Gebruikersgegevens.

Ik vind het toch wel erg vreemd dat de aardlek eruit gaat. Er moet dan namelijk een stroom via de aarde weggevloeid hebben. Ik ken de scans verder niet maar het lijkt mij sterk dat als er een lamp kapot gaat (of dat nou de voet of gloeidraad is) dat er dan een spanning via aarde weglekt.

Als het goed is vliegt bij een kortsluiting de aardlek niet uit, wel de zekering. Een kortsluiting is (het woord zegt het al) een sluiting in het stoomvoerende circuit. Dus tussen fase en nul.

De aardlek slaat pas uit bij een te grote (afhankelijk van je aardlek) aardsluiting of aardfout.

M.v.g. Joep Van De Mortel

Ik kan het niet helemaal meer volgen.

Ik ga je dan nu een uitleg geven die alleen geschikt is voor mensen met verstand van electra. Bedenk jezelf goed of je wel zeker weet dat je dit zelf kunt (aan de vraagstelling te zien denk ik van niet) en laat anders een instalateur kijken.

Uit je verhaal begrijp ik dat je een krachtaansluiting hebt. Eerst is het verstandig om eens te kijken of dit ook wel zo is. Dit doe je door een pen van je meter op de nul te houden en dan kijken of je op 3 andere pennen 230V vind. Dit zal bij jou waarschijnlijk niet het geval zijn omdat er maar 2 zekering gebruikt zijn. Om dit nog eens te kunnen testen zou je de zekeringen (die 2 dus) een moeten uitdraaien en kijken of je tussen de nul een van de andere pennen nog spanning vind. Als dit niet zo is dan is je kracht wcd maar 2 fasig aangesloten. Dit houd in dat je altijd 1x 230V kunt gebruiken. Of je alle 2 de groepen kunt gebruiken is afhankelijk van de aansluiting. Als alle 2 de groepen op de zelfde fase zitten zul je met 2 nulleiders moeten gaan werken. Dit omdat er door je nul een stroom gaat lopen van max 2x 16?A. Ook zullen deze groepen gelijktijdig geschakeld moeten worden in de meterkast.

Maar als ik mijn verhaal nog eens terug lees dan hoop ik dat je zo verstandig bent om een instalateur in de arm te nemen en niet zelf te gaan klussen. Vaak zit er in je kennisenkring iemand met voldoende ervaring die je wel van dit probleem wild afhelpen voor een klein prijsje.

M.v.g. Joep Van De Mortel

Hat maakt niets uit, als je ze maar beide hetzelfde aansluit. Let er ook op dat je topjes dan niet in tegen fase staan (even knopje op cros omzetten, zal wel iets van 0/180 bij staan). Als hij op nul het beste speeld heb je het goed gedaan, als hij op 180 het beste speeld heb je ze alle twee verkeerdom aangesloten.

(edit) Was net iets te laat.

Je zou kunnen kiezen om dan 500W lampen in je parren te zetten. Dan blijft het maximale vermogen steken bij 8kW. Meestal heb je dan 4 4bars hangen. Als je van iedere bar maar 1 par laat branden verbruik je dus 4x500W= 2000W. Je zou er ook nog 8 tegelijk kunnen laten branden, de ervaring leert dat als je de preheat goed insteld (dus zonder enorme inschakelpieken te gebruiken) je ook wel 8 parren tegelijk kunt laten branden. De andere groep hou je dan mooi over voor het geluid.

Ik ken ze toch wel hoor, blauwe cee's voor 63 en 125A. Maar veel gebruikt worden ze niet.

Hoezo "daar gaat mijn rendement"? Het koper in speakerkabel is hetzelfde als het koper gebruikt in kabels bedoeld voor 230/400V.

Heb de nen niet bij de hand, maar ik zal het zo snel mogenlijk voor je na kijken.

De aardedraad mag bij een mobile instalatie (dus ook drive in) niet buiten de kabel liggen. De achterliggende gedacht hierbij is dat als je de stekker insteekt de aardedraad niet met het apparaat verbonden is. Tevens moet de aardedraad dezelfde bescherming (mantel) hebben als de overige spanningsvoerende draden.

De uitzondering hierop licht bij bijvoorbeeld medische ruimte's, hier mag mobile apparatuur wel met een apparte aardedraad aangesloten worden.

Ps, electriciteit is een gevaarlijk vak, denk dan ook niet dat je door het lezen van dit forum (hoe goed dan ook ;)) meteen electricien bent. Zelfs voor een gediplomeerd electro man/vrouw is dit nog vaak een grijs gebied.

Ook dit is een fabeltje, de lengte van de kabel heeft wel degenlijk met de dikte van de kabel te maken. Het is namelijk zo dat in geval van kortsluiting de zekering (automaat) binnen een bepaalde tijd (afhankelijk van het gebruikte stelsel, tt,tn,tnc enz) afgeschakeld moet worden.