Gebruikersgegevens.

Leuk topic! Zeker omdat ik zo'n beetje met hetzelfde bezig ben.

De scanset heb ik al liggen: Laserworld LW-50K. Die kon ik een tijdje geleden voor een leuk bedrag op de kop tikken. De specs zijn niet onaardig:

• Bij een maximale scanhoek van 30 graden: 17.000 tot 19.000 pps
• Bij een maximale scanhoek van 15 graden: 25.000 tot 27.000 pps
• Bij een maximale scanhoek van 5 graden: 37.000 tot 50.000 pps

Ze zijn getest met de Laserworld USB interface en Mamba Black, gebruik makend van het ILDA test patroon. De standaard spiegels die gemonteerd zijn meten 5x11x0,6mm en leveren de bovenstaande snelheden. Het kan nog 5% tot 10% sneller door er kleinere spiegels op te zetten (4,5x10x0,5mm). Deze kleinere spiegels worden meegeleverd.

Daar komt een 300mW buis voor te staan en voor de aansturing heb ik een Laserworld Open USB interface besteld. Deze interface is compatible met Mamba en Mamba Black. Deze twee delen heb ik afgelopen week besteld en zullen komende week binnenkomen.

Ook zag ik in de prijslijst van Laserworld een "Safety Card" staan. Met 335 euro geen goedkoop dingetje, maar als dit een goede manier is om te voorkomen dat je laser gekke dingen gaat doen, lijkt het me wel de moeite waard. Daar ga ik komende week even achteraan.

@ Kiebus: Mackie was "vroeger" ook RCF geladen. En DB Technologies schijnt inderdaad nauwe banden te hebben met RCF.

Ik ben er eelijk in: ik heb de oude Mackies, de ART-322a en de Opera Live 402 naast elkaar gehoord en ik vond de Opera Live het minst lekker klinken. Het was niet slecht, maar duidelijk minder dan de andere twee kasten.
De ART-322a speelt gewoon gruwelijk hard maar blijft behoorlijk netjes klinken. De Mackie klonk ook prima, maar het werd ietsjes minder naarmate het harder ging en hij vloog snel in de protect (overtemp). De nieuwere Mackies schieten minder makkelijk in de overtemp, maar die schijnen klankmatig wat minder te zijn dan de oude (ik kan dat niet bevestigen).

De ART-322a was/is voor mij de favoriete kast als ik moet kiezen uit deze drie. Klankmatig zit hij prima in elkaar, gaat goed hard en hij blijft goed klinken op hoog vermogen (mede dankzij de 2" hoogdriver: die kan heel veel hebben).
Daaronder zou ik de Mackie SRM-450 zetten. Klankmatig een stuk beter dan de Opera-Live kast. Alleen op hoog volume wilde de hoogdriver wel wat vervormen en de versterker in de overtemp beveiliging schieten.
De Opera-Live kasten hebben 2 voordelen: prijs en gewicht. Ze zijn het goedkoopst en het lichtst van de drie. Klankmatig vond ik hem echter de minste: erg rommelig en onzuiver op het hoog.

Maar er zijn, zoals gezegd, ook andere spelers op de markt: LEM maakt hele leuke toppen en ik plaats de D400 absoluut boven de Opera Live 402. Qua klank heb ik een lichte voorkeur naar de oude Mackie SRM-450, maar als ik de D400 voor een leuke prijs zou kunnen krijgen, zou ik die nemen. De RCF ART-322a laat weinig over van de LEM D400, maar als antwoord daarop heeft LEM de Master-5 topkast. Wat duurder, maar schijnt heel erg goed te klinken.

Ik zou je persoonlijk aanraden eens te kijken naar een setje D400's van LEM of een setje tweedehands ART-322a/325a van RCF. De Master-5 ligt net boven je budget en zul je waarschijnlijk nog niet tweedehands kunnen krijgen.

De RCF ART-312a zit rond de 760 euro: inderdaad net boven je budget. De ART-322a zit rond de 860 euro.
De LEM Master-5 zit rond de 790 euro hier in de shop, maar de D-400 kun je nog krijgen voor 640 euro en dat lijkt me een redelijk mooie prijs.

Verder zou je eventueel kunnen kijken naar de DB Technologies Opera Live 402 (12") of Opera Live 405 (15") kunnen kijken. Deze zitten beiden rond de 520 euro (de een 5 euro eronder, de andere 5 euro erboven).

De Mackie SRM450 lijkt me wel een geschikt kastje als vervanging van je huidige Bose 802's. Alternatieven zouden de RCF ART-serie zijn (de 312a/215a/322a/325a) en de LEM D400 of Master-5. Deze klinken "out of the box" prima. De JBL EON15 G2 zou eventueel een optie zijn, maar daarbij zou ik wel een EQ inzetten (ze schreeuwen behoorlijk als het wat harder moet).

Uitgaande van het punt dat het zo simpel mogelijk moet blijven, zou ik lekker voor een actieve kast gaan. Dat is gewoon stroom en signaal erin en beginnen met spelen.

Er zijn redelijk wat actieve toppen die de K115a eruit spelen. Je kunt in dit topic even kijken. Daar worden onder andere de RCF ART-322a/325a/312a/315a/300, LEM D-400, JBL Eon15 G2 en de Mackie SRM450 besproken. Daarbij zou je even kunnen kijken naar de LEM Master-5. Het topic over de LEM Master-5 staat hier.

Ik zeg: meetmic erbij en eens laten zien dat hij een fijner gehoor heeft dan de meetmic in kwestie

Als de kasten van de clubshade/danceshade echt zo zijn al hierboven beschreven, is het niet veel soeps. Waaibomenhout, plastic handvaten en een matige afwerking is echt jammer. Ga dan lekker voor de actieve K-serie en die American Audio sub of voor de Soundmate serie.

DAP Clubshade:
• Total power RMS: 1200 Watt (subwoofer 300W, satellite 300W)
• SPL subwoofer: 101 dB 1W/1 mtr. Half space
• SPL satellite: 92 dB 1W/1 mtr. Half space
Tot 75 personen

DAP Danceshade
• Total power RMS: 1800 Watt (subwoofer 450W, satellite 450W)
• SPL subwoofer: 103 dB 1W/1 Mtr. Half space
• SPL satellite: 93 dB 1W/1 Mtr. Half space
Tot 100 personen

DAP Soundmate 2 MKII
• Total power RMS: 1800 Watt (subwoofer 600W, satellite 300W)
• SPL subwoofer: 103 dB 1W/1 Mtr. Half space
• SPL satellite: 97 dB 1W/1 Mtr. Half space
Tot 150 personen

Waarbij even opgemerkt moet worden dat de Danceshade in de aanbieding is en daarmee net zo duur/goedkoop als de clubshade en 2x goedkoper dan de Soundmate 2 MKII. Gezien de aanbieding is de Danceshade erg interessant. Als je de aanbieding niet pakt maar je spullen later haalt, lijkt de Soundmate me een stuk leuker (vooral de efficiëntie van de toppen ligt een stuk hoger en de sub is zwaarder belastbaar dus je zal meer geluidsdruk uit de soundmate set halen).Jammer; de gewone X-serie presteert namelijk bijzonder aardig voor het geld. Van de actieve X-serie verwacht ik niets minder dan dat. Neemt niet weg dat de actieve K-serie ook leuk presteert voor het geld; 2 actieve subs erbij en je kunt ook een eind komen. Neem bijvoorbeeld de American Audio PXW 18P subwoofer voor 440 euro. De actieve K115 zijn 300 euro per stuk. Daarmee zou je een hele leuke set kunnen opbouwen voor iets minder dan 1500 euro, welke je eventueel ook kunt schalen (2 topjes, 2 topjes + 1 subje, 2 topjes + 2 subjes).

Als je graag een actieve set wil voor 150 personen zou je de DAP Soundmate 2 MKII kunnen proberen. Wil je meer, dan is de Soundmate 3 MKII een goed alternatief. Eventueel is de actieve X-serie of actieve K-serie ook de moeite waard om naar te kijken.

De Danceshade en Clubshade doen duidelijk onder voor de Soundmate series, qua performance (zowel geluidsdruk als geluidskwaliteit).

Je kunt ook eens kijken naar het merk Digidrive: redelijk betaalbaar, degelijk en licht.

Als het gewicht je niet zoveel uit maakt, dan is de DAP Vision ook geschikt voor je subs.

Ik zou eerder voor een Palladium gaan als voor een VX-versterker. Wat dat betreft doet DAP het helemaal zo slecht nog niet. Maar als je de mogelijkheid hebt: laat de MC-serie dan staan en neem de RW-serie, of nog liever de K-serie.

De TSX speakers of MC speakers, maken wat dat betreft niet veel verschil. Het verschil tussen die twee en de DAP K-serie is wel enorm. Laat staan als je verder kijkt (DAP AX of DAP X-serie). Vooral tweedehands kun je hele leuke dingen vinden voor een aardige prijs. Ik heb in het verleden wel eens 2x DAP AX-15 topkasten gekocht voor 220 euro: dat is echt een koopje voor wat je krijgt (het was wel een kwestie van geluk, maar toch: geluk moet je ook hebben in dit soort dingen).

DAP heeft helaas geen echt leuke dubbel-15" kasten. Maar de X-15b en X-15HL zijn wel hele leuke enkel geladen kasten. En voor het geld bouw je ze niet zelf. Mijn punt was meer dat je in de klasse van de Kappa Pro 15LF vrijwel net zo goed een fabriekskast kan nemen qua prijs/performance verhouding: je haalt de schaalvoordelen van massaproductie niet meer in als je kijkt naar de schaal waarop DAP produceert. Je moet het echt leuk vinden om kastjes te bouwen of hele bijzondere eisen hebben als je een kast wil laten bouwen voor een dergelijke "budget" driver, verder loont het niet.

Als ik het goed heb gelezen in de 3e post van dit topic, moet je de drivers nog gaan bestellen. Ik weet niet hoe je de kasten wilt afwerken (lak, handgrepen, flens, doppen aan de onderkant enz), maar zelfbouw in de klasse Kappa Pro 15LF gaat je zeker 250 euro kosten voor een kastje met 1 driver en rond de 500 euro voor een kastje met 2 drivers. En dat lijkt het me net niet waard, gezien het feit dat bijvoorbeeld DAP hele leuke subs in die prijsklasse heeft.

Het voordeel is dat je veel minder tijd kwijt bent, dat je een kast hebt die fatsoenlijk berekend is, dat de kast netjes is afgewerkt en dat je zelfs keuze zou hebben uit meerdere modellen (bijvoorbeeld X-15b, die ongeveer hetzelfde zal presteren als de Kappa Pro 15LF, maar ook de X-15HL welke een stuk harder doordrukt). En natuurlijk dat er vrijwel niets fout kan gaan, omdat je nergens een plankje kan vergeten tijdens het bouwen.

Daniël: je hebt helemaal gelijk. Zat kennelijk niet goed op te letten toen ik aan 't typen was.

Webbie: alle begrip voor het feit dat je er veel tijd in steekt, maar ik vond het persoonlijk niet echt mooi (een beetje zonde eigelijk, omdat het juist zulke goede informatie is).

Bij 40Hz maakt de woofer een uitslag van 13mm, terwijl de woofer een X-max van 7,5mm heeft. Ik denk dus dat de lowcut van 40Hz toch wat problematisch is als de woofer een hele avond staat te spelen.De baspijpen bepalen in het geval van bassreflex kasten je tuningsfrequentie of resonantiefrequentie (afgekort: fs). Deze frequentie is een toon waarop je woofer automatisch mee gaat trillen en daar zal je dus de maximale geluidsdruk krijgen. Onder de resonantiefrequentie gaat de driver/speaker minder gecontroleerde uitslagen maken wat nadelig is voor de belastbaarheid van de speaker en voor de kwaliteit van het geluid wat uit je kast komt. Het is dus belangrijk dat een speaker nooit frequenties hoeft weer te geven die onder zijn eigen resonantiefrequentie liggen.Offtopic, maar toch: Webbie, zou je de tekst "sa-vintage.com" die nu schuin over het PDF document loopt niet wat subtieler kunnen? Eventueel netjes langs de rand met behulp van een stukje inspringen?

Ik zie maar 1 vraag: "wie kan me helpen". En ik wil je best helpen, maar ik snap het probleem niet echt dus het kan zijn dat ik je nu een antwoord ga geven waar je helemaal niet naar op zoek bent.

Opzich zou de 2226H zich redelijk moeten kunnen redden in de behuizing (135L, 53,55Hz) waar hij in zat en het vermogen wat erop stond, MITS er een lowcut op 47Hz was ingesteld en je met een EQ tussen de 65Hz en 85Hz de zaak iets naar beneden trekt, want in die gebieden gaat de speaker over zijn X-max. Verder heb je een kleine powerdip tussen de 63,5Hz en 90Hz, waarbij de belastbaarheid zakt van 600W naar 450W. Maar dat zou het niet geweest moeten zijn.

Het enige wat ik niet zou doen is zomaar dubbel-15" kasten bouwen. Mocht 1 van de 2 speakers zichzelf stukspelen, dan komt de ander plotseling in een 2 maal zo grote kast. Het gevolg daarvan kan zijn dat enkele minuten laten ook je andere woofer gaat hemelen. Bouw dus 16 enkele of zorg voor een schot tussen de 2 woofers zodat ze elk een eigen compartiment hebben.

Ps. mocht je 2 Kappa LF drivers weg willen doen, dan heb ik mogelijk nog wel een kastje waar ze in passen

Webbie, bedankt voor je uitgebreide antwoord. Dit is inderdaad de informatie die ik zocht op een presenteerblaadje.

Ik heb nog een Stanton VRM-10 onder m'n bed liggen die er op het moment niet best uit ziet. Die zou ook een uitstekende geluidskwaliteit moeten bieden. Hij is wat jonger dan de SA-102, maar helaas wel in vrij erbarmelijke staat (optisch niet meer de mooiste en vooral de effectenbak doet raar). Ik heb afgelopen jaar al geprobeerd er eens wat aan te doen, maar door wat gebrek aan kennis en kunde is het al weer een tijdje geleden dat ik er wat mee gedaan heb. En gezien het feit dat het nu eindelijk zomervakantie is voor me, kan ik er weer wat tijd insteken.

Nog 2 extra fototjes voor de liefhebber:
Detailfoto van de EQ-knoppen
overzichtsplaatje van de VRM-10

Enige puntje wat ik waarschijnlijk niet zelf zal kunnen oplossen is dat de bedrukking van de alluminium voorplaat deels is weggesleten. Mocht iemand een idee hebben hoe of waar zoiets te herstellen is, dan hoor ik het graag!

Webbie, hoe heb je de printen van je mixer precies schoongemaakt? En ik zag dat je de faders los hebt gehaald, hoe zat dat met gewone knoppen en pots op de mixer? Kon je die gewoon meewassen in het sopje?

Alvast bedankt voor je (hopelijk uitgebreide) antwoord!

Ik zou lekker met die Behringer aan de gang gaan. Ook met het oog op de toekomst: je kunt actief gaan filteren waardoor je weer wat meer uit je set kunt krijgen. Je zult dan wel een versterker moeten bijkopen. Een American Audio V3000/V3001 lijkt me prima voor je toppen.

Als je later meer wilt, kun je makkelijker uitbreiden met nieuwe/extra toppen en subs.

Ik heb deze subs ook een tijd lang versterkt met een Digidrive SH2404. Die leverde 700W per kast en dat klonk op zich prima en ging hard genoeg.

Als Cross-over zou ik toch eens kijken naar een Behringer DCX-2496: daar kun je veel op instellen, waaronder een low-cut, maar ook EQ en limiting. Ik heb er zelf een LEM DX-24 bijgehad: werkt ook uitstekend, maar is wat duurder. Tweedehands vind je ze nog wel eens rond de 250 euro.