Gebruikersgegevens.

Je meet dus de triggerpuls. De breedte van die puls zegt natuurlijk niets. De timing van die puls wél. Ik zou gaan meten over de pomp (dat zal een stuk meer verheldering geven). Natuurlijk wel veilig meten (zwevend, goed geïsoleerd of via een scheidingstrafo).

Dit soort pompen is gewend om een halve sinus te krijgen (zit vaak een diode in serie met de spoel en in andere gevallen zal je deze terugvinden op de stuurprint). Als de blokgolf dus een D van 33% heeft dan zit je al aardig richting vol vermogen.

Side note: Mijn Magnum 2000 had de onhebbelijke eigenschap om (naast rook) vloeistof te gaan sputteren als de machine stevig gedimd werd. Ik heb dat altijd geweten aan het gebrek aan tegendruk bij trage doorstroming (en heb dan ook altijd geadviseerd om niet onder de 30% te dimmen aangezien het sputteren dan echt duidelijk waarneembaar werd). En ja, die spetters waren loeiheet natuurlijk aangezien de verdamping niet had plaatsgevonden.

Aaah. Begin van het draadje even doorgenomen. 7 jaar geleden, je weet wel, toen ik nog geen polsbandje nodig had met daarop mijn NAW gegevens.

En toch... Veel fabrikanten mogen hier echt wel wat beter over nadenken door óf geen bediening op de achterkant stoppen óf deze achter een luikje te plaatsen.

Servodrive opnieuw uitgevonden?

Wij waren daar echt op getraind en hadden expres een zo open mogelijk meubel (zodat je in ieder geval kon zien dat het geen buffet was). Na een aantal jaren voel je heel goed aan wie dat van plan is te gaan doen en kun je, als je er met 2 man achter staat (1 voor geluid, 1 voor licht; goed op elkaar ingespeeld) zo goed als 100% pareren. Sowieso zelf ook NOOIT drinken op je eigen meubel zetten en zorgen dat eventuele vochtringen die achtergelaten worden als mensen wel een keertje iets neerzetten ook gelijk verwijderd worden. Het is net als bij een plee: Als je zorgt dat alles spic en span is heb je de grootste kans dat het ook zo blijft.

Ik heb ook nog even bij de importeur geïnformeerd of zij weten wat de pinning is. Mocht daar nog wat uitkomen dan laat ik het uiteraard even weten.

[edit]Antwoord kwam sneller dan verwacht:

Ground: Shield
Pin-1: Rood
Pin-2: Wit
Pin-3: Zwart
Pin-4: Groen

Da's een serieuze jongen. Coaxiale HF driver, nog niet eerder gezien volgens mij (of ik ben het vergeten, ook niet uitgesloten op mijn leeftijd).

Nee. De Z-1200MK2 heeft een 4-polige XLR aansluiting.

Hier zie je duidelijk dat rood de plus is (met een DVM terug te vinden op de XLR aansluiting). Wit is de massa (zal laagohmig naar randaarde zijn (en anders even tracen op de hoofdprint)). Black sinkt naar massa als de machine opgewarmd is (dus zoek naar een uitgang op de XLR die hoogohmig naar massa is bij een koude machine en laagohmig als de machine opgewarmd is. Blijft over green en yellow. Die sluit je op de gok aan. Als de remote daarna werkt zoals bedoeld dan ben je klaar, zo niet dan heb je misgegokt en moet je ze nog even verwisselen.

Meestal is een toneelspot 300/500W (GY9.5 voet), 650/1000W (GX9.5 voet) of 2000W (GY16 voet). Een voorbeeld van een 300W lamp is de M38. Z'n 500W broertje is de M40. De A1/244 lamp wordt ook vaak in toneelspot gestopt maar da's best wel fout (want de A1/244 is een veel kortere lamp zodat deze niet netjes midden in de reflector komt te zitten).

Als je een aantal koppen hebt, kun je dan dmv swappen niet achterhalen wat er wel of niet stuk is? Bij mijn weten hebben die Hall sensoren zo ongeveer het eeuwige leven.

Hoi John,

Dit topic is al 6,5 jaar inactief (dus ik denk dat de versterker onderhand al eens hersteld is).

Ik zou net zeggen. Zijn dit soort verbindingen tegenwoordig niet versleuteld?

Heb je voor 240 euro niet een 2e hands Marktplaats exemplaar? Indien ja dan zou ik dat doen. HF driver, kast en elektronica kun je wellicht nog verpatsen om zo de kosten weer wat te drukken.

Kabels en elektronica nog niet aangevreten? In dat geval is het een kwestie van stofmasker op, schoonmaken, reconen en gaan met die kiwi.

Muizen kunnen door openingen van zo'n 5-7mm. Past dus makkelijk (want ik schat de sleuven hier op minimaal een centimeter).
www.rentokil.com/nl/muizen/muizen-in-huis-voorkomen/

De EON reeks is er nog maar een jaar of 25 (ik dacht 20 maar computer says no). Dan moet het heel raar zijn als het papier nu al spontaan uit elkaar begint te vallen. Maar goed, je weet het zeker als je de kast even ophaalt en naloopt. Muizenkeutels vind je snel genoeg.

JBL heeft bij de EON reeks kosten bespaard door het frame van de luidspreker een te laten zijn met dat van de kast. Dus de woofer even vervangen door iets anders vereist echt nogal wat zaag en breekwerk. Ik zou eerder overwegen de niet defecte onderdelen (HF driver, filter) eruit te halen en de rest naar het stort te brengen. Want volgens mij is de prijs van een recone hoger dan de dagwaarde van de speaker. Dit is uitgaande van een passieve versie, bij een actieve versie zal het wellicht nog wel rendabel zijn deze te reconen.

Pan/tilt sensoren zijn niet voor het bepalen van de positie maar voor het corrigeren van positiefouten. De SL-250 is namelijk self correcting. Dat betekent dat de kop weer naar z'n positie gaat als deze door een externe factor (een duw bijvoorbeeld) van z'n positie raakt. Als je bij initialisatie problemen hebt dan zijn de eindschakelaars wellicht niet goed (indien aanwezig uiteraard).

Daar moet je maar tijd (en energie) voor hebben zeg, meer dan één vrouw.

Ik heb de procedure in een pdf staan met daaronder in koeieletters "FOR TRADE ONLY". Dus de pdf delen gaat niet lukken helaas. Overigens stelt het hardwarematig niet veel voor: De kabel die naar connector C204 op de Control/Display print gaat moet daar losgehaald worden en in de C204 connector op de Servo/Buffer print geplaatst worden.

Daarna moet je natuurlijk nog even de juiste firmware op een USB stick zetten en installeren. Die firmware heb ik nergens (meer) staan maar is op de Reloop RMP-3 Alpha pagina te downloaden.