Gebruikersgegevens.

Heb je al op het forum van photonlexicon gekeken?
Daar staan meerdere 'kritische geluiden' over LW.

Bij een lineaire dimmer zal 50% van de dimmer overeenkomen met 50% van het vermogen.
Dat zal dan overeenkomen met 163 VAC rms(71% of ½√2), geen 115 VAC.
Als een dimmer een S- of square-law heeft nog iets meer.
Meet dit soort fase aangesneden spanningen altijd met een rms-voltmeter, anders kan je meetfout oplopen tot 30%!

Martin, kan je uitleggen hoe je dit hebt aangepakt?
Flinke dimmer genomen en langzaam opgeregeld totdat er 5A rms loopt, of iets anders?

Ik ben wel benieuwd naar de foto's...

Ik had het eigenlijk over de spiegelbollen rechts op de foto...

klapju
Ik wil hier geen jij-kan-niet-riggen-en-ik-wel-topic van maken, maar hoe heb jij die spiegelbol-cluster opgehangen?

We kunnen er lang of kort over lullen, er is maar één manier om er achter te komen wat nou eigenlijk de specificaties van je laser zijn:
Meten.
Sluit een labvoeding op je ilda poort aan, regel op tot er een spanning van +5 volt tussen pin 5 en 25 staat.
Plaats een laservermogensmeter in het juiste bereik, gecallibreerd in het zichtbare gebied, voor én na de optiek.
Noteer 10 waarden over een uur tijd.
Herhaal voor groen en blauw.

Als je in de buurt van Haarlem woont, wil ik het ook wel voor je doen.

Bij mij is het een checkbox bij output settings.

Heatpipes werken het best met een zo groot mogelijk temeratuursverschil tussen hun hete en koude kant.
Bij een laser-projector zou ik het niet zo ver laten komen

Meet eens met een rms multimeter, of een ouderwetse draaispoelmeter tussen pin 25 en pin 6.
Het kan zijn dat je laser 5 volt single ended nodig heeft om volledig uitgestuurd te worden terwijl je output-dongle 5 volt diffential uitstuurt.
Ook kan het zijn dat je dongle geen frame-buffer heeft (zoals de avatar van medialas)
Na het uitsturen van één frame neemt je dongle even pauze (en dus geen laser output) om het volgende frame te laden.
Afhankelijk van de kpps output kan je dongle dan tot 25% van de tijd met andere dingen bezig zijn dan frames uitspuwen.
Daarnaast is me opgevallen dat mamba zeer kwistig is met allerlei blanking en anker punten.(dit wel ter bescherming van je galvos).
Maar zet 'dont return to center' eens aan dan wordt er al een stuk minder geblankt.

Maar, je gaat toch geen concessies doen door zo'n audiorack te kopen, als je weet dat je dan interlinks moet gebruiken die vier keer zo slecht klinken...

Nog een 'denkertje':
Alle natuurkundigen zijn het er over eens dat alle nadelige eigenschappen (weerstand, inductantie, capaciteit, oppikken van EM-veld etc, etc) van een kabel (recht)evenredig zijn met de lengte.
Waarom zijn die interlinks allemaal zo f*&$ing lang??
In 99% van de gevallen is 25cm precies genoeg.
Waarom een godsvermogen uitgeven aan een interlink van 1 meter als je WEET dat een exemplaar dat 4 keer zo kort is, theoretisch-praktisch 4 keer beter klinkt ?

Het is allemaal een onschuldige vorm van geloof.
Zolang de aanhangers elkaar niet te lijf gaan, blijft het een onschuldige cultus.

Ach je kan het die audio-fanaten ook niet kwalijk nemen, met zo'n fabelachtig gehoor wordt je natuurlijk ook bijzonder gestoord.

Want ALS je het verschil tussen interlinks kan horen, het verschil tussen links- en rechts getwiste kabels, klankmatige eigenschappen van netfilters, toslink kabels kan duiden, etc,

DAN moet je ook in staat zijn om te horen wat de slaapkamer-geheimen van de overburen zijn. Kan je het verschil horen of er een boeing of een airbus op kruishoogte overvliegt. Je kan het vershil horen tussen een gloei- of spaarlamp. Je kan je collega's over je horen roddelen, ookal zitten in het volgende treinstel. Files hoor je al op kilometers afstand stilstaan. Ga zo maar door.

En we weten allemaal dat mensen met zulke uitzondelijke gaven allemaal een beetje authistisch zijn

2kW halogeen en 575 hmi komen misschien qua lumen een eind bij elkaar in de buurt, maar optisch is het een wereld van verschil.
Het filament van een 2kW-er is zo'n 20cm2 groot, de arc van een 575 1 cm lang.
Als je met maar één lens bundels gaat proberen te trekken zal je er achter komen dit twee kompleet verschillende lampen zijn.

Ben je nou van plan een 15W tl buis ergens te laten branden, of wil je wat fundamentele kennis over de werking van de TL buis ?
In het eerste geval gewoon naar de bouwmarkt en voor een paar euro een armatuurtje kopen. Geen gekoot met weerstandjes en dergelijke.
In het tweede geval STFI!

Ballast en lamp staan in serie over de netspanning, omdat tl buizen nou eenmaal op een voltje of 100 werken.
De ballast heeft een dubbele functie, 1 als serie-weerstand ,2 als trigger-spoel voor de onsteking van de buis.
De ballast is een spoel, met de eigenschap dat er er een spanning over kan staan en een stroom door kan lopen zonder dat er noemenswaardig warmte wordt ontwikkeld. Dat is goed voor het rendement.
De impedantie van de spoel is afhankelijk van het vermogen van de tl; hoe hoger het vermogen hoe lager de impedantie (én hoe dikker het koperdraad).
Sluit je een ballast bedoeld voor een 36 W tl buis aan op een 15W buis je dan is de impedantie van de spoel te laag en zal er teveel spanning over de tl staan. Vervolgens loopt er meer stroom en belast je het geheel over.

Ja dat werkt.... maar héél even

Niet doen dus, gasontladingslampen overbelasten is een gevaarlijke hobby!

pssst... ((het is alom bekend dat je officieus maar twee aderparen nodig hebt voor een ethernet verbindinkje))

Zou je niet eens upgraden? want ik zie meerdere eurolite led parren

"LED-Par 64 RGB"
"LED T-36"
zijn 5 kanaals rgb fixtures

wat is de kanaalindeling? r,g,b,dimmer,strobe oid
dan zou "LED-Par 64 RGB" moeten werken.

Advieseert Neutrik geen specifieke kabel voor bij hun ethercon?