Gebruikersgegevens.

Beetje een vaag verhaal dit. Waar meet je nou precies, op de PIN 1 en 3 van het chassisdeel of de PIN 1 en 3 van de kabel?

De kabel is de INgang en het chassisdeel is de UITgang. Op de ingang zul je sowieso weinig meten tussen betreffende pinnen, zolang er geen controller aangesloten is (milde duh). Op de uitgang zul je pas wat meten zodra je datzelfde apparaat output laat geven. Maarja, als je daar dan PIN 1 en 3 van aan elkaar gaat hangen.....kortsluiten is nou niet bepaald het liefste wat je kan doen! PIN 1 en 3 aan elkaar hangen is ook aan de ingang in ieder geval niet de juiste optie aangezien je dan alleen maar weet dat 'ie in ieder geval geen output geeft!

Oftewel:
Ga eerst eens meten wat er tussen pin 1 en 2 te meten is van de kabel! Als het goed is staat daar wel spanning op en naargelang die spanning kun je eens gaan kijken wat je er verder allemaal nog aan moet knopen om het geheel werkend te krijgen. (Die spanning kan volgens mij namelijk ook wel eens wat anders zijn dan een 10V referentiespanning.)

Je bedoelt jumpers?

Toevoeging aan het lijstje: De dimmercurve van een Phantom 250 laat me huilen.

Wat geniaal! Mooi gedaan zeg! BTW, als je die parametrische EQ's in een speelfilm zou stoppen zouden ze zo voor raketlanceerinstallaties door kunnen gaan!

Offtopic:
Watt Xtra, volgens mij moet je eens een afsluitweerstand in je internetverbinding drukken. Je hebt een beetje last van reflecties zo te zien.

Zou je willen hè dat er een grandMA bij stond. Een 12/2 is net een tikkeltje anders.

Oké, back ontopic:
Ook ik zou liever met 1 goede speaker beginnen dan met 2 matige. Dat gezegd hebbende, het kan natuurlijk wel lastig zijn om in de tweedehands markt een enkele speaker te kopen aangezien iedereen graag zijn hele setje kwijt wil.
Electrovoice Sx-300 is een goede optie die eerder genoemd is, RCF ART's vind ik een goede optie en je ziet vaak de powered versies, Mackie SRM450 zou ik ook niet uitsluiten, maar ook de betere speakers van bijvoorbeeld DAP zou ik niet uitsluiten aangezien je toch met je budget te maken hebt. En zo zijn er natuurlijk nog vele merken die ik niet genoemd heb die goede speakers maken voor jouw toepassing. Het beste is misschien gewoon om de tweedehands markt af te struinen, dus tweedehands websites maar ook websites van licht- & geluidbedrijven die occasions aanbieden. Als je iets tegenkomt wat mogelijk interessant is gewoon gaan googelen naar het merk en type en dan kun je vaak wel inschatten of het een beetje kwaliteit is. En anders kun je het ook altijd hier navragen!

Sorry, maar de hele discussie rondom randapparatuur is volgens mij niet aan de orde. Goed geluid in de oefenruimte gaat niet om het oplossen van eventuele problemen met allerlei randapparatuur. Goed geluid in de oefenruimte gaat over een goede inrichting van die ruimte met voldoende demping, een simpele geluidsset van goede kwaliteit met een of twee speakers en last but not least: HOU JEZELF IN DE HAND!
Knetterhard spelen kan wel leuk zijn en en kick geven maar je schiet er niks mee op en verpest het alleen maar voor jezelf. Ten eerste hoor je op hoge volumes veel minder details, ten tweede loop je flinke kans op gehoorschade en tenslotte heb je grote kans je eigen optreden te saboteren. Sta je in een kleine kroeg dan gaat het te hard en zorg je dat de geluidsman zijn werk totaal niet meer kan doen waardoor jullie k*t klinken in de zaal. Sta je een keer op een grote bühne dan vervliegt het geluid waardoor je het volume mist en óf niet lekker speelt of de monitorman zijn leven zuur maakt.

Groot voordeel is natuurlijk dat je je 32A krachtkabel gewoon kan gebruiken en geen losse 16A krachtkabel mee hoeft te slepen. (Bij lange afstanden ook ideaal ivm spanningsval)

Mooi rackje! Die deurtjes heb ik nog nooit eerder gezien, leuke dingen. Maakt het rackje erg strak maar je kunt er toch nog bij als het nodig is.

Nee, ik vraag precies wat ik vraag. Met als doel hetzelfde principe op een andere manier te visualiseren. Dat afstraalgedrag daarbij om de hoek komt kijken is inherent:
Geluid is in basisbeginsel altijd omnidirectioneel, ook hogetonen. De richtwerking van waveguides en compressiedrivers berust op hetzelfde principe als dat van een array van subwoofers, het principe van Huygens.

In jouw termen: Als subwoofers koppelen gaat de akoestische impedantie omhoog doordat het puntbronnen zijn, waardoor het rendement verbetert. Stel je nu een waveguide eens voor als een rij van allemaal superkleine drivertjes, ook allemaal omnidirectioneel (want geluid is nou eenmaal omnidirectioneel in basisbeginsel). Die superkleine drivertjes zien elkaar dus allemaal -> akoestische impdantie gaat omhoog. Als ik die rij met superkleine drivertjes 2 keer zo lang maak, oftewel een waveguide er bovenop, dan houdt dat natuurkundige principe niet opeens op.

Oké, 2 subs koppelen dus wel. Een paar meer subs dan ook vast wel. Maar stel we zetten een hele hoop subs op een rijtje die allemaal akoestisch met elkaar koppelen. Als we er dan nog eens een keer een rijtje subs bij naast zetten, koppelen die opeens niet meer met het eerste rijtje?

Ok, duidelijk. Voor dat soort dingen zijn het inderdaad leuke blokjes. Was even in de veronderstelling dat ze voor alle zaken werden gebruikt.

En hoe werken die dingen in de praktijk?(stel je voor dat je ze als inprikpuntjes hebt liggen voor van alles en nog wat) Qua ordelijkheid en hoe makkelijk je kunt inprikken? Mij lijken ze in veel gevallen eigenlijk vrij onhandig om eerlijk te zijn.

Een aantal tips zijn hier al eerder genoemd, maar misschien toch een handig artikel wat de boel een beetje op een rijtje zet:
klik

Nu druk je de omroeper weg als de muziek harder wordt, je wilt het andersom. Dus DJ door de compressor heen, omroeper op de sidechain en beide op de mixer gooien.

P=U*I dus I=P/U

Zowel de gewone versterker als de speciale 100V versterker halen de 100V uitgangsspanning. Als je ze belast met dezelfde luidsprekers en de versterkers even hard uitstuurt loopt er dus ook gewoon dezelfde stroom.

Ik weet nou niet of het zo'n goed idee is die luidsprekers er op die manier in te knopen. Verder is het goed mogelijk, zoals gezegd is schoren aan de achterkant een goed idee en grote baseplates onder de voorste staanders helpt ook.

Vroegah...waren zulke vermogensversterkers nog niet erg betaalbaar en was een blok opgerolde koperdraadjes een mooie oplossing om toch 100V te verkrijgen. Zoveel vermogen is ook vaak een beetje overkill (maar als het prijsvoordeel oplevert maal je daar natuurlijk niet meer om).

Je hebt geen trafo nodig en je hebt 1080W aan vermogen.

Zie het als het lichtnet. Als het lichtnet 230V levert ben jij blij want dan kunnen de lampjes die je aansluit op vol vermogen branden, idem bij een 100V versterker. Vervolgens kun je zoveel lampjes parallel zetten als je wilt, zolang je maar niet over het maximale vermogen heen gaat dat de stroomgroep kan leveren. Idem bij een 100V versterker.