Gebruikersgegevens.

Dit wordt lastiger als je onder een hoek gaat zagen. Je moet dan rekening houden met de dikte van de ijslaag om het schuim, anders wordt je werkstuk te klein/groot.

Ik begrijp dat je nog in de experimentele fase zit, maar dit zijn dan alvast wat punten om over na te denken.

Gaat -voor zover ik kan zien- wel redelijk goed, nietwaar? Maar aftekenen met een blok ijs eromheen lijkt me wel lastig. Vooral als onder een hoek moet worden gezaagd.

Probeer de volgende keer eens een stuk te zagen waar je vooraf de afmetingen van bepaald en check vervolgens of dat klopt ;-)

Heb je dit al geprobeerd? Ik denk dat het ijs te snel smelt, helemaal met de zaag er doorheen, waardoor je geleider loskomt, je werkstuk verschuift o.i.d.

Als je materiaal niet goed opgesloten zit, kan het bewegen/trillen en zal je resultaat nooit strak zijn. Overigens heb ik redelijk wat ervaring met verschillende schuimen (o.a. bij het maken van or-/prothesen) en heb ik niet het gevoel dat ik aan het speculeren ben. Zachte schuimen zijn gewoon niet of minder geschikt voor het freeswerk of beter gezegd: om zachte schuim netjes te bewerken is frezen geen logische keuze. Een korte search met Google lijkt mijn verhaal ook te bevestigen. Maar ik zal niemand tegen houden om het te proberen, dus we zullen zien.

Het gaat hier toch om zacht schuim dat je voor je rooster plaatst? Dan lijkt me frezen geen optie, omdat het materiaal te zacht is. Aangezien je het materiaal ook niet goed kunt inspannen, verwacht ik geen mooi resultaat. Waterstralen, lasersnijden of eventueel lintzaag lijken me de meest geschikte methoden.

Gefeliciteerd Webbie, al je VIP kortingspas ontvangen? ;-)

Voordat je nieuwe bolhoeken er op gaat zetten, kun je ze behandelen met blanke tectyl. Hierdoor zullen je hoeken na verloop van tijd er gaver uitzien dan zonder behandeling. Maar zoals Tom al schreef, als je met je case ergens tegenaan ramt dan is die beschermlaag weg. Echter wanneer je dit insprayen regelmatig bijhoudt, zullen je cases een lange tijd mooi blijven.

Het is een goede richtlijn, maar let op: het betekent niet dat die afstemming optimaal is. Andere parameters zoals Qts of Vas hebben ook invloed op de overdrachtkarakteristiek en dit laatste wil je zo vlak mogelijk hebben. Ik zou daarom toch proberen om je luidspreker met WinISD te simuleren... zie handleiding van Rademakers.

Dit is een beetje verwarrend, voor de duidelijkheid: je hebt de afstemming van de kast (Fb) en de eigenresonantie van de luidspreker (Fs). Vaak wordt de afstemming gekozen, zodat Fb = Fs = f3. Bij deze afstemming neemt de poort de (zware) taak van de luidspreker over en zal de luidspreker zelf niet of nauwelijks resoneren. Met een juiste afstemming kan de bandbreedte worden vergroot. Onder Fb is het geluidsaandeel van de luidspreker en poort in tegenfase en neemt de geluidsdruk 24 dB/oktaaf af.

Off topic:

Ik denk dat je met een lijmklem wel meer kracht kan leveren. Voorbeeldje:

Stel je hebt een lijmklem met schroefdraad M12 en spoed van 3 mm (spoed lijkt me groter dan bij bouten), de dikte van het handvat is 30 mm (omtrek = 94 mm) en daar lever je een kracht (tangentieel) op van 20 Newton.

De arbeid aan het uiteinde van de schroefdraad is gelijk aan de arbeid die er in gaat (afgezien van de wrijving).

De geleverde arbeid per omwenteling is: 20 x 94 mm = 1880 Nmm.

Bij één omwenteling verplaatst het schroefdraad 3 mm, de kracht is dus 1880 / 3 = 626 N

Druk = F / A

Stel dat het blokje aan het uiteinde van het schroefdraad een oppervlak heeft van 7 cm2, dan is de druk: 626 / 7 = 89 N/cm2.

Natuurlijk gaat een deel van de arbeid verloren in wrijving, maar met je hand kun je wel meer kracht leveren dan de 20 N in mijn voorbeeld.

Hoeveel druk je met een lijmklem kan uitoefenen hangt dus voornamelijk af van het toegepaste schroefdraad en het moment dat jij met je hand kan leveren.

Als getallen je niet veel zeggen: om voldoende persdruk (50 N/cm2) te creëren bij het verlijmen van grote oppervlakken, gebruik dan alle lijmklemmen en gewichten die je hebt...