Gebruikersgegevens.

Als je 2 écht gebalanceerde uitgangen hebt die je wilt samenvoegen dan kun je het makkelijkst van links het Pin-2 signaal pakken en van rechts het Pin-3 signaal. Tussen die 2 zit dan de sommatie van links en rechts. Natuurlijk werkt dat alleen bij echt gebalanceerde uitgangen (waarbij Pin-2 en Pin-3 elk hun eigen Op-Amp hebben). Dat kabeltje maak je in verloop:

Pin-1 L -> Pin-1
Pin-1 R -> Pin-1
Pin-2 L -> Pin-2
Pin-2 R -> X
Pin-3 L -> X
Pin-3 R -> Pin-3

En daarna kun je met 1 XLR touwtje verder (alles is laagohmig dus 100+ meter zou geen probleem moeten zijn).Nee. Werkt prima! Bij een gebalanceerde verbinding gaat het namelijk om het kijken naar het verschil tussen de 2 signalen (niet of ze zo gelijk mogelijk zijn) waarbij elk stoorsignaal dezelfde belasting moet zien (en dat is met genoemde methode het geval) en aan de ingangskant de gevoeligheid voor beide helften identiek moet zijn (en dat is met genoemde methode het geval).

is bovenstaande niet mogelijk (bijvoorbeeld bij impedantie gebalanceerde uitgangen waarbij de "koud" uitgang dood is) dan kun je ervoor kiezen om beide uitgangen van een XLR kabel te voorzien en dan aan de "verre" kant de sommatie met weerstanden te doen. Zo blijf je de lange kabel(s) laagohmig aansturen.

Sprookjes specificaties. Ik heb het doorgegeven aan Highlite met het vriendelijke verzoek de werkelijke waarde op te geven. Bedankt voor de tip.

De bridge schuifjes zitten onder CH1 en CH4. Als de ontwerper een beetje logisch nagedacht heeft dan zou je verwachten dat die aansluitingen (en bijbehorende regelaars op de voorkant) gebruikt worden voor bridge mode. Zou ook wat lekkerder regelen (want de buitenste 2 potjes pakken gaat makkelijker dan de 1e en 3e).

B* spreekt trouwens over 2 x 1000W @ 8Ohm in bridge mode (wellicht was het eerder genoemde getal met de wind mee gemeten).

2 April weten we het.

Mail me maar even, dan vraag ik het maandag even na bij Highlite.

Zoals ik al aangaf. De doorkoppeling is bij veel versterkers gewoon 1:1 bedraad (zit dus niks tussen). Dus de doorlus werkt zelfs als de versterker uitstaat (iets dat je zelf prima kunt testen overigens).

Waarom wil je ze niet doorlussen? Vrijwel elke doorlus is 100% passief (meet maar eens met een DVM).

Bij de Showtec Cameleon Bar 24/3 (42695) hoort de volgende onderdelenlijst:

SPTOP111 Cameleon Bar 24/3 Mounting Plate for Bracket
SPTOP121 Cameleon Bar 24/3 Main pcb V1 (includes LED Drivers) (LET OP: connectors varieren)
SPTOP122 Cameleon Bar 24/3 Main pcb V2 (includes LED Drivers) TP-028TE-A V1.0 (LET OP: connectors varieren)
SPTOP136 Cameleon Bar 24/3 PSU 24V 40W IP-66 (2 pieces per article) OLD TYPE - new is SPTOP656A
SPTOP089 Pixel Bar 12 RGB Side Bracket one piece incl spacer & screw M10x16mm metal Bracket is identical, but the knob is M10 instead of M8!
SPTOP220 Cameleon Bar 24/3 RubberGasket for side cap 2 pieces needed per device
SPTOP134 Cameleon IP-series Seal Ring for Power Connector
SPTOP135 Cameleon IP-series Seal Ring for DMX Connector
SPTOP092 Cameleon bar led boards Set of 2 boards (1 with conn.) Black boards
SPTOP069 Pixel Bar 12 RGB LED
SPTOP269 Cameleon Flood 18/3 Spacer M8 Ø=19mm and 4,3mm thick
SPTOP270 Cameleon Flood 18/3 Spacer M8 Ø=18mm and 1,8mm thick
SPTOP283 Cameleon Bar 24/3 Bracket one piece (M8 hole) alu
SPTOP284 Cameleon Bar 24/3 Knob M8 x 16 mm (metal black)
SPTOP237 Cameleon Bar 12/3 Display pcb Version2 (connector gap right)
SPTOP343 Cameleon Bar 24/3 LED pcb TP-028TE-IR-C1 V1.0 (LEFT) White board
SPTOP344 Cameleon Bar 24/3 LED pcb TP-028TE-IR-C2 V1.0 (RIGHT) White board
SPTOP219 Cameleon Bar 24/3 Glass Seal 1m (= 1 piece)
SPTOP656 Cameleon Bar 24/3 PSU 24V 5A 1W120-24M TPL3040102412011 (with 2x standoff) NEW TYPE (1 pieces per article)
SPTOP731 Cameleon Bar 24/3 Metal side cover (display side)
SPTOP812 Cameleon Bar 24/3 Front glass 55 x 1000 x 5 mm
SPTOP760 Power connection cable 1,5mtr for Cameleon series (3x1,5mm²)
SPTOP763 Cameleon Bar 24/3 Cable connection set (power and DMX)
SPTOP656A Cameleon Bar 24/3 PSU 24V 5A 1W120-24M TPL3040102412011 incl mod kit
SPTOP752 Cameleon Bar 16Q4 Gore Vent air Valve 0752-2601855
SPTOP1206 Cameleon Bar 24/3 Metal Side Cover + Gore Vent
SPTOP1281 Cameleon Bar 24/3 Brass Spacer / Stand off M4 28mm
SPTOP043 Pixel Bar 12 RGB Lens 40° beam
SPNED3220 Terminal connectorblock 6mm² 12 pole white

Het kan zijn dat een aantal onderdelen niet meer leverbaar is. Het onderdeel op de foto komt mij niet bekend voor (maar het lijkt erop dat het om de SPTOP731 gaat). Verdere navraag kun je het beste via E-mail doen (inclusief foto of link naar dit topic).

Edit 17-1-2025: Het is inderdaad de SPTOP731. Bandkabeltje is niet leverbaar (zul je dus zelf moeten (laten) maken als deze echt kapot is).

De uitgang is 12V/3A. Daar kun je prima een klein autolampje op aansluiten om te testen of de voeding nog goed is. Als het lampje niet oplicht is de voeding stuk.

De SPTOP277 (KFA36-12) kan inderdaad gebruikt worden als voeding in de Showtec Cyclone 4.

En uiteraard werk je veilig, sluit je alleen aan vóór je de stekker erin stopt en neem je wat afstand als je de stekker in het stopcontact steekt. Dit soort voedingkjes kunnen soms spectaculair de geest geven (waarbij sommige componenten letterlijk uit hun dak kunnen gaan).

Let ook goed op de isolatieplaatjes (die moeten, indien aanwezig, weer precies zo teruggezet worden, inclusief de isolatieringetjes indien toegepast).

Heb je alles al goed schoongemaakt? Alle ventilatoren gecontroleerd? Die eerste storing lijkt op een oververhitting.

Als je de balk toch al open hebt lijkt het me makkelijker om de kabels om te pluggen (mits de interne kabeltjes dat halen want het driverprintje is vrij lang). Het gaat hier dus om de 4 connectoren die aan de lange kant van de print zitten.

Meest eenvoudige optie is de ene balk achterstevoren te plaatsen (en dan de spotjes de andere kant weer op te richten). Een spiegeloptie is er volgens mij niet.

www.highlite.com/media/attachments/MANUAL/30268_MANUAL_NL_V2.pdf

Over het loshalen van bandkabeltjes is vast wel wat te vinden op Youtube (met name de vrij goed verstopte vergrendeling is een raadsel voor de minder ervaren klusser). Daar is geen speciaal gereedschap voor nodig (kan met 1 of 2 kleine schroevendraaiertjes of met je nagels (als je niet afgekloven hebt zoals die van mij)). Geen contactspray gebruiken (en als je het doet, dan minimaal en resten wegblazen met perslucht).

Defecten zijn bijna nooit iets ingewikkelds maar bijna altijd een soldering of slecht contactje.

Je meet 20V DC aan de uitgang van een transformator? Da's best knap (en onmogelijk).

Persoonlijk zou ik kijken wat er uit de spanningsregelaars komt (veel relevanter). Vaak is er een 5V regelaar voor het digitale gedeelte en twee 12-18V (positief en negatief) regelaars voor het analoge gebeuren. Die moeten allen een mooie stabiele (en rimpelvrije) spanning leveren (en als ze dat doen dan weet je gelijk dat de trafo z'n werk ook doet).

Soms is het iets simpels als een slecht contactje. Je kunt de kabeltjes nalopen en waar mogelijk (1 voor 1) loshalen en weer vastzetten. Met name bij bandkabeltjes wil dat nog wel eens wazige fouten (al dan niet tijdelijk) verhelpen.

Moet volgens mij zijn "ijzerkernloze" motor. De spoelen hebben geen ijzerkern meer. Iets dat ik bij anderen ook al gezien heb (zoals bij de 30 jaar oude HanPin DJ-3500 AKA JB-Systems High Q 30 en Reloop RP-4000).



Sowieso moet je je op een gegeven moment af gaan vragen waarom je voor het afspelen van muziek nog steeds een stuk steen door een stuk plastic wilt trekken. Qua bedieningsgemak en qua geluidskwaliteit gaat het helemaal nergens meer over. En zelfs voor DJ gebruik is het geen punt meer (echte draaitafel DJ's zijn een uitstervend ras). Blijft over de marketing (en daar zijn velen nog steeds erg gevoelig voor).

Nou.. Ik zal Rodec er niet van beschuldigen altijd na te denken ;-)

Kan me nog goed herinneren dat we de eerste Rodec mixer binnenkregen die prompt door Joke werd afgekeurd. Cross-fader was stuk want bleef hangen in het midden. Bleek dat Rodec het heel logisch vond om een cross-fader te gebruiken met een middenklik. Daar keken wij toch wel een beetje vreemd van op.

Bij sommige (met name oudere) mixers is het 0dB punt op ca. 70-80% van de faders. Bij sommige andere mixers is de mixer alleen unity gain met de cross-fader in het midden (dan krijg je per kanaal een 3dB demping om zo gecombineerd weer op unity gain uit te komen). De handleiding zal wellicht uitkomst bieden.

Maar als je het eenmaal weet, én graag de faders vol open gebruikt, dan is er niets op tegen om de kanalen in te regelen op -3dB zodat ze op de master uitkomen op 0dB. Een andere optie (als je een beetje technisch bent aangelegd) is de versterkingsfactor van de summing buss (in 99.9% van de gevallen een inverterende Op-Amp waar alle uitgangen van de faders aan geknoopt worden) met 3dB te verlagen (dus terugkoppelweerstand een factor 30% kleiner (give or take) maken óf overbruggen met een weerstand die (ongeveer) 2 x zo groot is (dat is vaak de makkelijkste optie)).

Ik bedoel uiteraard in plaats van het muzieksignaal (en aan de audio-ingang van de VU meter).

Je kunt in dit geval waarschijnlijk gewoon een klein DC signaal aanbieden aan beide ingangen. Dan kun je met een simpele DVM controleren waar de fout zit.