Gebruikersgegevens.

Dit weekend is een JBL Eon g2 15 er ineens mee gestopt. Kast open gemaakt en de zekering was kapot. Blijkbaar heeft de trafo de geest gegeven want als ik ze loskoppel van de versterkerprint en er spanning op zet springt de zekering gelijk weer.
Iemand een idee waar ik een vervanging kan krijgen door deze trafo? (en nee, ik heb nog niet geprobeerd bij een officiële JBL leverancier)

Ik heb de afstandsbediening en de ontvanger open geschroefd en eens grondig gereinigd. Sopje met dreft en een tandenborstel doen blijkbaar wonderen want nadat de boel droog en weer in elkaar gezet was werkte alles ineens naar behoren. Een dezer nog eens een avondje "duurtesten" om te zien of hij het blijft doen.

Ik heb ondertussen nieuwe eproms met de laatste nieuwe firmware kunnen vinden in Frankrijk en heb ze inmiddels ook vervangen. Tafel werkt weer naar behoren!

Als die wel in orde zijn en werken zoals ze moeten werken zou ik niet twijfelen.
In beide gevallen zit je met budgetmateriaal uit het bodemsegment, echter heb je nu speakers die niet werken.

Hangt er vanaf wat jij met "de goedkoopste" bedoeld. De laagste prijs voor hetzelfde product? Hier gaat het echt niet gewaardeerd worden als er een link naar een andere (web)winkel word geplaatst. En terecht natuurlijk.
Of zoek je gewoon de goedkoopste vervanging voor je lamp, ongeacht het merk? Ook dan ga je hier waarschijnlijk bot vangen.

* kleine edit: Dit zijn gewoon peperdure lampen, en als ik zo een beetje rondkijk worden ze erg zeldzaam ook. Ik zou dan ook niet echt heel lang twijfelen als ik jou was.

Het zou mij niets verbazen moest de andere tweeter het ook niet doen, ondanks dat je het draadje weer vastgesoldeerd hebt. Eigenlijk denk ik dat de vorige eigenaar gewoon alletwee de tweeters heeft opgeblazen, wat niet zo heel lastig is met dit soort tweeters, en dat hij de boel heeft open gemaakt om te kijken of hij het kon repareren. Daarbij heeft hij van de ene tweeter het draadje per ongeluk los getrokken en bij de andere is hij zelfs zo tam geweest om de tweeter er zelfs niet meer in te zetten.
Maar dat is maar een persoonlijke aanname.

Een goeie kans dat ze die bij New-line verkopen. Al eens van gehoord?

Wat kan dan een eventuele verklaring zijn?

Ik heb gisteren een Antari z 1020 geleend bij een vriend voor een evenementje. Hier zit een draadloze afstandsbediening bij. Hij waarschuwde me al van te voren dat de batterij van die afstandsbediening snel leeg was, ik heb dus preventief maar een nieuwe batterij geplaatst. Je wil tenslotte niet zonder rook vallen tijdens je optredens, toch?

Mijn verbazing was dan ook groot toen de afstandsbediening niet meer werkte na een goeie twee uur. Als ik op het knopje druk gaat het ledje aan dat aangeeft dat hij signaal uitzendt, maar er gebeurd niets. Als ik dan de jack van de ontvanger even omhoog trek waardoor hij zogezegd even kortsluit, en dus verbinding maakt, werkt de rookmachine gewoon. Lijkt er dus echt wel op dat de zender het niet meer doet.
Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit normaal is. Zijn er mensen die hier mee bekend zijn? Wat is er eventueel aan te doen?

Zeker geen WD40 gebruiken, da's rommel. Kogellagers worden over het algemeen met vet of olie gesmeerd. Voor zaken die heel heet worden kun je een speciale olie of speciaal vet gebruiken, maar of dat in dit geval nodig is, daar durf ik mij niet over uit te laten. Een beetje olie moet eigenlijk temperaturen tot 110 graden probleemloos aankunnen, toch zeker voor een paar lichte lagertjes.

Een te licht kastje kan per definitie ook niet "goed" zijn, je hebt namelijk een stijve constructie nodig met genoeg massa om alle trillingen te weerstaan. In theorie zouden enkel de drivers mogen bewegen, dan heb je de ideale kast. Nu is gewicht ook weer niet altijd zaligmakend, door een neodymium magneet te gebruiken kunnen zware drivers ineens een stuk lichter uitgevoerd worden.

Als het setje bedoeld is om gewoon wat muziek af te spelen in je mancave, dan zou ik me om het vermogen niet te druk maken en heb je hier voldoende mee. Versterker zal zeker voldoen als die niet constant zwaar belast wordt. Als je echter regelmatig eens een keer "ruig" doet dan zullen je tweeters het waarschijnlijk als eerste opgeven en ook je versterker zal na langere tijd zware belasting wel eens de geest kunnen geven, daar is het simpelweg niet voor gemaakt.
Maar daar kom je dan wel weer achter...

Conclusie: Investeer het geld dat je nodig hebt voor de nieuwe onderdelen een een ander, beter gebruikt setje en je gaat er meer plezier en minder zorgen van hebben.
Of soldeer het draadje gewoon vast...

Ik ben gisteravond nog een tijdje bezig geweest en het routing probleem is grotendeels opgelost. Het had te maken met de firewirekaart, hierdoor waren alle kanalen naar de firewirekaart gerout en zat er op elk kanaal een effect dat weer over twee aux kanalen zat. Resultaat was dat ik enkel geluid op mijn main kreeg als ik de betreffende schuiven open zette samen met aux1 en aux2, er zat echter geen effect op. Aangezien de dm 24 niet echt een gebruiksvriendelijke tafel is, in mijn ogen toch, heeft het wel een tijdje geduurd voordat ik dat weer terug in orde heb gekregen. Het probleem van niet doorstarten na een reset is er echter nog en daarvoor ga ik denk ik toch die nieuwe eproms installeren. Ik heb er via E-bay kunnen vinden, voorgeprogrammeerde met de laatste firmware. Iemand die ook actief is op het Tascam forum. €50 lijkt me niet te veel voor 3 stuks.

Ik heb even zitten zoeken en ik heb een vermoeden dat het een bekend probleem met de eproms kan zijn. Zie onderstaande text:

If your DM-24 displays the following error message: "Flash Memory [EQ/Gate/Comp Lib.] has written over 999950 time please contact TASCAM service"

Or any other error message about memory, or that the Mixer starts the calibration then freezes: it's time to change the EPROM!

The EPROM, or EEPROM used are guaranteed for 100,000 entries and beyond, they are likely to be corrupted.
However whenever you save a scene, an EQ, a preset, you do a delete - writing to the eeprom.
Data end not be corrupted... and the table is frozen.

You must then change the Eproms U6, U7 and U31 3, each being responsible for a portion of the program and data.
The operation is not very difficult and is explained in a Tascam PDF

Ik heb een Tascam dm24 die ergens heel raar gerout is en ik krijg dat niet zomaar gefixt. Ik zou hem willen resetten en daarvoor gebruikt men doorgaan onderstaande:
"To do a Hard reset you must…

1)power the unit down
2)Hold down “2nd F” button below the clock source area, the “High” button iin the EQ area and the “Minus” key in the library area and power the unit on…
3)you are now in the Diagnostic mode
4)There are many options but you will concentrate on 2 options
1st – SRAM Init – ***NOTE – do not use SRAM init factory – this is only for a Tascam authorized repair person***
2nd – FLASH Information Clear

5) scroll to each of the options and hit the enter Key for each selection –
as you select each box and hit enter , it will ask you, ARE you sure? and you will Enter again and then scroll to the next option –

6) when both of these are done you will scroll down to EXIT and the machine will reset itself in about 30 seconds…."

So far so good, mengpaneel start terug op, fadercalibratie, maar blijft dan in zijn opstartscherm hangen. Er gebeurd helemaal niets meer. Enige dat ik dan kan doen is hem uitschakelen waarna hij weer gewoon terug opstart. Nu is de routing echter nog altijd niet terug zoals het hoort...
Iemand een oplossing? Liefst iets zonder hamer en beitel.

Úpdate:
De lijm heeft dus inderdaad niet gehouden, ik zal dus een poging moeten wagen om de boel te "mekken". Waar vind ik echter mek en ook nog wat ABS?

Er zit inderdaad een bout op de plek, heb me al vaak afgevraagd waar die voor diende!
Dank voor de tips zover!

Ik ga er gemakshalve vanuit dat het ABS is. Ik heb nog geen merktekens kunnen vinden maar bij het schoonborstelen van het breukvlak met de Dremel viel me inderdaad op dat de kunststof snel warm werd en smolt. Internet heeft mij duidelijk gemaakt dat het te lijmen zou moeten zijn met een twee-componentenlijm of inderdaad door te "mekken". Aangezien die laatste methode omslachtiger en vuiler is heb ik dus voor de eerste gekozen. Moest dit nu niet goed gaan dan kan ik alsnog proberen te mekken.
Om het verhaal even compleet te maken:
Het gaat dus om een K-112 die pasgeleden van een flightcase is gevallen. In eerst instantie dacht ik dat er niks aan de hand was, maar toen ik hem opraapte hoorde en voelde ik iets rammelen in de kast. Mij vrees werd bewaarheid, de hoorn was door het gewicht van de tweeter afgebroken.
Toen ik de kast open maakte viel me ook direct de vreemde stand van de magneet van de woofer op, en voorzichtig aan de conus voelen leerde mij dat de spoel de magneet raakte. Ik heb dan een mailtje gestuurd naar Dré voor een nieuwe woofer maar de kans dat die nog geleverd worden blijkt erg klein. Ik heb dit weekend mijn stoute schoenen maar aangetrokken en ben de woofer met een koevoet te lijf gegaan. Zowaar, de spoel kan weer vrij bewegen en op het eerste zicht zit de magneet weer op zijn plek. nadat ik de kast weer in elkaar had gezet wilde ik ze aan de kant zetten en toen de kast de grond raakte donderde de tweeter er weer af. De lijm had dus niet gehouden. Nu dus met andere lijm geprobeerd en deze week eens testen of alles werkt en de lijm houdt. Ik zal onder andere een kleine stuitertest doen.