Gebruikersgegevens.

Persoonlijk vind ik een goede messing wartel met konische klemming net wat beter. Het "trompetje" heeft weinig nut bij een dikke multicore met dito minimale buigradius.
Ik gebruik meestal de Lapp MS-M wartels. In een Low-profile HAN24 (108pol) behuizing past een M32 wartel, goed voor een multicore tot 21mm diameter. Voor een dikkere kabel kun je naar de moeilijk verkrijgbare MS-IS-M wartels gaan (tot 25mm), óf een MS-M even uitdraaien op de draaibank (zo doe ik het..). Een "high"-profile harting huisje heeft plaats voor een groter type wartel, maar vind ik persoonlijk niet mooi.
Ik ben momenteel bezig een multicoresysteem te maken (50 meter 40 parige Klotz PUR kabel op 108 polige hartings). Ik zal een dezer dagen wel even wat foto's maken.

Ik zou gewoon 108 pins harting connectoren toepassen. 64 pins hebben een grotere pin-spacing dan de 108 polige, voor audio overbodig. Beide zitten in een 24-size huis (die we kennen van de licht-multi's). De 72 polige is wat compacter en zit in een 10-size huis.

Reden om 108 polige connectoren te pakken is dat je alle massa's gescheiden kunt aansluiten (24+4 * 3), en compatibel bent in geval van inhuur. Voor een 108 polig systeem is nog rap eens een verlengkabeltje bij te huren. Bepinning dan wel volgens de gangbare norm ("ampco") toepassen. Vooraan in de connector begin je met de send kanalen, van achteren met de return kanalen. Hierdoor kun je op een grote 32-kanaals tafel ook een kleine multi prikken. Je hebt dan enkel bijvoorbeeld de eerste 20 send kanalen functioneel, en de eerste 4 return kanalen zonder ompatchen aan de tafel.

Qua prijs is een huis / inzet voor een 108 polige niet veel duurder dan een 64 of 72 pins exemplaar. De pennen tikken harder door..

Heb je een compacter tafeltje, dan zet je in de case bij de tafel gewoon een beperkte split (en betaald maar een beperkt aantal pennen), maar wel met een 108-polig chassisdeel..

Verder ALTIJD metalen wartels in de harting behuizingen toepassen. Een kunststof exemplaar stoot je nog wel eens kapot, en je hele multiconnector gaan slopen om een nieuw warteltje om de kabel te halen is geen pretje..

Waarschijnlijk zal 't topic wel vrij rap op slot gezet worden omdat je vraag een beetje buiten de strekking van 't forum valt (ergens moet 't Licht&Geluid gebied nu eenmaal afgebakend worden..), maar een tip wil ik je wel geven. Controleer in eerste instantie de DC-ontkoppel elco's. Wellicht dat je met een multimeter al eentje kunt vinden welke in sluiting staat (0-100ohm, versterker eerst een paar uurtjes uit laten staan om zeker te weten alle voedingselco's ontladen zijn). Kun je 'm niet direct vinden, ga dan met je multimeter zoeken in de buurt van de volumeregelaar naar een elco waarbij je en fikse DC-zwaai waarneemt op BEIDE pootjes (t.o.v. massa) bij het draaien van de volumeregelaar. Uiteraard doe je dit ZONDER speaker aangesloten..

Veel succes ermee !

Heb je een milli-ohm meter, controleer dan ook de overige emitterweerstanden even. Door de fikse kortsluitstroom die heel even heeft gelopen, kan zo'n weerstand aardig wat "verlopen" zijn. Hierdoor krijg je een slechte stroomverdeling over de eindtorren onderling. Ik controleer ze meestal, en is er ééntje defect of afwijkend dan vervang ik ze allemaal. Tevens naderhand bij een sinus-deellast de spanning over deze weerstanden even meten, Verschillen van zo'n 15-20% zijn niet rampzalig.

Als er IRF540's defect zijn, ook deze allemaal tegelijk vervangen. Staan met de 2-4 stuks parallel zonder vereffeningsweerstanden, dus exemplaren uit dezelfde productieserie zijn erg wenselijk. Tevens de IRFP9540's aan de andere kant controleren..

Rustig opregelen met een variac is inderdaad érg verstandig (doe ik ook altijd). Wel moet je bij veel versterkers de inschakelvertraging even overbruggen. Meestal kun je vanaf een netspanning van zo'n 50V al mooi meten of de uitgangstrap in balans staat (vóór het speakerrelais). Natuurlijk een beetje afhankelijk van de voedingsvoorziening van de opamp in de stuurtrap.

Een PS15 is qua rendement / belastbaarheid helemaal geen exoot. Je kunt ze dan ook best met een "normale" versterker (+controller) aansturen. De controller detecteert eventueel clippen van deze versterker, en limit het signaal (op een nette manier). Hang je er een behoorlijk zware versterker achter (1200Wrms aan 8 ohm), dan zal de controller dankbaar gebruik maken van dit extra stukje headroom. Dit uiteraard wél met continu simulatie van de temperatuur van de spreekspoel en de displacement van de LF-driver.

Ik denk dat hier geen zinnig antwoord op is te geven.. Ik kan me diverse situaties voorstellen met antwoorden ergens tussen "Ja, geen enkel probleem", en "Nee, gaat al bij de eerste basklap fout"..

Er spelen veel factoren mee als:
-Merk / type versterker
-Aanwezige netspanning / stabiliteit,
-Impedantieplot aangesloten subs

In principe blijft de versterker hetzelfde doen dan bij een stereo-belasting in een dubbele zo hoge impedantie... Afhankelijk van het type versterker zal er één kanaal in tegenfase staat wat een iets gunstigere belasting voor de voeding is. In sommige versterkers is dit standaard al gedaan, dus bij gebrugd gebruik zal dat iets negatief uitpakken.

Overigens zijn er diverse versterkers op de markt welke standaard inwendig voorzien zijn van een brugschakeling. Deze versterkers kun je dan ook niet 'nog' eens bruggen (B.v. Yorkville AP6040).

Met welke versterkers / speakers ben je dit van plan ?

Een Soundcraft Delta valt zéker niet in de budget-klasse. Als je even google't kun je zelfs nog de nieuwprijzen terugvinden. Kwalitatief zitten ze ook érg netjes in elkaar. Stevige epoxy-printen, goede kwaliteit potmeters, Alps (K-)faders, fatsoenlijke flatkabel connectoren, én natuurlijk volledig modulair. Een defect kanaal zou je eventueel op locatie nog binnen 5 minuten bovenlangs kunnen uitwisselen met 3 schroefjes.

Ik zal een dezer dagen hier eens wat modules in een toch nog open liggende Delta prikken. Heb nog diverse Delta, Delta DLX, Delta theatre en Venue broodjes liggen uit diverse jaartallen. Wellicht kan ik het e.e.a. reproduceren.

Je kastjes hebben een inhoud van zo'n 150 liter.
Zijn de poorten rond ? Hoeveel poorten heb je geplaatst ? Ik neem aan dat je standaard plastic bassreflex-inzetpoorten gebruikt hebt ?

Zonder exact type van deze eindtorren kan ik daar helaas geen zinnig woord over zeggen.. Wellicht zijn het goede vervangers (die zijn er), of misschien zijn 't wel willekeurige torren in TO-3 behuizing welke vervanger "qua bouwvorm" zijn.... Daarnaast moeten de Hfe's onderling redelijk gelijk zijn, dus combineren van torren uit verschillende productieruns is erg gevaarlijk..

Als er al eerder aan gerepareerd is dan kan ik je echt geen richtprijs noemen, dan moet ik hem toch eerst even gezien hebben. In apparaten waar al eens "iemand" in geknutseld heeft kom je de meest gekke dingen tegen... Stuur me anders gewoon even een mailtje..

Het lijkt erop dat Ivo graag geheimzinnig doet.. Hij wil ons niet eens vertellen óf hij überhaupt wel metingen uitvoerd.. Gezien zijn reactie: mogen we er dus rustig vanuit gaan dat hij over het algemeen géén metingen uitvoert. Dat wil overigens niet zeggen dat zijn kasten niet kunnen klinken, echter hij mist een héél handig stuk gereedschap. Daarnaast wordt het érg lastig om een goed passief filter te ontwerpen zonder amplitude / impedantie / faseplots. En da's weer gelijk terug te zien in het feit dat Ivo vrijwel geen kasten verkoopt mét een passief scheidingsfilter.. No offence Ivo, maar als je een bepaald stukje gereedschap / kennis niet of in minder mate in huis hebt, doe daar s.v.p. niet zo geheimzinnig over. Zeer netjes houtbewerken kun je iniedergeval wél, en dát heb je ook al tientallen malen met foto's keihard aangetoond.