr mix bij mogen gooien?
Om het geheel iets meer disco achtig te krijgen?
Beide vloeistoffen zijn water gedragen.
Zelfde vraag voor een look unique 2.1 die in bestelling staat. (Unique fluid)
Het is maar een idee....
Topic: stroboscoop: Hungaroflash of Martin atomic? (12-11-2015 15:12:00)Het valt me op dat het wel heel dunne nevel is wat er uit komt.
Eigenlijk zelf iets te dun naar mijn zin.
Hij moest heel de avond op 100% om het net bij te houden 850pers. (Geen ventilatie in de zaal)
Zou ik in die c-fluid 1/3 zr mix bij mogen gooien?
Om het geheel iets meer disco achtig te krijgen?
Beide vloeistoffen zijn water gedragen.
Zelfde vraag voor een look unique 2.1 die in bestelling staat. (Unique fluid)
Het is maar een idee....
Douwe schreef:
De leeftijd van de buis heeft wel degenlijk te maken met de output.Tenminste wat output beteft.
Een nieuwe lamp van 70eur heb ik er niet voor over.
Want ik ga hem 2de hands verkopen. Ik dacht aan 250eur.
Als ik er 320 voor vraag met nieuwe lamp ben ik bang dat ik hem moeilijker verkocht krijg.
Tenzij het dezelfde lamp is als de hungaroflash dan kan ik die spare leggen en de test alsnog doen.
Ik ga eens bellen wat een lamp voor hungaroflash kost.
Is ook weer een speciaal model heb ik me laten vertellen (geen 25eur xop 15 buisje)
Zoals beloofd beide toestellen naast elkaar getest.
De output van de Quasar is veel hoger
De blind van de Quasar is veel beter, geen flikkering bij full blind.
Echter vind ik de Quasar voor de rental wereld te kwetsbaar/
De Atomic is gewoon veel robuuster uitgevoerd.
De beugel, de kleppen, de knopjes het is allemaal kwetsbaarder bij de Quasar.
Al met al kies is zeker voor de Quasar om de simpele reden dat ik geen losse verhuur doe.
Moet Ik er wel bij zeggen dat de Quasar nieuw is en de Atomic niet (en oude flitsbuis er in heeft)
Ik weet in welke mate een oude flitsbuis de output beïnvloed.?
Topic: Oude stroboscoop... lamp kapot of...? en welke lamp dan? (9-11-2015 00:07:00)De output van de Quasar is veel hoger
De blind van de Quasar is veel beter, geen flikkering bij full blind.
Echter vind ik de Quasar voor de rental wereld te kwetsbaar/
De Atomic is gewoon veel robuuster uitgevoerd.
De beugel, de kleppen, de knopjes het is allemaal kwetsbaarder bij de Quasar.
Al met al kies is zeker voor de Quasar om de simpele reden dat ik geen losse verhuur doe.
Moet Ik er wel bij zeggen dat de Quasar nieuw is en de Atomic niet (en oude flitsbuis er in heeft)
Ik weet in welke mate een oude flitsbuis de output beïnvloed.?
DJ Bartje schreef:
Bij ons zitten in alle Atomic's de Sylvania XP-1500's. Geen enkel probleem mee gehad tot zover.Kosten iets van een 25 excl.
en die passen er gewoon in? geen aanpassingen met draden ofzo?
Want dan ga ik er zeker 1 bestellen!
update: oei waar bestellen? google geeft niet echt veel info behalve AED store, (niet op voorraad)
En hoe streng zijn ze in Nederland en Belgie?
Heb er in de praktijk nog nooit iemand naar horen vragen.
Ik ben zelfstandige en heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA).
Stel dat ik op 2 ADJ st 132 statieven een brugje van 6m met 2 movingheads (totaal 60kg) hang boven de dj en dat spul valt op het hoofd van de dj tijdens het feest.
Wat dan?
Trekt de verzekering zich dan terug wegens niet gekeurde statieven of hoe moet ik dat zien?
Stapje verder....
Ik ratel een tuv gekeurd statief omhoog en de kabel breekt met gevolg brug op het hoofd van de statief bedienaar.
Tuv gekeurd en VBG 8 keuring... en nu? Trekt de verzekering zich weer terug omdat je met een VBG8 niet mag heffen terwijl er mensen onder staan?
Tekst van Rinus Bakker:
VBG 8 is de basale manier en daarbij mogen geen mensen onder last komen tijdens het heffen. Er moet eerst met de hand een valbeveiliging worden aangebracht zoals die buizen-pennen. Pas dan mag je eronder komen. Ik denk dat de BGV(!)912 de opvolger is van de VBG 8, want de meeste windups staan vermeld als gekeurd volgens VBG 8.
Hmmmmm...
Verzekeringen....
Mss beter voorbeeld..
handtakels met tuv en bgv8 keuring.
Tijdens een feest komt een brug met 10 movinheads omlaag (2 takelpunten) takels zijn 20 jaar oud en totaal versleten en gammel. 1 dode. En toen?
Kun je blijven verschuilen achter die keuringen?
Of geld er een periodieke keuring?
Ander voorbeeld.
2 nieuwe tuv en bgv8 gekeurde takels.
Tijdens het hijsen staat iedereen onder de last. 1 takel komt omlaag, 1 dode.
Ja jammer dan takel is geen bgv c1 dus verzekering trekt zich terug?
Tekst Rinus Bakker:
BGV C1 is de brancheregel die toelaat dat er lasten boven personen worden geheven. De keuring is daarop gebaseerd. Er moet een minimum Veiligheidsfactor van 10, in de hijskabel zitten (snel gerekend de staalkabel mag niet breken onder de 700 kg. Dat lukt al wel bij matige kwaliteit 4mm staalkabeltje.
En er moeten twee onafhankelijke en automatisch werkende rem- cq. valbeveiligings-voorzieningen zijn. Bijvoorbeeld wormwiel en/of ratelmechaniek en/of automatisch inklikkende pallen en/of pennen op de buizenpakketen.
Je zou er paranoia van worden....
Topic: stroboscoop: Hungaroflash of Martin atomic? (6-11-2015 00:25:00)Heb er in de praktijk nog nooit iemand naar horen vragen.
Ik ben zelfstandige en heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA).
Stel dat ik op 2 ADJ st 132 statieven een brugje van 6m met 2 movingheads (totaal 60kg) hang boven de dj en dat spul valt op het hoofd van de dj tijdens het feest.
Wat dan?
Trekt de verzekering zich dan terug wegens niet gekeurde statieven of hoe moet ik dat zien?
Stapje verder....
Ik ratel een tuv gekeurd statief omhoog en de kabel breekt met gevolg brug op het hoofd van de statief bedienaar.
Tuv gekeurd en VBG 8 keuring... en nu? Trekt de verzekering zich weer terug omdat je met een VBG8 niet mag heffen terwijl er mensen onder staan?
Tekst van Rinus Bakker:
VBG 8 is de basale manier en daarbij mogen geen mensen onder last komen tijdens het heffen. Er moet eerst met de hand een valbeveiliging worden aangebracht zoals die buizen-pennen. Pas dan mag je eronder komen. Ik denk dat de BGV(!)912 de opvolger is van de VBG 8, want de meeste windups staan vermeld als gekeurd volgens VBG 8.
Hmmmmm...
Verzekeringen....
Mss beter voorbeeld..
handtakels met tuv en bgv8 keuring.
Tijdens een feest komt een brug met 10 movinheads omlaag (2 takelpunten) takels zijn 20 jaar oud en totaal versleten en gammel. 1 dode. En toen?
Kun je blijven verschuilen achter die keuringen?
Of geld er een periodieke keuring?
Ander voorbeeld.
2 nieuwe tuv en bgv8 gekeurde takels.
Tijdens het hijsen staat iedereen onder de last. 1 takel komt omlaag, 1 dode.
Ja jammer dan takel is geen bgv c1 dus verzekering trekt zich terug?
Tekst Rinus Bakker:
BGV C1 is de brancheregel die toelaat dat er lasten boven personen worden geheven. De keuring is daarop gebaseerd. Er moet een minimum Veiligheidsfactor van 10, in de hijskabel zitten (snel gerekend de staalkabel mag niet breken onder de 700 kg. Dat lukt al wel bij matige kwaliteit 4mm staalkabeltje.
En er moeten twee onafhankelijke en automatisch werkende rem- cq. valbeveiligings-voorzieningen zijn. Bijvoorbeeld wormwiel en/of ratelmechaniek en/of automatisch inklikkende pallen en/of pennen op de buizenpakketen.
Je zou er paranoia van worden....
Als je atomics wil kopen neem je naar mijn mening beter de eurodmx als je goedkoper af wil zijn, of de quasar als je in hetzelfde budget wil zitten. De Quasar blaast de atomic compleet overhoop als je stroom genoeg hebt.
Ondertussen een nieuwe Hanguroflash quaser pro gekocht en paar keer kunnen testen. Hij kan gewoon op een 20a zekering (full power / blind cont.). 32A is helemaal niet nodig. (16A is mogelijk wel te weinig) En die 15.000w is met een dikke korrel zout volgens mij.Hij staat op full power maar ik denk dat een atomic toch echt niet onder doet.? (Helaas nooit een a/b vergelijk kunnen doen)
Een handleiding zit ook al niet bij de Quaser als je die koopt, dus echte specs staan nergens op papier.
De quaser heeft een veel kleinere spreidingshoek dan de atomic met zijn grote spiegel.
Ik krijg volgende week ook een atomic binnen met nieuwe lamp, dus ik ga zeker vergelijken!
Ik vind hem trouwens erg veel op de Solaris quaser 15kw lijken... ? www.tmb.com/products/81-quasar-15k . Verder is er daar wel een redelijke handleiding, ik lees dit:
• Extra-high intensity output. This can be achieved by
selecting Turbo Mode, which will double the unit’s light
output (except when in Continuous mode).
Dus als ik hem instel op Cont. Mode en High power aan dan doet de high power het niet?? Of geen high power wanneer je blind geeft? En vanaf welke rate noemt hij blind? Morgen toch maar eens wat spelen met dat ding...
Over kapotte stroboscoop lampjes gesproken....
Ik heb een Atomic 3000 gekocht met kapotte lamp (moet hem nog gaan ophalen)
Zitten er 4 aansluitpunten aan die lamp?
Die heeft een extra triggerdraad rond de buis of zoiets?
Moet ik die dure MAX-15 lamp kopen?
Of past daar ook gewoon een ShowTec PX-1500 in?
www.new-line.nl/nl/lampen/showtec-px-1500-buis-11411.htm#reviews
of zoiets? Omnilux XOP-15 100V/1500W
Topic: Schoon maken binnenkant movingheads / scans / effecten (1-11-2015 13:18:00)Ik heb een Atomic 3000 gekocht met kapotte lamp (moet hem nog gaan ophalen)
Zitten er 4 aansluitpunten aan die lamp?
Die heeft een extra triggerdraad rond de buis of zoiets?
Moet ik die dure MAX-15 lamp kopen?
Of past daar ook gewoon een ShowTec PX-1500 in?
www.new-line.nl/nl/lampen/showtec-px-1500-buis-11411.htm#reviews
of zoiets? Omnilux XOP-15 100V/1500W
Hallo,
Hoe maak ik bv. een movinghead weer spik en span vanbinnen?
Dasty is helemaal niet OKE! dat laat een vettige film achter en hierdoor heb
ik al 2 stuks Martin Entour 250 naar de kl*te geholpen, (chip op print doorgebrand)
Sindsdien ben ik beetje huiverig voor vloeistoffen in de heads!
Zou dit een oplossing kunnen zijn ?: youtu.be/vCCBIcqE8o8
www.multifoam.be/voorbeelden/
Zou ik dat schuim gewoon vol overal op mogen spuiten en dan met lucht weg blazen?
Dit is de manier die ik tot nu toe handteer:
stap 1
De stof en meeste bagger met perslucht (ong 4 bar) er uit spuiten, extra aandacht voor ventilators!
stap 2
als er niet te veel printplaatjes zitten gebruik ik glassex of een lichte (milde) ontvetter,
er vol op spuiten en weg blazen met perslucht.
stap 3
Dan heb ik hier van alles in de kast staan...
Wurth Silicone spray
Berner smeermiddel met PTFE
Wurth HHS 2000
WD40
Geen idee wat zou kunnen dienen voor tandwieltjes en wormpjes ed.
ik denk dat WD40 wel veilig is. (zou zelfs vuil afstoten)
stap 4
tot slot begin ik aan de optiek schoonmaak. (je wilt natuurlijk geen WD40 spetters of ander spul op je optiek)
De kleurenlensjes, lamp en lenzen maak ik schoon met wattestaafjes en Isopropyl alcohol
dit zou beter zijn dan Ethanol.
Ik ben eigenlijk eens benieuwd hoe jullie of bv. Fairlight dat soort klusjes doen?
Topic: Multipar 575, hoe moeten de lenzen gemonteerd worden? (29-10-2015 00:44:00)Hoe maak ik bv. een movinghead weer spik en span vanbinnen?
Dasty is helemaal niet OKE! dat laat een vettige film achter en hierdoor heb
ik al 2 stuks Martin Entour 250 naar de kl*te geholpen, (chip op print doorgebrand)
Sindsdien ben ik beetje huiverig voor vloeistoffen in de heads!
Zou dit een oplossing kunnen zijn ?: youtu.be/vCCBIcqE8o8
www.multifoam.be/voorbeelden/
Zou ik dat schuim gewoon vol overal op mogen spuiten en dan met lucht weg blazen?
Dit is de manier die ik tot nu toe handteer:
stap 1
De stof en meeste bagger met perslucht (ong 4 bar) er uit spuiten, extra aandacht voor ventilators!
stap 2
als er niet te veel printplaatjes zitten gebruik ik glassex of een lichte (milde) ontvetter,
er vol op spuiten en weg blazen met perslucht.
stap 3
Dan heb ik hier van alles in de kast staan...
Wurth Silicone spray
Berner smeermiddel met PTFE
Wurth HHS 2000
WD40
Geen idee wat zou kunnen dienen voor tandwieltjes en wormpjes ed.
ik denk dat WD40 wel veilig is. (zou zelfs vuil afstoten)
stap 4
tot slot begin ik aan de optiek schoonmaak. (je wilt natuurlijk geen WD40 spetters of ander spul op je optiek)
De kleurenlensjes, lamp en lenzen maak ik schoon met wattestaafjes en Isopropyl alcohol
dit zou beter zijn dan Ethanol.
Ik ben eigenlijk eens benieuwd hoe jullie of bv. Fairlight dat soort klusjes doen?
Wat grappig, wist ik niet...
Ik heb 2 merken zie ik: Fargo en Bryte.
Zijn compleet dezelfde dingen. enig idee hoe die lenzen om horen te zitten van deze fabrikanten?
Topic: Multipar 575, hoe moeten de lenzen gemonteerd worden? (28-10-2015 19:22:00)Ik heb 2 merken zie ik: Fargo en Bryte.
Zijn compleet dezelfde dingen. enig idee hoe die lenzen om horen te zitten van deze fabrikanten?
Hmm? Multipar 575,
Het gaat om de lenzen van een Multipar, hoe moeten die om?
Ik zag dit filmpje en dacht: die meneer (leraar) zet de lenzen verkeerd om! (vanaf 16:20)
youtu.be/NPq8JwBPOV8?t=16m20s
ik heb mijn lenzen allemaal met de bolle kant naar voren. (dus hol naar lamp)
Blijkbaar hoort dat niet zo...
Handleidingen opgezocht, verrek inderdaad, productfoto's weer andersom... hmmm
Topic: Gasontladingslamp: Philips msd 250/2 | GE csd 250/2 se | Osram hsd 250/80 | Sylvania BA 250/2 se (30-9-2015 10:03:00)Het gaat om de lenzen van een Multipar, hoe moeten die om?
Ik zag dit filmpje en dacht: die meneer (leraar) zet de lenzen verkeerd om! (vanaf 16:20)
youtu.be/NPq8JwBPOV8?t=16m20s
ik heb mijn lenzen allemaal met de bolle kant naar voren. (dus hol naar lamp)
Blijkbaar hoort dat niet zo...
Handleidingen opgezocht, verrek inderdaad, productfoto's weer andersom... hmmm
Roeltje schreef:
Geen nonsens idd, maar sommige merken zijn sterker in bepaalde typen lampen. Denk dat je bij dit soort lampen erg veel Philips en Sylvania gaat tegenkomen, en bij PAR lampen vooral GE. Ooit eens iemand gesproken die zei voor de laatste ook alleen GE te pakken omdat die naar zijn mening beter waren dan de andere merken die ze voerden, maar voor MSD weer Sylvania als voorkeur hadden.Denk dat ik volgende keer dan ook voor Sylvania ga, die is voor mij 30€ goedkoper dan de Philips !
Dus ik mag aannemen dat ik gewoon de goedkoopste van bovenstaande mag kopen en dat ze eigenlijk allen even goed zijn?
Ik ben zelf nogal merk gebonden en kocht altijd GE ook al is die 10€ duurder dan een ander.
Pure nonsens dus ?
dus echt kwaliteitsverschil of verschil in output (lummen) zal er niet of nauwelijks zijn ?
Topic: Gasontladingslamp: Philips msd 250/2 | GE csd 250/2 se | Osram hsd 250/80 | Sylvania BA 250/2 se (18-9-2015 00:20:00)Ik ben zelf nogal merk gebonden en kocht altijd GE ook al is die 10€ duurder dan een ander.
Pure nonsens dus ?
dus echt kwaliteitsverschil of verschil in output (lummen) zal er niet of nauwelijks zijn ?
Beste collega's
Ik vroeg me toch af welke lampen jullie nu eigenlijk gebruiken, en welke motivatie zit daar achter?
1. Philips msd 250/2
3000 U , 8500K , 18000 Lummen
2. General Electric csd-250 2
2000 U , 8500K , 18000 Lummen
3. Osram hsd 250/80
3000 U , 8000 K , 17000 Lummen
4. Osram hsd 250/60 (buitenbeentje in kleur temp.)
2000 U , 6000 K , 17000 Lummen
5. Sylvania BA 250/2 SE D 8.5
3000 U , 8500K , 18000 Lummen
De prijzen zijn allemaal ongeveer gelijk.
Is er ooit een vergelijkingstest gedaan?
Uiteraard kan een nieuwe lamp A een hogere output hebben als lamp B, maar is dat na 500 uur nog steeds zo?
Toevallig vanavond eens aan het testen geweest met 2 nieuwe lampen (nr 1 & nr 2) en ik zie eigenlijk geen verschil tussen beide.
Toch ben ik erg benieuwd wat jullie ervaring is!
Alvast bedankt, Remy.
Topic: DMX kabel maken (20-5-2015 12:01:00)Ik vroeg me toch af welke lampen jullie nu eigenlijk gebruiken, en welke motivatie zit daar achter?
1. Philips msd 250/2
3000 U , 8500K , 18000 Lummen
2. General Electric csd-250 2
2000 U , 8500K , 18000 Lummen
3. Osram hsd 250/80
3000 U , 8000 K , 17000 Lummen
4. Osram hsd 250/60 (buitenbeentje in kleur temp.)
2000 U , 6000 K , 17000 Lummen
5. Sylvania BA 250/2 SE D 8.5
3000 U , 8500K , 18000 Lummen
De prijzen zijn allemaal ongeveer gelijk.
Is er ooit een vergelijkingstest gedaan?
Uiteraard kan een nieuwe lamp A een hogere output hebben als lamp B, maar is dat na 500 uur nog steeds zo?
Toevallig vanavond eens aan het testen geweest met 2 nieuwe lampen (nr 1 & nr 2) en ik zie eigenlijk geen verschil tussen beide.
Toch ben ik erg benieuwd wat jullie ervaring is!
Alvast bedankt, Remy.
Ik ben bezig dmx kabels te maken zoals ik dat al jaren doe.
Tasker C801 en Neutrik xx B plugggen.
Ik soldeer normaal de massa op 1, rode draad op 2 en de witte draad op 3
Net zoals mijn audio XLR kabels.
Nu lees ik echter dat DMX eigenlijk de plus (rode draad) op 3 moet hebben en min (witte draad) op 2.
Althans dat is de Amerikaanse standaard.
Het maakt niks uit omdat je het aan beide kanten "verkeerd" soldeert, maar hoe zit dat nou eigenlijk?
Tasker C801 en Neutrik xx B plugggen.
Ik soldeer normaal de massa op 1, rode draad op 2 en de witte draad op 3
Net zoals mijn audio XLR kabels.
Nu lees ik echter dat DMX eigenlijk de plus (rode draad) op 3 moet hebben en min (witte draad) op 2.
Althans dat is de Amerikaanse standaard.
Het maakt niks uit omdat je het aan beide kanten "verkeerd" soldeert, maar hoe zit dat nou eigenlijk?