Gebruikersgegevens.

Het klinkt inderdaad als een thermische beveiliging. Ik neem aan dat je de subs al wat langer hebt, dus het schoonmaken van de koeling zou een oplossing kunnen bieden.

Verder:
Heb je de subs niet in de clip geholpen (worden ze ook lekker warm van)?
Stond de sub in de zon of met de achterkant naar de zon toe?
Blazen de ventilatoren nog goed door? Of zijn de kasten passief gekoeld (wat ik me moeilijk voor kan stellen)?

Ik zou, voor het programmeren in Freestyler, eens een van de vele tutorials doorlezen. Je kunt met Google vast genoeg hierover vinden.

De meest goedkope en practische oplossing is een Behringer DCX-2496. Dat ding heeft onder andere een cross-over en limiter aan boord. Daarnaast zit er ook een EQ op, zodat je het geluid desgewenst wat kan aanpassen. Ik zou je eens goed inlezen op de materie (zoeken op het forum naar termen als "low cut", "limiting", "gain structuur" en natuurlijk op de naam van het apparaat "DCX 2496"), een DCX-2496 aan te schaffen en goed in te stellen en dan eens kijken wat je maximaal uit de set kan halen zonder hem te slopen.

Mocht je alsnog laag tekort komen, kijk dan ook eens naar de DAP LB-184 sub. Deze drukt echt ongelofelijk hard door (harder dan een X-15HL) en komt goed laag. Wij gebruiken 2 van deze subs onder 4 DAP X-12T toppen in de kroeg, flink underpowered met een Dynacord S900 op het hoog en een S1200 op het laag, maar het is ruim voldoende voor 150 personen. Echt meer dan genoeg. Een beetje stevige 12 inch topkast met goede processing kan heel veel presteren, zeker op een dansvloertje van 8 bij 5 meter.

Dat valt nog wel mee. Ik heb een tijdje als koerrier gewerkt en dat betekend maar 1 ding: zo snel mogelijk van A naar B. Kortom, niets warm rijden, gewoon gas erop. De meest brakke busjes waren de Opel Vivaro. Die hielden het, met dergelijk rijgedrag, na 300.000 tot 350.000km wel voor gezien. Daarmee heb ik vaak langs de kant gestaan. De sprinters en LT's liepen echter ruim in de 450.000km zonder problemen met dezelfde bestuurders en rijstijl. Ook de VW Caddy hield het langer vol dan de Vivaro.

De nieuwe VW Crafter is trouwens ook prima te doen (opvolger van de LT, equivalent van de nieuwe Sprinter). Dat zijn prima busjes om mee rond te rijden en stukken stiller dan hun voorganger. Alleen wel lomp zwaar: 2100 kilo leeg (verlengde en verhoogde Crafter 28) en daarmee niet bijster zuinig. Plus dat de 2.5 liter diesel in de Belgische Ardennen niet vooruit te branden was (kwam niet verder dan 70-80 in de vierde versnelling van de zes als ik berg op reed).

De CA-8 is voor onder andere de Winner scanner van JB Systems. Voor Ledparren heeft JB systems de Ledcon, deze werkt prima met de JB systems parren, maar mogelijk (lees: waarschijnlijk) heeft JB systems en andere kanaalindeling dan Showtect voor haar ledparren. Showtec komt binnenkort met de Showtec LED Operator 4, zie ook dit topic.

De soundmate set klinkt stukken beter dan de Behinger Eurolive kasten. En als je er inderdaad nog losse versterkers, cross-over en kabels bij moet kopen, dan zou ik lekker de soundmate set gaan.

Jammer dat het de 17e al is. Ik speel de week daarop pas m'n laaste wedstrijd, dus dat weekend zit ik vast in Utrecht. Anders had ik wel langs willen komen met een setje ART-705as, ART-322a en een setje DAP LB-184 subs (echt monsters voor het geld ). Ik houd het topic in de gaten. Mocht de datum nog veranderen, dan ga ik m'n best doen om er even bij te zijn!

EQ instellingen, geen low-cut toegepast of gewoon domweg teveel vermogen erop gezet. Als ik zie dat de woofer 350W RMS bij 4 ohm doet, is 1100W misschien wat aan de grove kant. Zeker als je niet exact weet waar je mee bezig bent. En als ik je bericht zo lees, heb je volgens mij niet in de gaten gehad waar je mee bezig was.

Er zitten voor- en nadelen aan zelfbouw. Het voordeel is dat je relatief goede luidsprekers kunt bouwen voor een schijntje van de prijs van "echte" merken en dat je helemaal zelf kunt bepalen welke componenten je gaat gebruiken. Zeker bij subwoofers is het lonend.

Bij topkasten een stuk minder. Een goed filter ontwerpen is namelijk een stuk moeilijker dan dat je in eerste instantie zou aannemen. Je zult vrij veel kennis van zaken moeten hebben en de juiste apparatuur om dit tot een goed einde te kunnen brengen. Als je daar geen kaas van hebt gegeven, dan is een fabriekskast bijna zeker een betere optie.

In het geval van de Behringer B1220: dit is niet bepaald een spetterende topkast. Volledig opgetrokken uit MDF en gevuld met niet al te beste componenten (en dan zeg ik het netjes). Het is een prima budget top om mee te beginnen en als je nooit wat anders gehoord hebt, zul je het een prima kast vinden. Persoonlijk zou ik je aanraden om dan eens te kijken naar de DAP K-112/K-115 of naar de DAP X-12/X-12T/X-15. De K-serie is goedkoper, maar klinkt heel behoorlijk voor het geld. De X-serie gaat gewoon nog een stap verder: klinkt beter (verstaanbaarheid is erg goed, zeker bij de 12 inch uitvoeringen) en ze gaan echt goed hard. Daar kan een K-112 of Behringer B1220 niet tegenop.

Over de prijs trouwens: bedrijven als Behringer en DAP laten luidsprekers op zulke enorme schaal produceren, dat ze behoorlijke kortingen krijgen op de inkoop van componenten en door de grote schaal kunnen ze ook voordelen halen op distributie. In principe zou een dergelijke "massa" speaker een stuk goedkoper moeten zijn dan een gelijk presterend zelfbouw project: je kunt simpelweg niet zo groot en daarmee zo goedkoop inkopen. Daarbij komt dat jij je kastje wil vullen met P.Audio, wat een redelijk geprijst merk is. De Chinese componenten die in de genoemde Behringer en DAP kasten zitten, zijn al wat goedkoper. Qua productie is zo'n DAP of Behringer kastje dus niet erg duur. Maar dan moet dat ding van China naar Nederland om vervolgens verder gedistribueerd te worden door noord-west Europa. Importeurs en dealers moeten dingen op voorraad gaan nemen (kost ruimte en tijd en daarmee geld) en ga zo maar door. En natuurlijk wil een transporteur, een importeur en een dealer wel wat verdienen aan die luidspreker: ook zij moeten eten.

Kort samenvattend: als je erg veel weet van luidsprekerbouw, ontwerp dan precies wat je nodig hebt met de componenten die je nodig hebt. Dan krijg je heel veel waar voor je geld. Heb je er niet zo veel verstand van en geen al te groot budget, neem dan een scherp geprijsde, kant-en-klare luidspreker die doet wat je nodig hebt. Heb je er niet zo veel verstand van en een groot budget, neem dan een "merk" speaker.

Kan heel goed dat ik het nu net even snel verkeerd om heb gedaan.. Ik zit op m'n werk, dus ik heb niet heel veel tijd voor dit soort dingen

Maar het ging om de strekking: parallel en seriëel schakelen levert weer 8 ohm op.