Gebruikersgegevens.

Alleen kun je met een stanleymes helaas geen scherpe bochten netjes maken. Wat goed werkt is een figuurzaagmachine. Zijn voor zo'n 5-7 tientjes bij de bouwmarkt in de aanbieding mee te nemen. Wel even een type zoeken met een flinke zaaglengte (zodat 40mm schuim ook nog netjes te zagen is).

Ik zet ze altijd vast door extra lange slotbouten voor de wielen gebruiken (dóór en door dus). Bij rack-cases steekt de wielplaat iets uit aan de vóór en achterkant. Daar hier 1-2 bouten per wiel niet netjes binnen de case zouden vallen pak je daarvoor iets kortere exemplaren (en komen dus alleen in de wielplaat te zitten). Met uiteindelijk nog minstens 8 slotbouten per wielplaat aan de case vast is me nog nooit iets losgebroken. Bij stolpcases komen alle 16 de slotbouten gewoon dóór en door.

Als je niet precies weet wát je hebt gemeten, heb je ook geen k*nt aan je gemeten uitgangsspanningen.
Lees eens wat specsheets van Powersoft door, en merk op hoe de vermogens precies gepecificeerd zijn. Pas daarop je meetmeethode aan, en warempel, je zult zien dat de specsheets best wel aardig kloppen...

Ga je met sinussen meten dan vallen héél veel geschakelde voedingen door de mand, en dat maakt een versterker zeker niet per definitie "slecht" of "ondergedimensioneerd".

Hier is al een hoop over geschreven, wellicht de zoekfunctie eens gebruiken met termen als "crest factor", "SMPS" etc.

Ik vermoed dat de topicstarter de keuze naar ruim 3 jaar toch wel gemaakt heeft... :-)
Wellicht iets beter op de datum letten als je reageert op een met de zoekfunctie gevonden topic..

Nu moet ik even hard nadenken.. Je naam komt me érgens bekend van voor, maar kan het even niet in verband brengen met SA-materialen (ook geen PPE)..

Ik ben inderdaad twee weekjes buiten de deur (Brazilië), momenteel vanuit de hotelkamer online :-)

Ik laat op 't werk wel eens aluminium platen (frontplaten van bedieningspanelen) CNC-waterstraalsnijden. Dit kan ook onder een hoek. Gaat érg snel (door 3-5mm alu plaat) en tot een formaat van minstens 100x200cm. Ontwerp kun je op een dergelijke machine simpel als CAD importeren. Speakerschuim zal hier ook prima mee te bewerken zijn, al zal je iets moeten bedenken om het schuim netjes op de plaats te houden (zwaar karton erop leggen of héél licht vastlijmen aan een bodemplaat van karton of hardboard o.i.d..

Je pakt 't wel gelijk heftig aan qua hoeveelheid ijs..

Is het niet voldoende om het schuim gewoon goed nat te maken en dan in te vriezen, in plaats van het in een grote blok in te gieten ?
Wellicht kun je eens proberen een plaatje hout met plastic huishoudfolie te bespannen (i.v.m. vastvriezen). Hierop leg je je stuk speakerschuim wat je met een plantenspuit o.i.d. goed nat spuit. Wellicht is dit na invriezing ook stevig genoeg om te bewerken. Dat zaagt vast een stukje nauwkeuriger en tekent gemakkelijker af :-)

De belangrijkste informatie mis je inderdaad om een max12-gelijkende kast te kunnen bouwen.

Mijn tip: Ga niet klakkeloos af op meldingen in diverse fora, de meeste "omschrijvingen" van drivercombinaties / filters kloppen gewoonweg niet. Vaak zijn drivers ook nog eens gemodificeerd. Zo weet ik bijvoorbeeld dat de coax-driver uit de max15 geen origineel B&C type is, maar een gedraaide ring tussen de HF en LF driver magneet heeft zitten (om de looptijd netjes gelijk te krijgen i.c.m. het toegepaste filter)..

Was een mooie tijd.. Draaide hier F6FBB BBS-software. Ook zo'n pakketje met een hele berg .cfg en .bat files wat je een week tijd kostte om het überhaupt draaiende te krijgen. Destijds vooral actief met 1200baud op de 27Mc band (dat op 5 frequenties, met diverse koppelfilters / aanpassingen op één antenne draaide). Mailforwarding eerst via packet-radio, later via analoge lijn / ISDN en met inbelmogelijkheid.. Een stuk van de destijds zelfgebouwde 27Mc / modem hardware (incl. ISA insteekkaarten voor de PC) staat hier nog altijd binnen zichtbereik :-)

Uit je probleemomschrijving maak ik op dat het waarschijnlijk enkel de PLAY en CUE knoppen zijn wat soms onbedoeld contact maken (bij diverse andere acties). Durf je het aan en kan je een soldeerbout netjes hanteren, begin met deze tactswitches te vervangen. In alle andere gevallen -> wegbrengen naar een reparateur voordat je onnodig dure onderdelen gaat bestellen of zelfs nog meer aan de speler defect maakt.

Prijs van zo'n tactswitch (origineel Pioneer-part) ligt rond een euro.