Gebruikersgegevens.

Tom,

Normaal heb je 3 contactpunten.
1 contact van de loper (de middenstand - regelaar)
2 contacten van de spoel (weerstand)
Stel je neemt 1 contact van de spoel en 1 van de loper, dan zal je weerstandswaarde tussen deze contacten veranderen als je aan de regelaar regelt. Dit kan je snel checken met een multimeter in de ohm stand.
Wil je de weerstand anders (dus bij een richting draaien anders dan je meet) dan neem je de loper met een ander contact van de spoel.
Dus van de spoel zelf heb je eigenlijk altijd maar 1 contactpunt nodig.

In feite is dit een grote dikke vette potmeter qua werking.

Ik hoop dat je hier iets mee bent.

Ja een soldering lost gewoon onmiddelijk door de warmte van de buis!
Maar dat de triggerdraad ook gaat gloeien en in je buis branden, dan ben je al enorm hevig tekeer aan het gaan he! Een strobo staat normaal toch nooit lang aan continu ... De elektroden, die gloeien op ja, maar de buis zelf niet hoor!

Speelt ook de dikte van de draad een rol?
En mag dat koperdraad zijn, of gewoon ongeïsolleerde binddraad die je in elke DHZ-zaak tegenkomt ?

Ik ben van toch eens die nieuwe philips buis te "proberen" in de strobo.
En wil dus weten of deze dan ook nog flitsen overslaat of niet?

Het overslaan van flitsen, is dit te wijten aan de voeding / elektronica of de lamp dat (bijna) op is?

De triggerdraad is dat gewoon een dunne ijzerdraad?
Normaal dacht ik wel dat de philips xop-15 deze wel al zou hebben. Bij philips moeten ze toch weten dat deze buizen zonder triggerdraad gewoon niet werken he...
Dat errond wikkelen is eens even een klusje ja, maar al bij al zal dit niet echt moeilijk zijn he. Gewoon errond wikkelen en af en toe een knoopje en een lusje rond de buis.
Heb ook al eens gezien dat de trigger van de ene kant naar de andere gewoon rondom was gewikkeld, en dit werkt ook perfekt. Het is enkel toch om de buis in geleiding te brengen he die draad. Zit meeste spanning niet op de elektroden aan de einden van de buis? Deze hebben dikke siliconenkabel dus goed geïsolleerd.
Bij de atomic zijn de philips lampen zo te gebruiken, de lamp zit bij een atomic in klemmen, en zijn aangesloten op een lusterklem uit steen / porcelijn (warmte)

Op vraag van Dré:

Beste mensen,

Ik heb nog zo'n oude FL-2000 strobo liggen met DMX controle mogelijkheid alsook op het toestel zelf (rate en power)
Strobo geeft meer dan de nieuwere FL-1800D. Dit komt (denk ik) dat de lamp meer power krijgt..

Nu is het probleem dat de strobo af en toe enkele seconden "uitvalt" en dan weer begint te flitsen.. Soms vallen er ook enkele flitsen gewoon weg.
Daar deze lampen op enorm hoge spanningen werkt ben ik niet van plan er aan te gaan knoeien.
Ik heb hier een gloednieuwe philips XOP-15 lamp gekocht, en nu dacht ik deze er in te steken. chter zijn de draden aan die buis te kort, omdat de draden aan huidige lamp (originele) tot achterin de strobo op de print vast steken met een soort van auto contact plug systeem.
Ook mankeert aan de philips lamp de triggerdraad.

Ik kan met een lusterklem nu wel die draden verlengen. Qua lengte en dikte is de lamp identiek aan de andere.

Maar nu is mijn vraag, als de lamp af en toe een stopt en weer begint , kan dat dan dat de lamp zo goed als op is, of is het te zoeken aan de sturing? Het probleem doet zich voor op dmx alsook op stand alone mode.
Als je op de strobo soms eens een klopje op tik geeft dan is het net of het probleem is verholpen, en iets later heeft hij dat weer.
Of moet ik gans de print eens hersolderen?

Iemand nog dit probleem eens gehad?

De buis die erin zit is een beetje wit uitgeslagen aan 1 kant. Maar dit was al sinds het begin ik deze had.
Heb onlangs een martin atomic gehuurd, daar was de buis aan iedere zijde echt héél zwart (keek je niet meer door) en die lamp werkte gewoonweg perfect Ik vind dit echt raar!

Aangezien de 812 roboscan geen shutter heeft , wil het zeggen dat bij een kleurenchase, de GOBO op OPEN / SNAP staat
Wil ik een shutterchase, dan staat de KLEUR op OPEN / SNAP,
Dus als ik 2 sequenties wil door elkaar gebruiken, ongecht op welk nr van que ze staan, houd deze beperking steeds een functie tegen, ofwel de kleurenchase die niet gaat, ofwel de pinkchase die niet gaat ... Maar er blijft continu 1 ding het niet doen, omdat het door een hoger gelegen que een functie tegenhoud.
En iets op OFF zetten gaat niet, want dan gaat de kleur of de gobo op dicht en heb je geen licht meer.
Ik moet me uiteraard nog enorm gaan verdiepen en "oefenen" met de software.
Ik krijg er al toffe effectjes uit dmv de movement macro's in een auto delay te gooien etc ...
Allemaal dingen die mijn vorige controller niet kon (de 2518 Martin DMX Controller, die kan enkel 30 chases van 6 stappen)

Beste mensen,

Ik heb sinds zeer kort Martin LJ met universele dmx usb interface aangekocht. Alles geïnstalleerd en alles werkt qua config zeer goed!
Ik heb op fuiven al 2 malen mogen werken met die software, en aangezien het altijd toch "wennen" is, op een uurtje niet echt leerbaar is, heb ik besloten deze aan te komen om me er verder in te verdiepen.
Ik heb nu enkele flitsprogrammas (seq) aangemaakt alsook enkele kleurenchasen en enkele voorgeprogrammeerde bewegingen.
Wat ik bedien is de roboscan 812 van Martin.
Als ik alle seq in een que zet, kan ik ze met F1 tot F12 allen aan of uitzetten.
Maar als ik nu een kleurenchase en een pinkprogramma geijk wil laten gaan, dat gaat enkel de kleurenchase zonder dat de scans pinken.
Voor de pinkprogrammas heb ik het gobowiel als shutter gebruikt, want een apparte shutter hebben deze toestellen helaas niet.
ik dacht van ah ja, ik moet dan kleurenwiel op "off" zetten , maar dan gaat die continu dicht staan, dus die staat open op snap.

Kan iemand me wijs maken wat ik misdoe?
Alle que zijn transparant opgeslagen.
Ik begin te vresen dat wat ik wil niet mogelijk zou zijn aangezien de shutter niet appart zit, en in andere que op snap open staat ...

Wie heeft meer ervaring en kan me wat tips geven aub?

Dank alvast

Als je een lange speakon kabel zou kopen hier, en je knipt deze doormidden en je stript een stukje, dan zal je zien dat daar een rode en een zwarte of witte draad inzit.
Rood is steeds de + kant dus deze is de + (rood) van je hifi versterker.
En dat was je hebt gelezen werkt inderdaad.

Ook kan je (9 kansen van de 10) je huidige kabels hergebruiken.
Dan hoef je enkel 2x een neutrik stekker aan te kopen (2 polige).
Als je deze opent (met mijne schroevendraaien in een gaatje duwen en de blauwe ring verschuiven, dan ga je zien dat er 2 schroefjes zijn, een 1+ en een 1-.

Je rode draadje op de 1+, andere op 1-, en de andere kant in je versterken zoals je gewoon was.
En dat zal ook werken.

Maar aub ... Pas op met gewone HIFI versterkers! Deze zijn niet gemaakt om continu zeer hoge volumes te geven. Zeker niet als je er grote boxen wil aanhangen die wat vermogen kunnen verdragen.
Je kan een 230V fan op je versteker leggen (plaats waar die steeds warm word) of zo toch betere koeling te hebben, ook kan je die fan inbouwen door die voeding te geven door een aftakking te maken aan de stroom-input.
Maar het best van al kan je beter wat doorsparen naar een iets krachtiger versterker.

Succes!

Misschien kan je eens uitkijken naar de gepowerde HPR reeks van QSC audio.
Deze hebben een HPR151I (15" 700W) en een HPR181I (18" 700W) in hun gamma.
Is denk ik wel iets hogere prijsklasse dan de mackies.

Heb ook al aan het zoeken geweest hier en op het net naar fotos van deze headjes.
Enkel de foto van het toestel die je op site van highlite vond staan massaal op het net. Fotos van output, en interne opbouw zijn blijkbaar nergens te vinden.