Forum > Profiel
Gebruikersgegevens.
Het profiel van Beerke
Gegevens van leden zijn alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers
Laatste 76 bijdrage(n) van Beerke (Pagina: 6 van 8)
Topic: Het bouwen van een case (23-7-2007 13:43:00)
Achterkant
4 Geremde wielen per kist
Binnenkant
Van de bovenkant gezien
Dit waren ook de enige kisten die met HD profiel zijn gemaakt.@Martijn (of anderen die hier iets nuttigs kunnen op antwoorden):
Zijn deze HD alu profielen 2 mm dik? (de standaard alu profielen zijn meestal 1,5 mm dik).
En zoja, wat ik me altijd al afgevraagd heb, als je aluminium (hoek)profielen gebruikt van 2 mm dikte, is dat dan makkelijk te combineren met het sluitprofiel, dat toch steeds 1,5 mm dik aluminium is? Ik bedoel, de overzethoek, die toch langs de ene kant op het sluitprofiel (van 1,5 mm dikte) en langs de andere kant op het hoek of insteekprofiel (naargelang je hoek- of insteekprofiel gebruikt) (van 2 mm dikte) staat, staat die dan niet een ietsiepietse scheef? Of is dat verschil in hoogte tussen sluitprofiel en hoekprofiel nagenoeg onzichtbaar?Topic: Flightcase: prodjuser vs. dap (13-7-2007 09:01:00)
Alhoewel 3x1 meter wel een heel vreemde maat is voor een plaat
122 x 244 cm is gebruikelijker. Maarja, dat doet er verder niet toe.Hij bedoelt waarschijnlijk 305 x 130 cm. Dit is inderdaad ook een standaard maat. Komt overeen met ongeveer 4 m², terwijl 122 x 244 ongeveer 3 m² is. Platen bij mij zijn ook altijd 305 x 130.
Trouwens, wat die toplaag betreft, ofwel HPL of een soort van plakfolie. Ik heb vroeger de test gedaan. Destructieve tests, zeg maar. Ik had een aantal verschillende soorten flightcase hout ter beschikking. Ik heb er met een hamer en met scherpe voorwerpen op ingebeukt en ingekrast. De verschillen waren heel duidelijk, de dunne plakfolie is duidelijk minder sterk. Maar ook binnen HPL (een laag van zeg maar 0,8 mm dik) is er toch nog verschil, met name wat betreft krasvastheid, en dit wordt voornamelijk bepaald door de oppervlaktestructuur.
En dit bleek bovendien weinig afhankelijk van het merk van HPL te zijn. Binnen de meeste merken van HPL is er nog keuze tussen gladde of grovere variant. Die laatste wordt dikwijls mandarin structuur genoemd en is ook nog beter bestand tegen krassen bijvoorbeeld dan de gladde variant (proefondervindelijk nagegaan). In België wordt de mandarijn variant dikwijls gebruikt door custom case flightcasebouwers, om die reden. Bij fabriekscases ben ik die variant nog niet tegengekomen.
Het soort hout dat gebruikt wordt is natuurlijk ook enorm bepalend voor sterkte en gewicht. Maar ik wil hier niet opnieuw de discussie voeren welk soort multiplex het beste is, en hoeveel lagen die moet hebben enzovoort.
By the way, dat verchroomde beslag van DAP (in dit geval) vind ik maar niks. Ik heb me altijd al afgevraagd hoe die "chroom look" er uitziet na een paar jaar on the road. Iemand daar ondervinding mee (of foto's van)? Ik heb zo het vooroordeel (maar kan dus mis zijn) dat dat verchroomde laagje maar heel erg dun is, en dat dat er na een tijd totaal niet meer uitziet wegens krassen en zo, maar is mijn vooroordeel gegrond?
Misschien is verzinkt of verchroomd wel enkel een kwestie van smaak, want feit is, een verzinkte balhoek ziet er na een tijd intensief gebruik ook gans anders uit dan als hij nagelnieuw is.Topic: Het bouwen van een case (11-5-2007 08:49:00)
Lees een hoop ellende over popnageltangen op lucht, maar heb er zelf ook een en die heeft me nog nooit in de steek gelaten. Blijft niks in vastzitten, loopt niet vast bij te lage druk, niks. Is inmiddels een doos of 5-6 5mm popnagels mee gepopt, tussentijds geen onderhoudsbeurt gehad (Wel voor ieder gebruik een druppeltje geschikte olie erin) en nog steeds werkt het ding goed. Onlangs wel nog even de klembekjes schoongemaakt maar dat was het dan ook wel. Gaat om een Airpress tang, geen idee welk type het precies is. Het is niet de allergoedkoopste, maar een beetje de middenweg. (Al kost 'ie dan nog steeds een schijntje; 159 euro.) Adres voor die tangen heb ik ergens rond juni/juli vorig jaar in dit topic gepost, dus mocht je zo'n tang willen dan weet je waar je ze kunt krijgen. (Bij de shop in kwestie heb ik inmiddels meerdere bestellingen gedaan, service is zéér goed.)
Mocht je maar af en toe wat willen poppen, dan zou je bij de van Cranenbroek een Stanley handtang kunnen halen. Is echter geen schaartang dus het is nog steeds redelijk knijpen, maar ze kosten maar een paar euro meer dan de gammadingen maar gaan veel langer mee.
Probleem met popnageltangen waar het steeltje niet meer uitkomt kan de afstelling van de bek zijn. In de handleiding staat meestal wel hoe je de tang afstelt. Het kan namelijk zijn dat de klembek te ver naar achteren staat en daardoor niet meer goed opent. De bek wilt in principe altijd volledig gesloten zijn, maar wordt door het neusje als een wig opengedrukt. Als de bek dus niet ver genoeg naar voren komt (De bek zit dan dus te ver naar achteren op de as) worden de klemmetjes niet ver genoeg opengedrukt en blijft het steeltje vastzitten. Dat is ook de reden waarom het neusje voor 5mm nagels langer zijn dan voor 3mm nagels; ze moeten de klembek verder opendrukken.Bedankt voor de uitleg van het mechanisme. Heb voor die van mij (op lucht) 180 euro betaald, ook niet bepaald de goedkoopste he. Maar volgens mij kan je zelf niet veel aan regelen aan de bek en aan die klemmetjes. Heb het ding al verscheidene malen open gedaan. Zal er toch maar eens terug naar de winkel mee moeten vrees ik.
Een goeie handmatige tang heb ik dus wel al, maar ik veronderstel dat die uitleg meer voor anderen bedoeld is.Topic: Het bouwen van een case (10-5-2007 14:29:00)Heb toevallig net ditzelfde systeem ook gezien afgelopen zaterdag bij iemand die 2 t-barren met elk 6 parren in één (heel lange) flightcase stak. Dit leek mij wel OK: het geheel zat stevig vast.
Anderzijds kan je natuurlijk ook met wat extra hout twee half cirkelvormige vormen maken in je deksel die tegen je barren drukt en zo je parren dus naar beneden duwt, maar ik geloof dat dat is wat Martijn bedoelt.Topic: Het bouwen van een case (9-2-2007 11:55:00)
mooi werk voor je eerste kist!
alleen zou ik in het verlog iets bredere overzethoeken gebruiken. Een overzethoek hoort volgens mij even breed te zijn als het hoekprofiel, zodanig dat de spleet tussen hoek- en sluitprofiel volledig bedekt is.
verder: vlindersloten mochten inderdaad iets verder naar buiten, en persoonlijk zou ik er ook proberen voor te zorgen dat de vlindersloten telkens tussen twee rivetten van het hoekprofiel geplaatst zijn.
ik zie ook dat je het sluitprofiel ook vastgepopt hebt. Dat is niet echt nodig. Een sluitprofiel wordt eigenlijk al voldoende op zijn plaats gehouden door de popnagels in de overzethoeken en in de vlindersloten. Extra rivetten in het sluitprofiel zelf zijn eigenlijk niet nodig.
Voorts wel een nette kist! Een eerst zelfgebouwde kist is toch voor iedereen een beetje een trots moment ...
Topic: Het bouwen van een case (20-7-2007 10:38:00)alleen zou ik in het verlog iets bredere overzethoeken gebruiken. Een overzethoek hoort volgens mij even breed te zijn als het hoekprofiel, zodanig dat de spleet tussen hoek- en sluitprofiel volledig bedekt is.
verder: vlindersloten mochten inderdaad iets verder naar buiten, en persoonlijk zou ik er ook proberen voor te zorgen dat de vlindersloten telkens tussen twee rivetten van het hoekprofiel geplaatst zijn.
ik zie ook dat je het sluitprofiel ook vastgepopt hebt. Dat is niet echt nodig. Een sluitprofiel wordt eigenlijk al voldoende op zijn plaats gehouden door de popnagels in de overzethoeken en in de vlindersloten. Extra rivetten in het sluitprofiel zelf zijn eigenlijk niet nodig.
Voorts wel een nette kist! Een eerst zelfgebouwde kist is toch voor iedereen een beetje een trots moment ...
hm, zeer logisch natuurlijk, maar ik wist niet dat sluitprofiel ook in HD versie bestond
bedankt om dit even op te helderen!
by the way, nice work!
Topic: Het bouwen van een case (20-7-2007 10:03:00)bedankt om dit even op te helderen!
by the way, nice work!
Martijn schreef:
VoorkantAchterkant
4 Geremde wielen per kist
Binnenkant
Van de bovenkant gezien
Dit waren ook de enige kisten die met HD profiel zijn gemaakt.
Zijn deze HD alu profielen 2 mm dik? (de standaard alu profielen zijn meestal 1,5 mm dik).
En zoja, wat ik me altijd al afgevraagd heb, als je aluminium (hoek)profielen gebruikt van 2 mm dikte, is dat dan makkelijk te combineren met het sluitprofiel, dat toch steeds 1,5 mm dik aluminium is? Ik bedoel, de overzethoek, die toch langs de ene kant op het sluitprofiel (van 1,5 mm dikte) en langs de andere kant op het hoek of insteekprofiel (naargelang je hoek- of insteekprofiel gebruikt) (van 2 mm dikte) staat, staat die dan niet een ietsiepietse scheef? Of is dat verschil in hoogte tussen sluitprofiel en hoekprofiel nagenoeg onzichtbaar?
Patrick Beuken schreef:
Duidelijk verhaal :)Alhoewel 3x1 meter wel een heel vreemde maat is voor een plaat
122 x 244 cm is gebruikelijker. Maarja, dat doet er verder niet toe.Trouwens, wat die toplaag betreft, ofwel HPL of een soort van plakfolie. Ik heb vroeger de test gedaan. Destructieve tests, zeg maar. Ik had een aantal verschillende soorten flightcase hout ter beschikking. Ik heb er met een hamer en met scherpe voorwerpen op ingebeukt en ingekrast. De verschillen waren heel duidelijk, de dunne plakfolie is duidelijk minder sterk. Maar ook binnen HPL (een laag van zeg maar 0,8 mm dik) is er toch nog verschil, met name wat betreft krasvastheid, en dit wordt voornamelijk bepaald door de oppervlaktestructuur.
En dit bleek bovendien weinig afhankelijk van het merk van HPL te zijn. Binnen de meeste merken van HPL is er nog keuze tussen gladde of grovere variant. Die laatste wordt dikwijls mandarin structuur genoemd en is ook nog beter bestand tegen krassen bijvoorbeeld dan de gladde variant (proefondervindelijk nagegaan). In België wordt de mandarijn variant dikwijls gebruikt door custom case flightcasebouwers, om die reden. Bij fabriekscases ben ik die variant nog niet tegengekomen.
Het soort hout dat gebruikt wordt is natuurlijk ook enorm bepalend voor sterkte en gewicht. Maar ik wil hier niet opnieuw de discussie voeren welk soort multiplex het beste is, en hoeveel lagen die moet hebben enzovoort.
By the way, dat verchroomde beslag van DAP (in dit geval) vind ik maar niks. Ik heb me altijd al afgevraagd hoe die "chroom look" er uitziet na een paar jaar on the road. Iemand daar ondervinding mee (of foto's van)? Ik heb zo het vooroordeel (maar kan dus mis zijn) dat dat verchroomde laagje maar heel erg dun is, en dat dat er na een tijd totaal niet meer uitziet wegens krassen en zo, maar is mijn vooroordeel gegrond?
Misschien is verzinkt of verchroomd wel enkel een kwestie van smaak, want feit is, een verzinkte balhoek ziet er na een tijd intensief gebruik ook gans anders uit dan als hij nagelnieuw is.
Martijn schreef:
Lees een hoop ellende over popnageltangen op lucht, maar heb er zelf ook een en die heeft me nog nooit in de steek gelaten. Blijft niks in vastzitten, loopt niet vast bij te lage druk, niks. Is inmiddels een doos of 5-6 5mm popnagels mee gepopt, tussentijds geen onderhoudsbeurt gehad (Wel voor ieder gebruik een druppeltje geschikte olie erin) en nog steeds werkt het ding goed. Onlangs wel nog even de klembekjes schoongemaakt maar dat was het dan ook wel. Gaat om een Airpress tang, geen idee welk type het precies is. Het is niet de allergoedkoopste, maar een beetje de middenweg. (Al kost 'ie dan nog steeds een schijntje; 159 euro.) Adres voor die tangen heb ik ergens rond juni/juli vorig jaar in dit topic gepost, dus mocht je zo'n tang willen dan weet je waar je ze kunt krijgen. (Bij de shop in kwestie heb ik inmiddels meerdere bestellingen gedaan, service is zéér goed.)Mocht je maar af en toe wat willen poppen, dan zou je bij de van Cranenbroek een Stanley handtang kunnen halen. Is echter geen schaartang dus het is nog steeds redelijk knijpen, maar ze kosten maar een paar euro meer dan de gammadingen maar gaan veel langer mee.
Probleem met popnageltangen waar het steeltje niet meer uitkomt kan de afstelling van de bek zijn. In de handleiding staat meestal wel hoe je de tang afstelt. Het kan namelijk zijn dat de klembek te ver naar achteren staat en daardoor niet meer goed opent. De bek wilt in principe altijd volledig gesloten zijn, maar wordt door het neusje als een wig opengedrukt. Als de bek dus niet ver genoeg naar voren komt (De bek zit dan dus te ver naar achteren op de as) worden de klemmetjes niet ver genoeg opengedrukt en blijft het steeltje vastzitten. Dat is ook de reden waarom het neusje voor 5mm nagels langer zijn dan voor 3mm nagels; ze moeten de klembek verder opendrukken.
Een goeie handmatige tang heb ik dus wel al, maar ik veronderstel dat die uitleg meer voor anderen bedoeld is.
Ik heb ook al een paar maand een popnagelpistool op luchtdruk. Om de drie à vier popnagels zit er een popnagel vast ('t is te zeggen het "afval" gedeelte van de popnagel blijft vastzitten in het pistool, terwijl dit er normaal automatisch zou moeten uitkomen. Het komt er ook niet automatisch uit wanneer ik een nieuwe popnagel er probeer in te steken). Dan is het een kwartier sukkelen om die eruit te krijgen. Uit frustratie gebruik ik de automatische momenteel dus niet meer. Gaat veel makkelijker en sneller met een manuele popnageltang. Mijn manuele popnageltang is van het merk POP: werkt zeer goed voor 4,2 mm popnagels, maar wordt wel zeer lastig bij 5 mm popnagels.
Zou dit een probleem van onvoldoende druk kunnen zijn? Alles is nochtans splinternieuw. Zowel compressor als popnagelpistool. Nog iemand die problemen gehad? Zou toch wel graag weer de automatische gaan gebruiken
Topic: Het bouwen van een case (13-4-2007 13:26:00)Zou dit een probleem van onvoldoende druk kunnen zijn? Alles is nochtans splinternieuw. Zowel compressor als popnagelpistool. Nog iemand die problemen gehad? Zou toch wel graag weer de automatische gaan gebruiken
Thanks!
was iets te weinig plaats over daarvoor. Ik wou de kist zo smal mogelijk houden
Topic: Het bouwen van een case (13-4-2007 13:19:00)was iets te weinig plaats over daarvoor. Ik wou de kist zo smal mogelijk houden
Joepi. Mijn flightcase voor mijn pedalboard (gitaar) is eindelijk klaar.
Gesloten kist:
https://www.flightcase-brico.be/images/stappenplanpedal/kistgeslotenaf2.jpg
Open:
https://www.flightcase-brico.be/images/stappenplanpedal/kistbinnenaf.jpg
't Is de eerste keer dat ik een case bouw met een L-vormig deksel. Ik ben tevreden over het resultaat. Het eerste optredentje met deze case is intussen achter de rug:
https://www.plugged.be/concertpics/20070323-08.jpg
Allé, ik ben dus tevreden over dit bouwprojectje! De binnenkant van het onderste gedeelte heb ik beplakt met zwarte, fluweelachtige stof. Is heel zacht en staat heel chic, vind ik.
Topic: Het bouwen van een case (27-2-2007 18:30:00)Gesloten kist:
https://www.flightcase-brico.be/images/stappenplanpedal/kistgeslotenaf2.jpg
Open:
https://www.flightcase-brico.be/images/stappenplanpedal/kistbinnenaf.jpg
't Is de eerste keer dat ik een case bouw met een L-vormig deksel. Ik ben tevreden over het resultaat. Het eerste optredentje met deze case is intussen achter de rug:
https://www.plugged.be/concertpics/20070323-08.jpg
Allé, ik ben dus tevreden over dit bouwprojectje! De binnenkant van het onderste gedeelte heb ik beplakt met zwarte, fluweelachtige stof. Is heel zacht en staat heel chic, vind ik.
Edit Mod: Dré: Zulke grote foto's mogen alleen gelinkt worden. Zie ook forumregels (die voor iedereen van toepassing zijn).
Patrick Beuken schreef:
Ik wil een flightcase gaan maken voor t-barren met parren. Ik wil de t-barren inklemmen zodat de case ook rechtop neergezet kan worden. Hiervoor heb ik me dit bedacht. Links en rechts in de case een houder van 3 plankjes multiplex monteren, waarin de t-bar komt te liggen. In de deksel monteer ik dan ook links en rechts 3 lagen multiplex zodat de bar ingeklemd wordt, wanneer de deksel erop ligt. Het eerste plankje gebruik ik voor de montage op de case en in de andere 2 is een uitsparing gemaakt voor het uiteinde van de bar. Strak plan of kan ik beter iets anders doen?
Anderzijds kan je natuurlijk ook met wat extra hout twee half cirkelvormige vormen maken in je deksel die tegen je barren drukt en zo je parren dus naar beneden duwt, maar ik geloof dat dat is wat Martijn bedoelt.
ik heb eigenlijk ook tot nu toe 8mm gebruikt omdat de gaten in de wielen inderdaad groot genoeg zijn voor 8mm. Anderzijds vermoed ik dat 6mm in de meeste gevallen inderdaad wel moet volstaan qua sterkte. Tenslotte zijn er 4 bouten per wiel en 16 per kist. Lijkt mij wel sterk genoeg toch