Gebruikersgegevens.

Als je de balk toch al open hebt lijkt het me makkelijker om de kabels om te pluggen (mits de interne kabeltjes dat halen want het driverprintje is vrij lang). Het gaat hier dus om de 4 connectoren die aan de lange kant van de print zitten.

Meest eenvoudige optie is de ene balk achterstevoren te plaatsen (en dan de spotjes de andere kant weer op te richten). Een spiegeloptie is er volgens mij niet.

www.highlite.com/media/attachments/MANUAL/30268_MANUAL_NL_V2.pdf

Over het loshalen van bandkabeltjes is vast wel wat te vinden op Youtube (met name de vrij goed verstopte vergrendeling is een raadsel voor de minder ervaren klusser). Daar is geen speciaal gereedschap voor nodig (kan met 1 of 2 kleine schroevendraaiertjes of met je nagels (als je niet afgekloven hebt zoals die van mij)). Geen contactspray gebruiken (en als je het doet, dan minimaal en resten wegblazen met perslucht).

Defecten zijn bijna nooit iets ingewikkelds maar bijna altijd een soldering of slecht contactje.

Je meet 20V DC aan de uitgang van een transformator? Da's best knap (en onmogelijk).

Persoonlijk zou ik kijken wat er uit de spanningsregelaars komt (veel relevanter). Vaak is er een 5V regelaar voor het digitale gedeelte en twee 12-18V (positief en negatief) regelaars voor het analoge gebeuren. Die moeten allen een mooie stabiele (en rimpelvrije) spanning leveren (en als ze dat doen dan weet je gelijk dat de trafo z'n werk ook doet).

Soms is het iets simpels als een slecht contactje. Je kunt de kabeltjes nalopen en waar mogelijk (1 voor 1) loshalen en weer vastzetten. Met name bij bandkabeltjes wil dat nog wel eens wazige fouten (al dan niet tijdelijk) verhelpen.

Moet volgens mij zijn "ijzerkernloze" motor. De spoelen hebben geen ijzerkern meer. Iets dat ik bij anderen ook al gezien heb (zoals bij de 30 jaar oude HanPin DJ-3500 AKA JB-Systems High Q 30 en Reloop RP-4000).



Sowieso moet je je op een gegeven moment af gaan vragen waarom je voor het afspelen van muziek nog steeds een stuk steen door een stuk plastic wilt trekken. Qua bedieningsgemak en qua geluidskwaliteit gaat het helemaal nergens meer over. En zelfs voor DJ gebruik is het geen punt meer (echte draaitafel DJ's zijn een uitstervend ras). Blijft over de marketing (en daar zijn velen nog steeds erg gevoelig voor).

Nou.. Ik zal Rodec er niet van beschuldigen altijd na te denken ;-)

Kan me nog goed herinneren dat we de eerste Rodec mixer binnenkregen die prompt door Joke werd afgekeurd. Cross-fader was stuk want bleef hangen in het midden. Bleek dat Rodec het heel logisch vond om een cross-fader te gebruiken met een middenklik. Daar keken wij toch wel een beetje vreemd van op.

Bij sommige (met name oudere) mixers is het 0dB punt op ca. 70-80% van de faders. Bij sommige andere mixers is de mixer alleen unity gain met de cross-fader in het midden (dan krijg je per kanaal een 3dB demping om zo gecombineerd weer op unity gain uit te komen). De handleiding zal wellicht uitkomst bieden.

Maar als je het eenmaal weet, én graag de faders vol open gebruikt, dan is er niets op tegen om de kanalen in te regelen op -3dB zodat ze op de master uitkomen op 0dB. Een andere optie (als je een beetje technisch bent aangelegd) is de versterkingsfactor van de summing buss (in 99.9% van de gevallen een inverterende Op-Amp waar alle uitgangen van de faders aan geknoopt worden) met 3dB te verlagen (dus terugkoppelweerstand een factor 30% kleiner (give or take) maken óf overbruggen met een weerstand die (ongeveer) 2 x zo groot is (dat is vaak de makkelijkste optie)).

Ik bedoel uiteraard in plaats van het muzieksignaal (en aan de audio-ingang van de VU meter).

Je kunt in dit geval waarschijnlijk gewoon een klein DC signaal aanbieden aan beide ingangen. Dan kun je met een simpele DVM controleren waar de fout zit.