Gebruikersgegevens.

Controleer de spanningen eens even met aangesloten mengtafel. Eventueel kun je de spanning meten op een broodje wat je los uit de tafel laat liggen (flatcables in een Delta zijn toch lekker ruim). De spanningen moeten dan vrij nauwkeurig +/-17 en 48V zijn.

De voeding op de foto herken ik. Dit type voeding is redelijk storingsgevoelig (veel last van slechte soldeerverbindingen). Ik zou hem zeker even open maken, en alle soldeerverbindingen nalopen voordat je er op klus mee staat te kijken als hij uitvalt..

Voor wat betreft de elco's, deze zijn op een DeltaDLX input PCB 47uF 63V. Alle overige elco's die ik hier zie hebben inderdaad zoals je al aanhaalde een lagere werkspanning (25V / 6,3V).

Sluit je potmeters toch even niet helemaal uit. Ik heb ooit eens een probleem gehad met een Allen&Heath GL2000 (of GL2200). Op de LF-EQ pot was geen gekraak waarneembaar bij normaal draaien. Draaide je echter wat rap over de midden-detent heen (de 0dB "klik"), hoorde je een fikse knal richting je master / subgroepen / auxen. Alle kanalen hadden dit probleem. Na vervangen van alle LF-EQ pots was het verholpen..

Hoogstwaarschijnlijk zit het hem toch echt in je gain-pots die niet meer al te fris zijn.

Als je je fantoom inschakelt, til je de spanning tussen de "hot" en "cold" lijn van de input 48V omhoog ten opzichte van de massa (scherm). De input-opamp wordt beschermd tegen deze 48V door een tweetal DC-stopper elco's in serie met het signaal.
Schakel je de fantoom in- of uit, worden deze twee elco's opgeladen cq. ontladen. De snelheid van het laden cq. ontladen wordt mede bepaald door de stand van de gain-pot. Mogelijk zit er toch stof / vuil op de koolstofbaan waardoor de loper niet continu perfect contact maakt. Ik zou er niet verder mee klooien, gewoon de gain-pots vervangen.. Zijn alle andere (EQ-)pots wel nog gewoon kraakvrij ?

Heb je een probleem met je S1200 ? Zoja, wat is er precies aan de hand ?
Ik heb helaas geen complete service-manual liggen, maar volgens mij (hang me er niet aan op) wel een gedeelte van het schema..

Dré, volgens mij heb je inderdaad gelijk... !
Van m'n Masterfix tang wist ik dat de overbrenging hydraulisch was. Daarnaast heb ik nog een Gesipa-tang waarvan de kop nooit gevuld is geweest met olie, enkel soms schoongemaakt en gesmeerd. Nooit gevuld met olie (was ook niet toen ik hem kreeg). Daar hij prima werkte eigenlijk nooit aan gedacht. Deze tang gebruik ik enkel in de hobbyruimte om wat connectorpaneeltjes samen te poppen. Hij is dan ook voorzien van een extra smalle en verlengde kop om langs de rand van XLR- en Speakonchassis te kunnen poppen. Eigenlijk nooit gebruikt voor >4mm popnagels.

Eventjes opgezocht, en inderdaad, ook bij de Gesipa PH2 behoort de kop gevuld te zijn met olie. Nooit gedaan, echter door de dunne popnagels ook nooit te weinig trekkracht gehad en dus niet verder bij nagedacht. Zit overigens geen ontluchtingsschroef op, dus dat zal met de wartel aan de achterkant moeten (knoeierij..)

Of gewoon een oliedruppelaar in de slang monteren. Niet zo'n op de tang schroefbaar plexiglaxen buisje (stoot je erg snel kapot), maar een echte druppelaar in de aanvoerslang. Nadeel is dan wel dat je deze slang enkel nog voor luchtgereedschap kunt gebruiken en niet meer om apparatuur schoon te blazen. Wil je het helemaal netjes doen, zorg dan voor een compressor met een droogunit om het vocht uit de gecomprimeerde luchte halen. De kwaliteit van de aangevoerde lucht (gehalte vocht / olie) speelt een erg belangrijke rol voor de levensduur van de tang !

Let ook even op, veel popnageltangen hebben naast smering van de primaire cylinder ook nog smering nodig van de secundaire. Vaak vind je bovenop de kop nog een klein smeerpunt. Niet vergeten !

Je hebt ze "onlangs gekocht", en weet nu al niet meer wáár je ze gekocht hebt ?
Klinkt een beetje ongeloofwaardig in mijn oren. Heb je geen factuur gekregen, heb je geen e-mail historie van verzonden en ontvangen berichten (orderbevestiging) ? Heb je geen bankafschrift waarop terug te vinden is aan wie je het geld hebt overgemaakt ?

Daarnaast schrijf je: "het probleem is als ik vraag dat het nog onder de garantie valt zeggen ze:
we denken dat het jou fout is omdat je hem hebt overbelast."

Vragen staat natuurlijk vrij !

Ik heb nog even het schema van de EM100/EM300/EM500 (G1) erbij gepakt, en de spanning wordt intern gelijk naar 8V gebracht. Vóór de 78M08 zit enkel een stroombronnetje (50mA) voor de displayverlichting.

Met een gewoon standaard 12V DC adaptertje zou zo'n ontvanger dus ook probleemloos moeten werken.

Bij verkeerd-om aansluiten wordt de spanning kortgesloten door een diode, en blaas je eventueel de interne 1A zekering eruit (SMD-type).

Ik heb even een Sennheiser EW-adapter gepakt, en inderdaad, 17,5v onbelast. Is dus geen defect aan de eventuele spanningsregelaar, maar gewoon een simpel ongestabiliseerd adaptertje.

Na 't controleren van de polariteit zoals al aangehaald werd, gewoon gebruiken dat ding !

Ik dacht een tijdje geleden ook ooit een aantal Beta58a's en Beta57a's te kopen voor een net bedrag. Nieuw in doos etc.. Bij verkoper (in de buurt) langsgegaan en op het eerste oog eigenlijk niets vreemds opgevallen, dus microfoons meegenomen..

Bij thuiskomst merkte ik al gelijk een verschil in gewicht op. De gekochte exemplaren waren een stuk lichter dan mijn originele en de Shure-specsheets. Even opgengemaakt en gelijk duidelijk. Grote bende binnenin, missende impedantietrafo'tjes etc..

Verkoper opgebeld en medegedeeld dat ik 15 minuten later bij hem voor de deur stond met alle microfoons - geld terug. Een uurtje later stonden ze weer op marktplaats..

Tevens had deze persoon een aantal Shure draadloze en Sennheiser EW-G2 draadloze sets staan. Deze heb ik toen ik de beta's terugbracht ook even bekeken, en waren allemaal fakes... !!

Kijk maar eens op b.v. Ebay hoeveel Sennheiser EW-G2 setjes worden aangeboden met op de foto in de doos batterijen met chinese tekens erop, dan weet je genoeg.. !

Dus: héél goed opletten wat je koopt, ze worden overal aangeboden !!
Reden te meer om ze netjes bij een officiële dealer te halen..

Vermogens liggen dusdanig dicht bij elkaar dat je ze eigenlijk naast elkaar zou moeten zetten en luisteren om te bepalen welke op hoog vermogen nog het beste klankbeeld geeft. Qua dynamiek / headroom schat ik de PM1400 wat hoger in, qua LF-response op hoog vermogen de lab.

De LAB levert op 4 ohm bijna het dubbele vermogen vergeleken met een 8 ohms belasting. Dit duidt op een stevige voeding en een ruim ingestelde stroombegrenzing van de uitgangstrappen. De Carver doet op 8 ohm 575Wrms (20-20K), op 4 ohm zo'n 700Wrms (1K) volgens specsheet. Dit kan duiden op óf een slappe voeding, óf een ingrijpende stroombegrenzing in 4 ohm last. Neem maar van mij aan dat de voeding is :-)

Ik zelf zou voor de LAB kiezen. Maar dat komt ook deels door een aantal ontwerptechnische dingen in een lab die mij erg bevallen :-)

LabGruppen LAB1000 is een prima eindtrap. Versterkerdeel van de LAB1000 is grotendeels identiek aan dat van de LAB1300C. De 1000 heeft echter een conventionele voeding. Iets zwaarder, maar wel een érg betrouwbare bak ! (mits natuurlijk in goede staat aangekocht).. Levert ook nog aardig wat vermogen op het sublaag. Wordt redelijk warm (hoge ruststroom en klasse-AB), maar dat is bij een LAB heel normaal !

Carver PM1400 is een soort van lichtgewicht. Zit een trafo in die primair in de sinus wordt aangesneden (soort van "dimmer"). Hebben over het algemeen wat meer headroom in het mid-hoog en een iets hoger rendement (2-step klasse-H). Eigenlijk geen grote problemen bekend met deze eindtrappen. Enkel als ze veel uren hebben gemaakt zijn er een aantal componenten aan veroudering onderhevig. Ben zojuist weer bezig met de reparatie van twee PM1400's (met véél uren op de teller... Na revisie echter weer betrouwbare dingen).

Voor op 't sublaag: LAB1000. Voor toppen: beide geschikt, bij de carver echter extra op de staat letten. Uit vaste installatie (bioscopen, café's) met veel draaiuren -> liever laten staan..

De nogal hevige HF-rolloff vooral in het verticale vlak heeft mij er tot nu toe eigenlijk een beetje van weerhouden een stel SA8535'ers te bestellen om eens te proberen in een zelfbouwproject.. Volgens de metingen van SA zou de 8535 op 15 graden vertikaal off-axis op 8KHz al zo'n -20dB zitten... De 8535 met hoorntje zou een betere spreiding hebben, echter op bovenstaande positie nog steeds zo'n -10dB..

Een onderste crossover-freq van 90Hz lijkt me voor deze kasten onhaalbaar. Met behoud van een behoorlijk rendement zul je niet lager dan ca. 140Hz komen schat ik. Ik heb hier JBL HLA hoorns staan, echter ook deze doen met de 14" laagsectie in hun eentje (niet gestackt) erg weinig onder de 130-140Hz. Ga je ze stacken (3-4 kasten per kant) dan zal zo'n 110-120Hz wel haalbaar zijn.

Heb je al eens de daadwerkelijke curve van je subs opgemeten ? Best kans dat het eventueel ontstane "gat" erg meevalt.

Betreffende de 1", je kunt proberen hem vanaf 2KHz in te zetten, ik verwacht echter dat de afstraling van de 12"ers tegen dit bereik niet meer netjes zal zijn (teveel bundelen). Ik persoonlijk zou op zoek gaan naar een zware 1" driver.. Mooier was een 1,5" driver geweest, echter dat gaat natuurlijk niet met de bestaande hoorn.

Met een budget van 200 euro per driver kun je inderdaad wel wat. Kijk maar eens naar beide genoemde types. De 12PE32 valt prima binnen je budget, de RCF L12P110K ligt net op het randje (maar is een wat zwaardere driver).

Als de HF-drivers behoorlijke exemplaren zijn en nog in orde, gewoon blijven gebruiken totdat je weer wat centen over hebt en dan gelijk goed..

Reviews van BMS-drivers vind je vaak redelijk uitgebreid op de duitse PA-fora alwaar BMS HF onder de zelfbouwers erg in trek is..

Verklein s.v.p. je foto's even of maak er links van, komt de leesbaarheid zeker ten goede !

Wat is je budget voor de nieuwe drivers ? Afhankelijk van je budget is er best nog wel wat leuks te maken van deze kasten.. Zijn de kasten origineel gestoffeerd geweest ? Ik neem aan dat je de originele 1" hoorns ook nog hebt, en niet enkel deze lege geraamtes..

Als je budget het toelaat zijn b.v. de RCF L12P110K of B&C 12PE32 hele mooie hoorndrivers..
Om een bij je hoorn passende HF-driver te vinden kun je er het beste enkele proberen. Elke driver reageert weer net wat anders op een bepaalde hoorn. Meetapparatuur is hierbij echter zéér gewenst. Neem iniedergeval een exemplaar dat behoorlijk belastbaar is (B&C DE500, BMS 4550 etc..)

- Ivo, wat is de reden dat de driver zo ver naar achteren zit ? -

Dit lijkt meer op een bandpass afstemming door de "resonantiekamer" voor de driver. Met dit formaat kamer imho echter volledig zinloos in je genoemde werkgebied van dit kastje en dus verloren ruimte..

Volgens mij is dat exact waar de OP naar op zoek is !

Dré heeft ze trouwens gewoon Klik..!

Dat kun je beter juist NIET doen.
Hierdoor spuit je je speakerschuim snel "dicht" wat vooral nadelige gevolgen heeft voor je hoge tonen. In het geval grille<>speakerschuim kun je de lijm enkel aanbrengen op de grille. De delen samenvoegen kun je gerust al gelijk doen, de lijm kan ook door de speakerschuim nog prima uitdampen.

Na een week nog steeds een plakkerige bende.. ?
Heb je de spuitbus wel goed geschud voor gebruik ?

Verder altijd zorgen voor voldoende gelijkmatige(!) aandrukkracht tijdens het drogen. Liefst tussen twee stukken plaatmateriaal leggen en enigszins belasten.

Op bovenstaande manier is het mij nog altijd prima gelukt (goed schudden en voldoende aandrukken gedurende minstens 24 uur).

Best kans dat je tijdens die plaat last hebt gehad van overspraak van de bas op je element (Rumble), en daarmee de driver in je RW-18b gesloopt hebt.

Aangezien de RW-18b nu voor een hele leuke prijs bij Dré in de uitverkoop staat, lijkt het me vrij lastig op hem met een nieuwe (niet-originele, duurdere) driver te verkopen tweedehands.

Ga je hem zelf weer gebruiken -> nieuwe passende driver kopen, Dré heeft vast wel mooie passende Beyma. Ga je hem zelf niet meer gebruiken, dan zou ik de lege kast voor een paar tientjes op marktplaats parkeren..