Gebruikersgegevens.

@Joep

Voor een leuk subje is ook weer een versterker kantje met crossover nodig. Daar is (vooralsnog) geen budget voor. Er staat nu een EV P600 (zelfde als een Dynacord L500) trap. Dit is een beregoed apparaat, maar beide kantjes worden al gebruikt. De speakertjes in kwestie draaien mono op 1 kantje. Het andere kantje word gebruikt voor speakers welke op een andere locatie staan welke eveneens mono draaien. Dit alles op één kantje knopen zie ik niet zo zitten; de totale belasting gaat dan richting de 2 Ohm ervanuit gaande dat alle 4 de speakers een impedantie van 8 Ohm hebben. Daarnaast moeten beide "zone's" in dit geval los van elkaar bedienbaar blijven.

Anders had ik hier allang een subje bijgezet!

Wat betreft de stroomkabel: Dit is een gewoon neopreen snoer van 3x 2.5^2. Er hangt hier overigens ook al een koelkast, volgens mij wel 500 laptop/telefoon laders en wat klein spul aan.
De kabel zit wel netjes in een weer bestendig elektrobuisje in de grond. Zodra ik er wat tijd voor heb, ga ik de boel eens belasten met een waterkoker oid om te kijken in hoeverre de boel inzakt. Misschien valt het mee. Op sommige plekken is de kabel enigszins makkelijk te bereiken, dus kan zo in de gaten gehouden worden of er wat warm loopt.

Andre, Johan en Tom dank U voor de reacties!

Het is eerlijk gezegd ook niet mijn eerste keuze om dit zo aan te pakken, maar ik moet nu even roeien met de riemen die ik heb. De speakers hangen met beugels vast aan de muur, net onder het plafond in de hoeken van de ruimte. De kastjes zelf hebben meer dan voldoende power (in de zin dat het goed hard gaat) maar zoals reeds gezegd, geen laag. Ik kan de speakers ook niet verplaatsen of stacken daar een of andere pino de beugels mee in de muur heeft gemetseld. Volgens de eigenaar zitten ze achter het beton ook nog op een spant geschroefd, dus dat word iets teveel hak- en breekwerk.

Overigens moet ik mijn woorden terug nemen wat betreft de laag drivers, dit zijn nette EV SMX2120 speakers. Echter kan ik daar geen T&S para's van vinden. Ik heb de importeur inmiddels een mail gestuurd, eens kijken wat ik daar van ga krijgen. Deze drivers zitten ook in de EV TX1122 kastjes en deze ken ik goed. Hier komt best laag uit voor een top, echter is deze kast wel wat groter. De drivers lijken mij vele malen nieuwer dan de kastjes zelf dus origineel is het allemaal niet meer. De kastjes zelf zien er uit als fabriekskastjes, maar wellicht is het toch gewoon zelfbouw en heeft de bouwer EV logo's op het front geknutseld.

Ik ga gewoon eens experimenteren met het verlengen van de baspoorten, wie weet wat er nog gaat uit komen!

@Tom: Het gaat in deze situatie niet lukken (kastjes zitten vast) maar wel een interessante theorie. Je bedoeld hiermee dat het onderste kastje op zijn kop gezet dient te worden?

Op deze (nu al) bloedhete dag, hoop ik dat jullie nog wat puf overhebben om even met mij mee te brainstormen over een probleem (en oplossing).

Een klant van mij heeft een soort van clubhuis op een nogal afgelegen locatie. Het is niet al te groot (schat zo'n 50m2 vloeroppervlakte) en er hangen 2 nogal antieke maar nette en prima werkende EV kastjes. Dit zijn 2 weg kastjes met een 12" laagdriver en een 1" hoogdriver. Verder heb ik geen gegevens van dit kastje, kon ze (op locatie zo snel) niet vinden op Google, en ook staat er geen typenummer (meer) op. Deze is waarschijnlijk overgeschilderd. De netspanning komt +/- 40 meter verderop uit de meterkast van een huis. Om van de kabel geen verwarmingselement te maken heb ik toendertijd gekozen om er een niet al te zware versterker met softstart aan te knopen. Dit gaat eigenlijk prima.

Het probleem is dat deze kastjes nauwelijks (extra) laag produceren. Ikzelf vind ze prima klinken (er netjes zelfs) maar de gemiddelde bezoeker aan dit clubhuis denkt daar anders over. De kastjes zijn niet defect en alles staat netjes in fase. Probleem is dat er geen ruimte/budget is om wat ingrijpende wijzigingen te maken zoals het plaatsen van een sub. Ook lijkt me dit voor de netspanning niet echt bevorderlijk. Daarnaast is er ook geen budget voor het vervangen van de kastjes voor wat beters.

Nu vroeg ik mezelf af of het mogelijk zou zijn om de huidige kastjes aan te passen door middel van het re-tunen van de baspoortjes. De originele woofers zijn ooit al eens vervangen door iets DAP/Devine achtigs zo te zien. Heeft iemand enig idee of ik met het re-tunen van de poortjes nog wat winst kan behalen? Ik snap dat dit vooral een kwestie van experimenteren gaat worden daar er van zowel kastje als woofers geen harde specs bekend zijn. Maar wellicht kan iemand me in de goede richting duwen? Concreet gezegd/gevraagd: moet ik de originele baspoorten (welke zo'n 3cm diep zijn, en een doorsnede van zo'n 7cm hebben) langer maken? Of juist korter? Of heeft het zin om er poorten bij te maken? Graag hoor ik jullie tips! Alvast bedankt!

Ik heb dit "probleem" ook ervaren met de PowerLight 4.0. Zeker wanneer er flink (sub)laag gekweekt moest worden (icm 4 Ohm loads, lager ga ik niet) wilde het protect ledje soms nog wel eens vlak achter het limit ledje gaan branden. Je kon ook duidelijk zien aan gloeilampen die op hetzelfde net waren aangesloten dat de PL4.0 duidelijk flinke bak stroom stond te trekken.

Heb er toen een QSC PowerLight PL236 naast gezet (jazeker, dezelfde die ik nu te koop aanbied ) maar desondanks deze vrijwel evenveel vermogen heeft, leek laatstgenoemde, naast de PL4.0 toch een IETS langere adem te hebben. Ook leek het laag wat krachtiger en meer controle te hebben, terwijl beide ampen ongeveer tegelijk hun clipled lieten zien, met eenzelfde load en input. Op 8 Ohm geen enkel probleem en gingen beiden ampen gelijk op. Het lijkt er dus op dat de 4.0 een wat lichtere voeding heeft waardoor hij wat sneller in de protect lijkt te (willen) gaan. Desondanks blijft de PL 4.0 gewoon functioneren. Het zal iets van een waarschuwings indicatie zijn dat het serieus te moeilijk word voor de PL 4.0

P.s.: overigens heb ik mogen ervaren dat een Pro8200 een mooie versterker is, maar (naar mijn gevoel) niet op kan tegen zowel de PL4.0 als de PL236. Hij word nogal eens vergeleken met zijn CA of Prox001 broertjes, maar vind dit onterecht, hij presteert naar mijn idee wat minder.

Ik heb deze versterkers een aantal malen mogen repareren. Het zijn niet de makkelijkste versterkers om te fixen. Er zijn veel componenten die je door moet meten aangezien er ook veel stuk gaat als de eindtrap doorslaat. Een schema is voor zover ik weet niet beschikbaar gesteld door de fabrikant/distributeur. Ik heb ze allemaal gerepareerd zonder schema's.

Deze ampen kunnen soms last hebben van slechte verbindingen met de stekkers. Losmaken (voorzichtig!) wil soms helpen.

Alleen een (of meerdere) NTC's zie je vaak in de goedkopere versterkers, waaronder deze Palladiums. In de wat duurdere ampen, zoals een Dynacord of Crest, worden de NTC's overbrugt met een relais na een 2tal seconde. Dit is mijn ogen het beste en betrouwbaarste systeem; het relais krijgt niet de volle lading aan inrush current voor zijn kiezen en de NTC kan netjes en snel afkoelen. Ook heb ik een aantal ampen gezien (ARX en Master Audio) waarmee dit elektronisch is geregeld met een TRIAC, maar dit gaat nu en dan toch wel eens defect.

Ik heb bij een aantal Crowns (waaronder de XLS non drivecore's) nog een andere variant gezien. Een NTC met daaroverheen een relais met daarachter, in serie met de trafo, een flinke weerstand en PTC. De PTC word strak tegen de weerstand aangeklemd. Wanneer er een fout in de versterker ontstaan waarbij er een flinke partij stroom gaat lopen, warmt de weerstand vliegensvlug op. Door de thermische overdracht naar de PTC word de stroom naar de trafo begrenst, de boel uitschakelt en verdere schade voorkomt. Dit heeft al heel veel schade beperkt bijvoorbeeld wanneer er een eindtransistor springt o.i.d.

Ehm ik denk dat je me niet helemaal begrijpt. De Palladium 1600 en 2000 hebben een soft start om te voorkomen dat de zekering in het apparaat of in de meterkast springt tijdens het inschakelen van de versterker. Op dit moment trekt de versterker een behoorlijke piek om de condensators te 'vullen' ed.
De softstart is een los stukje elektronica (zit achterin op de condensator print of speakon print) wat niets met de trafo zelf te maken heeft, maar de trafo aanstuurt zeg maar. Bij een primaire sluiting krijgt deze het gigantisch voor zijn kiezen.

Het komt vrij regelmatig voor dat trafo's uit oudere P2000 en P1600 modellen in sluiting gingen. Dat is simpelweg einde oefening. Ook het opwikkelen van alle spoelen is een rotkarwei aangezien het hier gaat om een dubbele Klasse H eindtrap met nog een 22V wikkeling (voor het oudere model) of 24V (voor het nieuwere model). Is niet te doen. Ook is de kans groot dat de softstart beschadigd is door de sluiting.

Voor degene die het zelf willen/kunnen oplossen: schakelaartjes kuizen en bandkabels vervangen en hij doet het weer voor jaren!