Gebruikersgegevens.

De TT serie ziet er keurig uit (wat minder opzichtig dan de ART-toppen), klinkt prima en kost een klein vermogen (beduidend meer dan de ART-serie). Maar ook hier geld: alle waar naar het geld.

Echter gaf je al aan dat het voor kleinere klussen is, dus ik verwacht dat je met de ART-serie prima uit de voeten moet kunnen.

Ik zou de ME-45 niet onder de 2Khz laten beginnen. Dan ga je namelijk erg veel van de driver vragen. Eventueel zou je ook uit de voeten kunnen met een wat kleinere driver (DE-25 zou al ruim voldoende zijn in een 12" topje, DE-16 zou het wellicht ook nog wel vol kunnen houden).

Ook een leuke driver voor een nette 12" topkast: RCF MB12G301. Heb ik erg goede ervaringen mee, in combinatie met een DE-16 hoogdriver en een RCF H101 hoorn. Filtertje klussen word overigens het zwaarste werk, maar dat wist je natuurlijk al.

Uit ervaring kan ik je vertellen dat 2x ART-705as voldoende is voor ongeveer 150 tot 250 personen (sterk afhankelijk van de ruimte). Dus 125 man op een bruiloft gaat je zeker lukken.

Ik ben alleen bang dat de ART-905 gewoon nog te kort op de markt is om er iets zinnigs over te zeggen. Ik geloof dat niemand ze hier al heeft, dus ik raad je aan om eens langs een grote RCF dealer te gaan om de subs eens te vergelijken voor jezelf (wel in een testruimte, want de 705 blaast al goed door en ik neem aan dat de 905 weer wat verbeteringen aan boord heeft).

De specs van de LW1400 en LW1300 zijn wat netter en de belastbaarheid is twee maal zo hoog. Maar ik denk dat de LW800 voor jou ook een behoorlijke vooruitgang betekent. Je zou later altijd nog kunnen kijken of je wilt overstappen op de LW1300/LW1400. Deze kun je redelijk probleemloos verwisselen in de BR118 behuizing, aldus de ontwerper.

Ik denk dat je aan een BR118 met een 18Sound 18LW800 driver veel meer lol gaat hebben dan aan die Omnitronic kasten. Ze zullen je Behringers met gemak bij houden en voorbij gaan qua geluidsdruk. Dus wat dat betreft lijkt dit me een uitstekende keuze.

Zeker omdat je ook wat anders wilt gebruiken dan Punishers voor kleinere geledenheden, lijken me dit prima kasten voor jouw doeleinden.

Om eens ergens te beginnen: gebruik eens interpunctie. Dat leest wat makkelijker.

De Omnitronic kast die je beschijft is niet wat je noemt een mooie sub. Voor de carnaval prima, mits je hem niet gaat mishandelen, maar verder zou ik hem niet durven neerzetten. Ga dan liever voor een nette 15" sub zoals de DAP X-15b of nog liever de X-15HL (de HL draagt wat verder waardoor je geluid beter uit komt in de open lucht).

Als je 150 euro per kast te besteden hebt, zou ik even op Speakerstore kijken en een zien welke driver je kunt krijgen voor 150 euro en welke gratis kast je daarbij kunt bouwen. Ik denk dat je dan een stuk meer lol voor je geld krijgt.

Bedenk wel dat het belastbare vermogen weinig tot niets zegt over de maximale geluidsdruk. Je kunt rustig een sub bouwen die 300W RMS kan hebben, welke je Omnitronic sub op 600W er helemaal uit speelt. Neem wat dat betreft de tijd en lees je goed in op dit forum. WinISD is je vriend, evenals de kant-en-klare ontwerpen op Speakerstore.

In zijn geval wel. Hij moet namelijk 1x stroom en 1x XLR trekken voor z'n actieve topkast, plus 1x Speakon voor de subs. Je hoeft geen geniale hoofdrekenaar te zijn om te weten dat je dus een extra speakonkabel nodig hebt in zijn huidige opzet.Ik heb de X-15HL niet 1-op-1 blind vergeleken. Ik vind de X-15HL voor het geld bijzonder goed presteren. Dus als je goede versterkers hebt en je vind het niet erg om zowel speakon als stroom als XLR naar je luidsprekers te trekken, dan zou ik lekker voor de X-15HL gaan. Voor een dergelijk bedrag vind je niet zo'n nette sub.
De 705AS presteert ook erg goed en is lekker compact. Plus je kunt alles doorlussen: zowel stroom als signaal. Voor mij was het belangrijk dat de sub goed presteert, compact is en goed te tillen in je eentje. Daar voldoet de X-15HL totaal niet aan.

Kortom: beiden zijn prima subs. De ART 905AS zal ongetwijfeld ook prima presteren. De vraag is waar je het meeste waarde aan hecht: veel geluid voor weinig geld of een set compacte subs die zeer goed presteren maar meer kosten.

Nadeel van de X-15HL is dat die dingen niet te tillen zijn als je een keertje in je eentje werkt. Daarbij zit er in de RCF subs een uitstekende processor/limiter, de X-15HL is afhankelijk van een externe processing oplossing. Daarbij kun je vanuit je actieve RCF subs direct doorlussen naar je toppen (zowel stroom als signaal). Een passieve sub betekend meer kabels.

Zowel de X-15HL als de ART-705AS zijn mooie kasten en ze gaan inderdaad goed hard. Maar kijk wel goed naar wat je wil.

Het is afhankelijk van wat mensen verwachten. Ik heb een tijdje geleden een setje van 2x ART-705as en 2x ART-322a neergezet op een hockeyfeestje voor 250 personen (zaal van 8 meter breed en 25 meter diep). Het hield niet over, maar het ging wel redelijk. Dus ik verwacht dat je met 2x 4Pro 800x en 2 identieke topjes toch wel hetzelfde moet kunnen doen. Veel meer zou ik overigens niet aannemen: 300 personen is behoorlijk wat voor een dergelijk setje, dus verkijk je er niet op.

Je betaald inderdaad 1,20 euro voor een biertje. Tent word volledig gedraaid op vrijwilligers (studenten, inderdaad). Plus dat de horeca nu niet de branche is, waar veel in opleiding geïnvesteerd word (helaas, maar wel waar).

Neemt niet weg dat de kroegbaas inderdaad hoort te zorgen voor een rookvrije werkplek, maar geef hem dan ook de mandaat om zoiets te handhaven. Op het moment dat ik iemand aanspreek op het roken van een sigaret, moet ik dit volgens een vrij uitgebreid protocol (ook wel vorderen genoemd). Tegen de tijd dat ik de betreffende persoon gevorderd heb, heeft hij z'n tweede sigaret al bijna op. Het is een dom en tijdrovend proces, maar als ik er niet doorheen loop, mag ik de persoon in kwestie officieel niet verwijderen of laten verwijderen. Plus dat ik zelf geen opleiding tot beveiliger heb gehad, waardoor ik aangewezen ben op een particulier beveiligingsbedrijf (onbetaalbaar in mijn geval) of politie. Doe ik dat niet, loop ik ook nog eens de kans op een aanklacht wegens mishandeling, omdat ik de betreffende persoon heb aangeraakt. En tegen de tijd dat ze bij de politie uitgelachen zijn, is die kerel ook allang weer weg. Dus ik blijf erbij dat het rookverbod verkeerd is ingericht. Als kroegbaas heb je gewoon geen poot om op te staan: niet tegenover je gasten en ook niet tegenover de controleurs. Beetje laf om hem dan te straffen, terwijl hij iets niet mag en kan.

Nogmaals: ik heb niets tegen het rookverbod, maar het is gewoon dom ingericht. Gewoon weer een typisch voorbeeldje van denken als een ambtenaar om praktische problemen op te lossen. Beetje dezelfde soort humor om mensen langzamer te laten rijden als het druk is: dan kunnen er inderdaad meer auto's op 1 kilometer weg, maar per tijdseenheid kunnen er minder auto's OVER hetzelfde stuk weg. Misschien moeten we tegen die insteek maar eens kijken naar stilstand: dan kun je veel auto's kwijt op een kilometer snelweg! Dan hoef je namelijk geen afstand meer te houden (en je kunt erom lachen, maar dit is daadwerkelijk de denkfout die destijds gemaakt is )

Klopt! En het is echt een prachtige mixer. Het is even wennen, maar het ding klinkt echt geweldig.

Inderdaad moet die chauffeur zijn eigen boete betalen. En dat lijkt me ook niet meer dan terecht omdat hij fout zit. En niet zijn baas, die hem slechts het voertuig ter beschikking stelt. Als echter een gast een sigaret opsteekt, krijgt de baas van de tent, die zijn tent ter beschikking stelt, de boete. En niet de gast van de horeca gelegenheid, terwijl deze wel fout zat. Dat vind ik dus het kromme in deze situatie. Of ligt dat aan mij?
Ik ben persoonlijk van mening dat een mens verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen acties. Als iemand te veel drinkt en vervolgens in de problemen raakt en dat wijt aan alcohol, had hij of zij zelf minder moeten drinken: niet de barman of de kroegbaas. En dat geld wat mij betreft voor alle drogerende middelen die je relatief makkelijk kunt krijgen. Het zou anders wel erg makkelijk worden: gewoon flink drinken, want dan heb je een excuus.
Bovendien is het soms erg moeilijk om te zien of iemand veel of weinig gedronken heeft. Nu kun je wellicht als veiligheidsmarge een beetje in de gaten houden wie wat drinkt, maar ook dat wordt moeilijk als het druk is of als je met meerdere mensen achter de bar staat. Neem daarbij dat het verder ook niet te controleren is, of iemand thuis al lekker heeft zitten "indrinken".
En daar komt bij dat je als barman gewoon een probleem hebt als je de situatie verkeerd inschat: je loopt gewoon een redelijk risico op een klap op je bek als je een dronken persoon alcohol weigert (en dat vind ik overigens veel erger dan iemand die lekker z'n tanden in de bar zet en achterover van z'n kruk af lazert omdat-ie niet meer weet wat voor en achter is).

En je hebt volgens mij helemaal geen z*k verstand van de regelgeving en van horeca, als ik deze opmerking zo lees. Ik zal je verklappen dat ik in een horeca zaak werk, waar 70.000 euro per jaar wordt omgezet (dat zijn iets meer dan 60.000 consumpties). Als alles goed gaat, spreek je over een nette winst van 3000 euro. 1 boete zou dan dus bijna 2 netto jaarwinsten zijn.. Ik zal het even doortrekken naar een taxi chauffeur die door rood rijd: zullen we daar dan ook maar direct een boete van 45.000 euro op zetten? Owja, en die factureren we natuurlijk aan de eigenaar van het taxibedrijf, want die is natuurlijk verantwoordelijk voor zijn chauffeurs. Ik denk dat er dan binnen enkele jaren geen enkel bedrijf meer bestaat wat nog iets in de logistiek doet in Nederland (zowel personen- als goederenvervoer).

Daarbij is 300 euro de eerste boete. De tweede is 600, de derde 1200, de vierde 2400 en de vijfde is het intrekken van de exploitatievergunning en daarmee het faillissement van je tent. Dat vind ik persoonlijk al behoorlijk zwaar, om maar weer eens te spiegelen met de wegenverkeerswet. Bij 5 maal te hard rijden, wordt je rijbewijs gewoon ingenomen en mag een ambtenaar bepalen of je hem ooit nog terugkrijgt. In dat geval stem ik voor trajectcontrole op woonerven

Kortom: de boetes zijn zo laag nog niet. Zeker als je ze spiegelt aan andere straffen. Daarbij vind ik het ronduit belachelijk dat men de horeca exploitant verantwoordelijk houdt voor het gedrag van zijn gasten. Dit gebeurt in vrijwel geen enkele branche, behalve in de horeca. Ik lag me dood als een autodealer de cel in moet, omdat iemand tijdens een proefrit roekeloos heeft gereden

Ik heb de EV sub nog nooit gehoord. De T5SA wel. Ik heb daar de RCF ART-705 sub tegenover gehoord en die vond ik een stuk overtuigender. Eventueel zou je de ART-905 mee kunnen nemen in je vergelijking.

De mooiste DJ mixer is er maar 1: de Stanton VRM-10. Hier een fototje voor de liefhebber.

Alle knoppen zijn volledig van metaal en verchroomd (dus lekker zwaar). De EQ is 3 kanaals met midsweep. Er zitten 16 effecten op van ongekende kwaliteit en de effecten kunnen worden toegekend aan een kanaal of aan de main-output. Verder zitten er twee 24db/octaaf filters op (high- en low-cut) welke je kunt instellen op notch of bandpass. En als neusje van de zalm: buizenvoorversterkers met Magic Eyes (indicatoren zoals bijvoorbeeld VU-meters, maar dan op een buis: heel bijzonder om te zien).

Nog niet, en deze week heb ik er ook nog geen tijd voor.. Wellicht dat ik volgende week even kan kijken voor je. Mail me tzt. even om me hieraan te herinneren.

Ik heb hier een setje CDJ-400s staan sinds een half jaartje en ik moet zeggen dat ze mij redelijk goed bevallen. Reden dat ik ze gekocht heb, is omdat ik graag een speler wilde die lekker compact maar toch volledig is. De CDJ-400 voldeed daar wat mij betreft aan.

Wat Tom zegt is echter ook grotendeels waar: De MP3 functie had veel beter uitgewerkt kunnen worden, evenals de Midi functie. Als je een Denon DN-S1200 ernaast zet, wordt de CDJ-400 afgemaakt op deze twee onderdelen. Echter is het geen goedkope hobbydoos. De platter voelt opzich keurig aan (beter dan bij de CDJ-100/CDJ-200) en de eind indicatie is net zoals bij de CDJ-100/200 (dus wat mij betreft niet bijzonder).

Denk niet dat de CDJ-400 een wondertje in een doosje is, want dat is het zeker niet. Maar voor het geld heb je er een prima speler aan, zeker voor thuis, maar ook voor licht werk buiten de deur.

Excuus voor de terminologie. Ik zag toen Aart het had over een gas laser, dat ik de verkeerde term gebruikte. Het gaat in mijn geval om een solid state laser.

De temperatuur stabiliteit is inderdaad wat om over na te denken. Zelf nijg ik naar een oplossing met heatpipes, zoals je dat ook wel ziet in CPU koeling bij laptops. Daarmee trek je de warmte erg makkelijk naar een andere locatie, waar je vervolgens kunt koelen. Eventueel kan dit in combinatie met sensoren die zorgen dat de temperatuur redelijk constant blijft. Er zullen wat dat betreft redelijk wat schema's te vinden zijn, die iets dergelijks kunnen regelen.

Zodra de laser binnenkomt, zal ik eens gaan kijken hoe de koeling het meest efficiënt aangepakt kan worden. Ik heb nog een paar heatpipes uit laptops en dergelijke liggen, dus daar kan ik wel mee experimenteren.

Misschien zijn zogeheten Heatpipes wel een oplossing. Die voeren warmte af van punt A naar punt B. Als je van punt A de galvo maakt en van punt B een koellichaam op de buitenkant van de laser, dan zou dat niet al te veel problemen moeten opleveren.

Aart, de laser is gewoon een DPSS laser.. Geen gaslaser. Ik heb ze wel voorbij zien komen, maar ze zijn erg groot en dit model was voor mij vooral bedoeld om mee te experimenteren. Later kan ik eventueel nog een zwaardere laser inbouwen.

Die 5 tot 10% extra snelheid wordt geclaimd in de handleiding, dus dat kan ik nog niet bevestigen. Maar ik denk dat ik ruim voldoende heb aan 35000 pps bij 5 graden, dus ik ga me daar niet echt druk om maken.

Bedankt voor de tip met betrekking tot de koeling: dat zal ik eens in de gaten gaan houden. Even kijken of het mogelijk is om met temperatuursensoren te werken....

Leuk topic! Zeker omdat ik zo'n beetje met hetzelfde bezig ben.

De scanset heb ik al liggen: Laserworld LW-50K. Die kon ik een tijdje geleden voor een leuk bedrag op de kop tikken. De specs zijn niet onaardig:

• Bij een maximale scanhoek van 30 graden: 17.000 tot 19.000 pps
• Bij een maximale scanhoek van 15 graden: 25.000 tot 27.000 pps
• Bij een maximale scanhoek van 5 graden: 37.000 tot 50.000 pps

Ze zijn getest met de Laserworld USB interface en Mamba Black, gebruik makend van het ILDA test patroon. De standaard spiegels die gemonteerd zijn meten 5x11x0,6mm en leveren de bovenstaande snelheden. Het kan nog 5% tot 10% sneller door er kleinere spiegels op te zetten (4,5x10x0,5mm). Deze kleinere spiegels worden meegeleverd.

Daar komt een 300mW buis voor te staan en voor de aansturing heb ik een Laserworld Open USB interface besteld. Deze interface is compatible met Mamba en Mamba Black. Deze twee delen heb ik afgelopen week besteld en zullen komende week binnenkomen.

Ook zag ik in de prijslijst van Laserworld een "Safety Card" staan. Met 335 euro geen goedkoop dingetje, maar als dit een goede manier is om te voorkomen dat je laser gekke dingen gaat doen, lijkt het me wel de moeite waard. Daar ga ik komende week even achteraan.

@ Kiebus: Mackie was "vroeger" ook RCF geladen. En DB Technologies schijnt inderdaad nauwe banden te hebben met RCF.

Ik ben er eelijk in: ik heb de oude Mackies, de ART-322a en de Opera Live 402 naast elkaar gehoord en ik vond de Opera Live het minst lekker klinken. Het was niet slecht, maar duidelijk minder dan de andere twee kasten.
De ART-322a speelt gewoon gruwelijk hard maar blijft behoorlijk netjes klinken. De Mackie klonk ook prima, maar het werd ietsjes minder naarmate het harder ging en hij vloog snel in de protect (overtemp). De nieuwere Mackies schieten minder makkelijk in de overtemp, maar die schijnen klankmatig wat minder te zijn dan de oude (ik kan dat niet bevestigen).

De ART-322a was/is voor mij de favoriete kast als ik moet kiezen uit deze drie. Klankmatig zit hij prima in elkaar, gaat goed hard en hij blijft goed klinken op hoog vermogen (mede dankzij de 2" hoogdriver: die kan heel veel hebben).
Daaronder zou ik de Mackie SRM-450 zetten. Klankmatig een stuk beter dan de Opera-Live kast. Alleen op hoog volume wilde de hoogdriver wel wat vervormen en de versterker in de overtemp beveiliging schieten.
De Opera-Live kasten hebben 2 voordelen: prijs en gewicht. Ze zijn het goedkoopst en het lichtst van de drie. Klankmatig vond ik hem echter de minste: erg rommelig en onzuiver op het hoog.

Maar er zijn, zoals gezegd, ook andere spelers op de markt: LEM maakt hele leuke toppen en ik plaats de D400 absoluut boven de Opera Live 402. Qua klank heb ik een lichte voorkeur naar de oude Mackie SRM-450, maar als ik de D400 voor een leuke prijs zou kunnen krijgen, zou ik die nemen. De RCF ART-322a laat weinig over van de LEM D400, maar als antwoord daarop heeft LEM de Master-5 topkast. Wat duurder, maar schijnt heel erg goed te klinken.

Ik zou je persoonlijk aanraden eens te kijken naar een setje D400's van LEM of een setje tweedehands ART-322a/325a van RCF. De Master-5 ligt net boven je budget en zul je waarschijnlijk nog niet tweedehands kunnen krijgen.

De RCF ART-312a zit rond de 760 euro: inderdaad net boven je budget. De ART-322a zit rond de 860 euro.
De LEM Master-5 zit rond de 790 euro hier in de shop, maar de D-400 kun je nog krijgen voor 640 euro en dat lijkt me een redelijk mooie prijs.

Verder zou je eventueel kunnen kijken naar de DB Technologies Opera Live 402 (12") of Opera Live 405 (15") kunnen kijken. Deze zitten beiden rond de 520 euro (de een 5 euro eronder, de andere 5 euro erboven).

De Mackie SRM450 lijkt me wel een geschikt kastje als vervanging van je huidige Bose 802's. Alternatieven zouden de RCF ART-serie zijn (de 312a/215a/322a/325a) en de LEM D400 of Master-5. Deze klinken "out of the box" prima. De JBL EON15 G2 zou eventueel een optie zijn, maar daarbij zou ik wel een EQ inzetten (ze schreeuwen behoorlijk als het wat harder moet).

Uitgaande van het punt dat het zo simpel mogelijk moet blijven, zou ik lekker voor een actieve kast gaan. Dat is gewoon stroom en signaal erin en beginnen met spelen.

Er zijn redelijk wat actieve toppen die de K115a eruit spelen. Je kunt in dit topic even kijken. Daar worden onder andere de RCF ART-322a/325a/312a/315a/300, LEM D-400, JBL Eon15 G2 en de Mackie SRM450 besproken. Daarbij zou je even kunnen kijken naar de LEM Master-5. Het topic over de LEM Master-5 staat hier.

Ik zeg: meetmic erbij en eens laten zien dat hij een fijner gehoor heeft dan de meetmic in kwestie

Als de kasten van de clubshade/danceshade echt zo zijn al hierboven beschreven, is het niet veel soeps. Waaibomenhout, plastic handvaten en een matige afwerking is echt jammer. Ga dan lekker voor de actieve K-serie en die American Audio sub of voor de Soundmate serie.

DAP Clubshade:
• Total power RMS: 1200 Watt (subwoofer 300W, satellite 300W)
• SPL subwoofer: 101 dB 1W/1 mtr. Half space
• SPL satellite: 92 dB 1W/1 mtr. Half space
Tot 75 personen

DAP Danceshade
• Total power RMS: 1800 Watt (subwoofer 450W, satellite 450W)
• SPL subwoofer: 103 dB 1W/1 Mtr. Half space
• SPL satellite: 93 dB 1W/1 Mtr. Half space
Tot 100 personen

DAP Soundmate 2 MKII
• Total power RMS: 1800 Watt (subwoofer 600W, satellite 300W)
• SPL subwoofer: 103 dB 1W/1 Mtr. Half space
• SPL satellite: 97 dB 1W/1 Mtr. Half space
Tot 150 personen

Waarbij even opgemerkt moet worden dat de Danceshade in de aanbieding is en daarmee net zo duur/goedkoop als de clubshade en 2x goedkoper dan de Soundmate 2 MKII. Gezien de aanbieding is de Danceshade erg interessant. Als je de aanbieding niet pakt maar je spullen later haalt, lijkt de Soundmate me een stuk leuker (vooral de efficiëntie van de toppen ligt een stuk hoger en de sub is zwaarder belastbaar dus je zal meer geluidsdruk uit de soundmate set halen).Jammer; de gewone X-serie presteert namelijk bijzonder aardig voor het geld. Van de actieve X-serie verwacht ik niets minder dan dat. Neemt niet weg dat de actieve K-serie ook leuk presteert voor het geld; 2 actieve subs erbij en je kunt ook een eind komen. Neem bijvoorbeeld de American Audio PXW 18P subwoofer voor 440 euro. De actieve K115 zijn 300 euro per stuk. Daarmee zou je een hele leuke set kunnen opbouwen voor iets minder dan 1500 euro, welke je eventueel ook kunt schalen (2 topjes, 2 topjes + 1 subje, 2 topjes + 2 subjes).

Als je graag een actieve set wil voor 150 personen zou je de DAP Soundmate 2 MKII kunnen proberen. Wil je meer, dan is de Soundmate 3 MKII een goed alternatief. Eventueel is de actieve X-serie of actieve K-serie ook de moeite waard om naar te kijken.

De Danceshade en Clubshade doen duidelijk onder voor de Soundmate series, qua performance (zowel geluidsdruk als geluidskwaliteit).

Je kunt ook eens kijken naar het merk Digidrive: redelijk betaalbaar, degelijk en licht.

Als het gewicht je niet zoveel uit maakt, dan is de DAP Vision ook geschikt voor je subs.

Ik zou eerder voor een Palladium gaan als voor een VX-versterker. Wat dat betreft doet DAP het helemaal zo slecht nog niet. Maar als je de mogelijkheid hebt: laat de MC-serie dan staan en neem de RW-serie, of nog liever de K-serie.

De TSX speakers of MC speakers, maken wat dat betreft niet veel verschil. Het verschil tussen die twee en de DAP K-serie is wel enorm. Laat staan als je verder kijkt (DAP AX of DAP X-serie). Vooral tweedehands kun je hele leuke dingen vinden voor een aardige prijs. Ik heb in het verleden wel eens 2x DAP AX-15 topkasten gekocht voor 220 euro: dat is echt een koopje voor wat je krijgt (het was wel een kwestie van geluk, maar toch: geluk moet je ook hebben in dit soort dingen).

DAP heeft helaas geen echt leuke dubbel-15" kasten. Maar de X-15b en X-15HL zijn wel hele leuke enkel geladen kasten. En voor het geld bouw je ze niet zelf. Mijn punt was meer dat je in de klasse van de Kappa Pro 15LF vrijwel net zo goed een fabriekskast kan nemen qua prijs/performance verhouding: je haalt de schaalvoordelen van massaproductie niet meer in als je kijkt naar de schaal waarop DAP produceert. Je moet het echt leuk vinden om kastjes te bouwen of hele bijzondere eisen hebben als je een kast wil laten bouwen voor een dergelijke "budget" driver, verder loont het niet.

Als ik het goed heb gelezen in de 3e post van dit topic, moet je de drivers nog gaan bestellen. Ik weet niet hoe je de kasten wilt afwerken (lak, handgrepen, flens, doppen aan de onderkant enz), maar zelfbouw in de klasse Kappa Pro 15LF gaat je zeker 250 euro kosten voor een kastje met 1 driver en rond de 500 euro voor een kastje met 2 drivers. En dat lijkt het me net niet waard, gezien het feit dat bijvoorbeeld DAP hele leuke subs in die prijsklasse heeft.

Het voordeel is dat je veel minder tijd kwijt bent, dat je een kast hebt die fatsoenlijk berekend is, dat de kast netjes is afgewerkt en dat je zelfs keuze zou hebben uit meerdere modellen (bijvoorbeeld X-15b, die ongeveer hetzelfde zal presteren als de Kappa Pro 15LF, maar ook de X-15HL welke een stuk harder doordrukt). En natuurlijk dat er vrijwel niets fout kan gaan, omdat je nergens een plankje kan vergeten tijdens het bouwen.

Daniël: je hebt helemaal gelijk. Zat kennelijk niet goed op te letten toen ik aan 't typen was.

Webbie: alle begrip voor het feit dat je er veel tijd in steekt, maar ik vond het persoonlijk niet echt mooi (een beetje zonde eigelijk, omdat het juist zulke goede informatie is).

Bij 40Hz maakt de woofer een uitslag van 13mm, terwijl de woofer een X-max van 7,5mm heeft. Ik denk dus dat de lowcut van 40Hz toch wat problematisch is als de woofer een hele avond staat te spelen.De baspijpen bepalen in het geval van bassreflex kasten je tuningsfrequentie of resonantiefrequentie (afgekort: fs). Deze frequentie is een toon waarop je woofer automatisch mee gaat trillen en daar zal je dus de maximale geluidsdruk krijgen. Onder de resonantiefrequentie gaat de driver/speaker minder gecontroleerde uitslagen maken wat nadelig is voor de belastbaarheid van de speaker en voor de kwaliteit van het geluid wat uit je kast komt. Het is dus belangrijk dat een speaker nooit frequenties hoeft weer te geven die onder zijn eigen resonantiefrequentie liggen.Offtopic, maar toch: Webbie, zou je de tekst "sa-vintage.com" die nu schuin over het PDF document loopt niet wat subtieler kunnen? Eventueel netjes langs de rand met behulp van een stukje inspringen?

Ik zie maar 1 vraag: "wie kan me helpen". En ik wil je best helpen, maar ik snap het probleem niet echt dus het kan zijn dat ik je nu een antwoord ga geven waar je helemaal niet naar op zoek bent.

Opzich zou de 2226H zich redelijk moeten kunnen redden in de behuizing (135L, 53,55Hz) waar hij in zat en het vermogen wat erop stond, MITS er een lowcut op 47Hz was ingesteld en je met een EQ tussen de 65Hz en 85Hz de zaak iets naar beneden trekt, want in die gebieden gaat de speaker over zijn X-max. Verder heb je een kleine powerdip tussen de 63,5Hz en 90Hz, waarbij de belastbaarheid zakt van 600W naar 450W. Maar dat zou het niet geweest moeten zijn.

Het enige wat ik niet zou doen is zomaar dubbel-15" kasten bouwen. Mocht 1 van de 2 speakers zichzelf stukspelen, dan komt de ander plotseling in een 2 maal zo grote kast. Het gevolg daarvan kan zijn dat enkele minuten laten ook je andere woofer gaat hemelen. Bouw dus 16 enkele of zorg voor een schot tussen de 2 woofers zodat ze elk een eigen compartiment hebben.

Ps. mocht je 2 Kappa LF drivers weg willen doen, dan heb ik mogelijk nog wel een kastje waar ze in passen

Webbie, bedankt voor je uitgebreide antwoord. Dit is inderdaad de informatie die ik zocht op een presenteerblaadje.

Ik heb nog een Stanton VRM-10 onder m'n bed liggen die er op het moment niet best uit ziet. Die zou ook een uitstekende geluidskwaliteit moeten bieden. Hij is wat jonger dan de SA-102, maar helaas wel in vrij erbarmelijke staat (optisch niet meer de mooiste en vooral de effectenbak doet raar). Ik heb afgelopen jaar al geprobeerd er eens wat aan te doen, maar door wat gebrek aan kennis en kunde is het al weer een tijdje geleden dat ik er wat mee gedaan heb. En gezien het feit dat het nu eindelijk zomervakantie is voor me, kan ik er weer wat tijd insteken.

Nog 2 extra fototjes voor de liefhebber:
Detailfoto van de EQ-knoppen
overzichtsplaatje van de VRM-10

Enige puntje wat ik waarschijnlijk niet zelf zal kunnen oplossen is dat de bedrukking van de alluminium voorplaat deels is weggesleten. Mocht iemand een idee hebben hoe of waar zoiets te herstellen is, dan hoor ik het graag!

Webbie, hoe heb je de printen van je mixer precies schoongemaakt? En ik zag dat je de faders los hebt gehaald, hoe zat dat met gewone knoppen en pots op de mixer? Kon je die gewoon meewassen in het sopje?

Alvast bedankt voor je (hopelijk uitgebreide) antwoord!

Ik zou lekker met die Behringer aan de gang gaan. Ook met het oog op de toekomst: je kunt actief gaan filteren waardoor je weer wat meer uit je set kunt krijgen. Je zult dan wel een versterker moeten bijkopen. Een American Audio V3000/V3001 lijkt me prima voor je toppen.

Als je later meer wilt, kun je makkelijker uitbreiden met nieuwe/extra toppen en subs.

Ik heb deze subs ook een tijd lang versterkt met een Digidrive SH2404. Die leverde 700W per kast en dat klonk op zich prima en ging hard genoeg.

Als Cross-over zou ik toch eens kijken naar een Behringer DCX-2496: daar kun je veel op instellen, waaronder een low-cut, maar ook EQ en limiting. Ik heb er zelf een LEM DX-24 bijgehad: werkt ook uitstekend, maar is wat duurder. Tweedehands vind je ze nog wel eens rond de 250 euro.