Gebruikersgegevens.

Hier het standaard mailtje dat ik over dit soort vragen/meldingen stuur:

Ik heb de Duitse versie nog liggen (geen idee waarom ik de Engelse of Nederlandse versie niet meer heb). Stuur me maar een berichtje zodat ik weet naar welk adres ik de pdf kan mailen.

Ook hier een voorstander van een complete set huren. Je eigen set kun je dan wellicht prima als monitorset voor jezelf gebruiken.

Die T-knoppen zijn (al heel erg lang) niet meer leverbaar. Niet in het zilver (oudste versie van een jaar of 30+ geleden) en ook niet in het zwart (meer recente versie van een jaar of 20+ geleden). Het beste kun je dus proberen ze te herstellen als de bovenkant eraf gesprongen is (dat is namelijk waar ze vaak kapot gaan, meestal vanwege te ruig dichttrekken van de faders). Overigens kun je de faders zelf ook helemaal reviseren (is wel ergens een topic over met uitleg hoe je ze uit elkaar haalt en weer in elkaar zet met brillenschroefjes).

Als je ze toch niet ziet, plaats dan aan elke zijkant een poort, zo dicht mogelijk bij de andere poorten.

Poortjes zijn vaak getuned ergens rond de 50Hz dus de golflengte is dan zo'n 6 meter. Als je binnen een kwart golf (1,5 meter) blijft dan is e.e.a. nog als puntbron te zien. Zou dus moeten kunnen (maar de schoonheidsprijs ga je er niet mee verdienen). Zelf zou ik er denk ik voor kiezen om dan alle poorten maar achterin te zetten (en de gaten voorin dicht te maken).

Precies. Ik vroeg het me dan ook meer "hypothetisch" af aangezien ik geen enkele andere reden dan energiegebruik kan verzinnen om een device nog in USB 1.X mode te laten draaien.

Importeur heeft gereageerd:Ik vraag me nog wel af of de hub wellicht in een andere mode gaat draaien als je de voeding aansluit op het keyboard.

Ik zal eens bij de importeur van dit keyboard navragen hoe dit zit. Lijkt me dat zo'n keyboard toch minstens USB 2.0 compatible moet zijn om de snelheid van de USB bus niet compleet onderuit te trappen. Immers een keyboard is nu juist zo'n ding dat continu gepold wordt (en dus ook continu de bus onderuit haalt als deze terug moet schakelen naar een oudere (tragere) versie).

Gaat het hier om een HQI E40 UV lamp en een HQI E40 armatuur met ballast? Die combinatie zou volgens mij moeten werken.

Loop ook nog even de achtergrondprocessen na. Een USB 2 controller kan theoretisch zo'n 480Mbit/seconde verpompen (en in de praktijk is 300Mbit/seconde zeker haalbaar). Elke 44k1/16 stereo (raw) audiostream is zo'n 1,4mbit/seconde (en zo ongeveer 0,niks voor een willekeurig Midi via USB device). Als je dus alleen maar audio en midi door de USB poorten stuurt dan zou je, zelfs als alles op 1 USB controller zit, eigenlijk nooit in de problemen moeten komen. Totdat je ziet wat je scheduler allemaal voor taakjes klaar heeft staan. Zeker bij een wat oudere PC is dat iets om op te letten. En let ook op je schijven. Als je nog oude harddisks gebruikt, gooi die er dan gelijk uit. Gebruik je SSD's, zorg dan dat defrag uit staat en let ook op de trim support. Controleer of de meest recente bios geïnstalleerd is. Idem bij de diverse drivers. Kijk naar je base processor load én naar je base disk load. Kun je leven met een wat grotere latency? Stel deze dan wat hoger in dan af fabriek. Gebruik je wel ASIO drivers?

Probeer uit te vissen hoe de diverse USB controllers afzonderlijk naar buiten aangesloten staan en verdeel de datavreters zo goed mogelijk over de verschillende controllers. Kun je zien via computerbeheer -> Apparaatbeheer, dan "beeld", "apparaten op verbinding". Daarna ga je door je lijst stappen (beginnend bij "systeem dat voldoet aan Microsoft APCI", "PCI Express Root Complex" etc.). Zal er bij jou wellicht anders uitzien dan bij de Microsoft Surface Laptop 4 waar ik nu achter zit.

Gefeliciteerd allemaal. Niet vergeten een rondje te geven (hoort erbij).

Gaat om de Antari HZL-5W vloeistof. Vloeistof voor een hazer maar dan op waterbasis in plaats van op oliebasis. Ik heb een paar klanten die ernaar zijn overgeschakeld (waaronder een bowlingcentrum) en die zijn gewoon tevreden. Mist is iets dichter van samenstelling. Bestaat trouwens al sinds 2015 (dus echt heel erg nieuw is het niet meer).

Als je zorgt dat de gain structure goed is (zie zoekfunctie forum als het je niets zegt) dan kan de plop eigenlijk nooit zo hoog zijn dat er dingen kapot gaan. Dat men er evengoed van schrikt moet je maar zien als een bonus (wellicht dat ze na een paar keer toch aan je gaan vragen hoe die herrie voorkomen kan worden (kun je het nog een keertje uitleggen)).

In vrijwel alle gevallen compleet ongevaarlijk. Maar ja, vrijwel alle gevallen is niet 100%.

Probeer anders eens plopkapjes die een iets kleiner binnengat hebben dan de huidige plopkapjes. Wellicht blijven ze dan wél zitten. Zijn in veel maten leverbaar.

De kanalen van deze versterker delen de voeding. In zo'n geval zou ik zeker overwegen om nog eenzelfde exemplaar erbij te halen en dan bij elke versterker links te gebruiken voor het laag en rechts voor het midhoog. Dan haal je het onderste uit de kan qua voeding. Immers ongeacht de spectrale verdeling van het nummer zal de volledige voeding ter beschikking staan van het muzieksignaal (dit in tegenstelling tot aparte versterkers voor laag en midhoog waarbij bass heavy nummers zorgen voor een grote belasting van de laagversterker en jaren 70-80 muziek voor een grote belasting van het midhoog). Is wel eens eerder ter sprake geweest (vindbaar door te zoeken op power sharing).

Bij mijn weten hoort er geen rubber om de schroefdraad van de driver (zit er wel), hoort er wel (?) een rubbertje aan het einde van de flens (zit er ook, twijfel wel of dat altijd zo geweest is of dat de nylon insert van de driver zelf voldoende was) en hoort er ook een rubbertje tussen flens en hoorn (zat er niet)? Wellicht heeft de vorige eigenaar e.e.a. uit elkaar gehad.

Is toch een mooi moment om zelf wat soldeerervaring op te doen?