Gebruikersgegevens.

Als je met zoemen bedoelt een mechanische brom dan kan dat komen doordat de spoeltjes van de led spotjes beginnen te trillen (net zoals de gloeidraad van lampen trillen en dus geluid maken zodra je gaat dimmen). Daar kun je niet zo gek veel aan doen behalve de muziek wat harder zetten. Fabrikanten proberen dit soort bijgeluiden te voorkomen door de spoeltjes of trafo's in te gieten (maar meestal alleen in duurdere producten).

Als de spots zich verder netjes laten dimmen is er op dat punt in ieder geval geen probleem. Goed controleren of de driver niet te warm wordt (liefst met een contactvrije thermometer met laser pointer of zo). Eventueel zou je nog kunnen kijken of een dimmer met fase afsnijding het beter doet (dat zijn er echter niet veel).

Een led compensator (zoals eerder genoemd in dit draadje) zal volgens mij geen oplossing geven. Die is bedoeld om de dimmer te voorzien van een bepaalde basis load om zo flakkeren van lampen te voorkomen (maar van flakkeren/flikkeren is geen sprake toch)?

Als de spots aangeven dat ze dimbaar zijn zonder dat ze daarbij aangeven dat de dimmer RL (fase aansnijding zoals de LM-400), RC (fase afsnijding) of LRC (fase af- en aansnijding) moet zijn dan is het een kwestie van niet meer druk om maken en gebruiken die boel (en na een uurtje op de dimstand waarbij je de meeste herrie hoort nog even de drivers (vaak het witte gedeelte van het spotje) temperaturen.

Gaat dit om rondzingende draaitafels of om iets anders? Als het gaat om rondzingende draaitafels: Zet de boel eens op mono (scheelt weer een dB of 6 voordat het gaat rondzingen).

Ik heb nog wel een hint waar je wellicht wat mee kunt. Op de resonantiefrequentie van de poort staat de conus vrijwel stil. Bekijk dat niet bij neplicht maar bij daglicht. Overigens kun je het beter voelen dan zien (met enige ervaring kun je er zelfs behoorlijk goed in worden). Dus even een sweep progje downloaden en met de hand van 30 tot 100Hz sweepen terwijl je rustig voelt aan de conus.

Impedantiemeting zou zeer verhelderend kunnen zijn. Als de tuning een beetje behoorlijk is dan ligt de poortfrequentie op de dip tussen de 2 bulten.

De poort is geen onderdeel van de kastinhoud. Maar zo nauwkeurig hoeft het allemaal niet. Een 10% meetfout is niet boeiend (en veel meer ruimte dan dat zullen zelfs deze grote poorten niet innemen toch)? En anders stop je wat dempingsmateriaal om de woofer (wordt je kast weer wat groter).

Wel leuk te lezen dat ze polyfill 3cm op de wanden hebben zitten. Dat heeft dus nul nut (te dun en verkeerde plek). Zo zie je maar weer dat ook wat grotere fabrikanten soms niet altijd van de hoed en de rand weten.

Ja en nee. Wat je vaak blijft houden is het feit dat men ook daar vaak niet randaarde (mag smerig zijn, is voor de veiligheid) en signaalaarde (moet brandschoon zijn en niet straf gekoppeld aan de, vaak vervuilde, randaarde) correct van elkaar gescheiden houdt. Komt overigens door de gebruiker die zo graag gebalanceerd (massa aan randaarde en niet aan signaalaarde en dus ook niet onderdeel van het signaal) en ongebalanceerd (massa juist aan signaalaarde en niet aan randaarde, massa overduidelijk wél onderdeel van het signaal) mixt. Hierdoor kunnen fabrikanten niet voor de juiste oplossing (sleeve/Pin-1 aan randaarde en niet onderdeel van het signaal) kiezen. Maar als DHZ'er kun je dat natuurlijk wel voor jezelf aanpassen (mits je de regels van het gebalanceerde spel maar in de volledige keten toepast).

De PDI-200 ertussen zetten is echt een heel erg minder goed idee. De 20dB demping gooit echt roet in het eten. Als je geluidskaart met pijn en moeite 1V uitstuurt dan blijft daar nog maar 100mV van over. Bepaald niet optimaal.

Eigenlijk wil je gewoon een ongebalanceerd signaal omzetten naar een gebalanceerd signaal. De DAP ASC-202 doet dat (en kan ook nog de andere kant op terug mocht je dat ook eens nodig hebben). Als je dan nog steeds een brom hebt dan kun je aan de kant van de speakers de ground lift optie gebruiken (niks afplakken of dat soort eng gedoe, gewoon het ground lift schuifje gebruiken, zie handleiding).

Kans blijft dat je een kleine brom houdt. PC's zijn nu eenmaal rampendingen waar het gaat om aarde en schoon signaal. In zo'n geval kun je nog een groundloop isolator tussen de PC en de ASC-202 zetten. De ASC-202 is namelijk galvanisch gekoppeld en heeft dus geen ground lift van zichzelf. Maar aangezien z'n voeding Klasse-2 is zal de uitgang zweven als de ingang dat ook doet (dus geen massapad dat roet in het eten gooit).

Als de kabels tussen PC en speakers niet al te lang zijn (10 meter of korter) dan kun je zelfs overwegen om de Audac TR2080 te gebruiken. Da's een groundloop isolator met ongebalanceerd in en gebalanceerd uit. Vanwege de wat hogere uitgangsimpedantie van zo'n groundloop isolator is het niet aan te raden lange kabels te gebruiken (maar 10 meter, of 20 als je in nood zit, moet wellicht nog wel lukken).

Hoi Douwe,

Precies dat schreef ik ook in m'n bericht volgens mij.

De SM-8/2 is een sturing voor scans en moving heads. Alleen de X, Y en dimmerkanalen zijn van het type fade. Alle andere kanalen zijn volgens mij van het type snap. Er is dus gekozen voor de verkeerde sturing voor deze toepassing. Wil je deze sturing toch gebruiken, gebruik dan de dimkanalen voor het dimmen van de spots. Dat gaat niet lukken in de 3-kanaals RGB stand maar moet, met wat kunst en vliegwerk, wel kunnen in de 4, 5, 6 of meerkanalen stand.

handleiding.

Dat zal deze print zijn. Print is niet meer leverbaar (ik kom deze voor het laatst tegen op 5-11-2018), IC's in kwestie zijn volgens mij nooit los leverbaar geweest. Hoe heb je trouwens bepaald dat het B06517V4 is die defect is?

Ik heb de titel van het topic maar even aangepast (want 2021 is het al even niet meer).

Vanaf hier ook iedereen een gezond en voorspoedig 2023 toegewenst.

Eerste topic ooit.

Hier het standaard mailtje dat ik over dit soort vragen/meldingen stuur:

Ik heb de Duitse versie nog liggen (geen idee waarom ik de Engelse of Nederlandse versie niet meer heb). Stuur me maar een berichtje zodat ik weet naar welk adres ik de pdf kan mailen.

Ook hier een voorstander van een complete set huren. Je eigen set kun je dan wellicht prima als monitorset voor jezelf gebruiken.

Die T-knoppen zijn (al heel erg lang) niet meer leverbaar. Niet in het zilver (oudste versie van een jaar of 30+ geleden) en ook niet in het zwart (meer recente versie van een jaar of 20+ geleden). Het beste kun je dus proberen ze te herstellen als de bovenkant eraf gesprongen is (dat is namelijk waar ze vaak kapot gaan, meestal vanwege te ruig dichttrekken van de faders). Overigens kun je de faders zelf ook helemaal reviseren (is wel ergens een topic over met uitleg hoe je ze uit elkaar haalt en weer in elkaar zet met brillenschroefjes).

Als je ze toch niet ziet, plaats dan aan elke zijkant een poort, zo dicht mogelijk bij de andere poorten.

Poortjes zijn vaak getuned ergens rond de 50Hz dus de golflengte is dan zo'n 6 meter. Als je binnen een kwart golf (1,5 meter) blijft dan is e.e.a. nog als puntbron te zien. Zou dus moeten kunnen (maar de schoonheidsprijs ga je er niet mee verdienen). Zelf zou ik er denk ik voor kiezen om dan alle poorten maar achterin te zetten (en de gaten voorin dicht te maken).

Precies. Ik vroeg het me dan ook meer "hypothetisch" af aangezien ik geen enkele andere reden dan energiegebruik kan verzinnen om een device nog in USB 1.X mode te laten draaien.

Importeur heeft gereageerd:Ik vraag me nog wel af of de hub wellicht in een andere mode gaat draaien als je de voeding aansluit op het keyboard.

Ik zal eens bij de importeur van dit keyboard navragen hoe dit zit. Lijkt me dat zo'n keyboard toch minstens USB 2.0 compatible moet zijn om de snelheid van de USB bus niet compleet onderuit te trappen. Immers een keyboard is nu juist zo'n ding dat continu gepold wordt (en dus ook continu de bus onderuit haalt als deze terug moet schakelen naar een oudere (tragere) versie).

Gaat het hier om een HQI E40 UV lamp en een HQI E40 armatuur met ballast? Die combinatie zou volgens mij moeten werken.