Gebruikersgegevens.

Ik zou eerder voor een Palladium gaan als voor een VX-versterker. Wat dat betreft doet DAP het helemaal zo slecht nog niet. Maar als je de mogelijkheid hebt: laat de MC-serie dan staan en neem de RW-serie, of nog liever de K-serie.

De TSX speakers of MC speakers, maken wat dat betreft niet veel verschil. Het verschil tussen die twee en de DAP K-serie is wel enorm. Laat staan als je verder kijkt (DAP AX of DAP X-serie). Vooral tweedehands kun je hele leuke dingen vinden voor een aardige prijs. Ik heb in het verleden wel eens 2x DAP AX-15 topkasten gekocht voor 220 euro: dat is echt een koopje voor wat je krijgt (het was wel een kwestie van geluk, maar toch: geluk moet je ook hebben in dit soort dingen).

DAP heeft helaas geen echt leuke dubbel-15" kasten. Maar de X-15b en X-15HL zijn wel hele leuke enkel geladen kasten. En voor het geld bouw je ze niet zelf. Mijn punt was meer dat je in de klasse van de Kappa Pro 15LF vrijwel net zo goed een fabriekskast kan nemen qua prijs/performance verhouding: je haalt de schaalvoordelen van massaproductie niet meer in als je kijkt naar de schaal waarop DAP produceert. Je moet het echt leuk vinden om kastjes te bouwen of hele bijzondere eisen hebben als je een kast wil laten bouwen voor een dergelijke "budget" driver, verder loont het niet.

Als ik het goed heb gelezen in de 3e post van dit topic, moet je de drivers nog gaan bestellen. Ik weet niet hoe je de kasten wilt afwerken (lak, handgrepen, flens, doppen aan de onderkant enz), maar zelfbouw in de klasse Kappa Pro 15LF gaat je zeker 250 euro kosten voor een kastje met 1 driver en rond de 500 euro voor een kastje met 2 drivers. En dat lijkt het me net niet waard, gezien het feit dat bijvoorbeeld DAP hele leuke subs in die prijsklasse heeft.

Het voordeel is dat je veel minder tijd kwijt bent, dat je een kast hebt die fatsoenlijk berekend is, dat de kast netjes is afgewerkt en dat je zelfs keuze zou hebben uit meerdere modellen (bijvoorbeeld X-15b, die ongeveer hetzelfde zal presteren als de Kappa Pro 15LF, maar ook de X-15HL welke een stuk harder doordrukt). En natuurlijk dat er vrijwel niets fout kan gaan, omdat je nergens een plankje kan vergeten tijdens het bouwen.

Daniël: je hebt helemaal gelijk. Zat kennelijk niet goed op te letten toen ik aan 't typen was.

Webbie: alle begrip voor het feit dat je er veel tijd in steekt, maar ik vond het persoonlijk niet echt mooi (een beetje zonde eigelijk, omdat het juist zulke goede informatie is).

Bij 40Hz maakt de woofer een uitslag van 13mm, terwijl de woofer een X-max van 7,5mm heeft. Ik denk dus dat de lowcut van 40Hz toch wat problematisch is als de woofer een hele avond staat te spelen.De baspijpen bepalen in het geval van bassreflex kasten je tuningsfrequentie of resonantiefrequentie (afgekort: fs). Deze frequentie is een toon waarop je woofer automatisch mee gaat trillen en daar zal je dus de maximale geluidsdruk krijgen. Onder de resonantiefrequentie gaat de driver/speaker minder gecontroleerde uitslagen maken wat nadelig is voor de belastbaarheid van de speaker en voor de kwaliteit van het geluid wat uit je kast komt. Het is dus belangrijk dat een speaker nooit frequenties hoeft weer te geven die onder zijn eigen resonantiefrequentie liggen.Offtopic, maar toch: Webbie, zou je de tekst "sa-vintage.com" die nu schuin over het PDF document loopt niet wat subtieler kunnen? Eventueel netjes langs de rand met behulp van een stukje inspringen?

Ik zie maar 1 vraag: "wie kan me helpen". En ik wil je best helpen, maar ik snap het probleem niet echt dus het kan zijn dat ik je nu een antwoord ga geven waar je helemaal niet naar op zoek bent.

Opzich zou de 2226H zich redelijk moeten kunnen redden in de behuizing (135L, 53,55Hz) waar hij in zat en het vermogen wat erop stond, MITS er een lowcut op 47Hz was ingesteld en je met een EQ tussen de 65Hz en 85Hz de zaak iets naar beneden trekt, want in die gebieden gaat de speaker over zijn X-max. Verder heb je een kleine powerdip tussen de 63,5Hz en 90Hz, waarbij de belastbaarheid zakt van 600W naar 450W. Maar dat zou het niet geweest moeten zijn.

Het enige wat ik niet zou doen is zomaar dubbel-15" kasten bouwen. Mocht 1 van de 2 speakers zichzelf stukspelen, dan komt de ander plotseling in een 2 maal zo grote kast. Het gevolg daarvan kan zijn dat enkele minuten laten ook je andere woofer gaat hemelen. Bouw dus 16 enkele of zorg voor een schot tussen de 2 woofers zodat ze elk een eigen compartiment hebben.

Ps. mocht je 2 Kappa LF drivers weg willen doen, dan heb ik mogelijk nog wel een kastje waar ze in passen

Webbie, bedankt voor je uitgebreide antwoord. Dit is inderdaad de informatie die ik zocht op een presenteerblaadje.

Ik heb nog een Stanton VRM-10 onder m'n bed liggen die er op het moment niet best uit ziet. Die zou ook een uitstekende geluidskwaliteit moeten bieden. Hij is wat jonger dan de SA-102, maar helaas wel in vrij erbarmelijke staat (optisch niet meer de mooiste en vooral de effectenbak doet raar). Ik heb afgelopen jaar al geprobeerd er eens wat aan te doen, maar door wat gebrek aan kennis en kunde is het al weer een tijdje geleden dat ik er wat mee gedaan heb. En gezien het feit dat het nu eindelijk zomervakantie is voor me, kan ik er weer wat tijd insteken.

Nog 2 extra fototjes voor de liefhebber:
Detailfoto van de EQ-knoppen
overzichtsplaatje van de VRM-10

Enige puntje wat ik waarschijnlijk niet zelf zal kunnen oplossen is dat de bedrukking van de alluminium voorplaat deels is weggesleten. Mocht iemand een idee hebben hoe of waar zoiets te herstellen is, dan hoor ik het graag!

Webbie, hoe heb je de printen van je mixer precies schoongemaakt? En ik zag dat je de faders los hebt gehaald, hoe zat dat met gewone knoppen en pots op de mixer? Kon je die gewoon meewassen in het sopje?

Alvast bedankt voor je (hopelijk uitgebreide) antwoord!

Ik zou lekker met die Behringer aan de gang gaan. Ook met het oog op de toekomst: je kunt actief gaan filteren waardoor je weer wat meer uit je set kunt krijgen. Je zult dan wel een versterker moeten bijkopen. Een American Audio V3000/V3001 lijkt me prima voor je toppen.

Als je later meer wilt, kun je makkelijker uitbreiden met nieuwe/extra toppen en subs.

Ik heb deze subs ook een tijd lang versterkt met een Digidrive SH2404. Die leverde 700W per kast en dat klonk op zich prima en ging hard genoeg.

Als Cross-over zou ik toch eens kijken naar een Behringer DCX-2496: daar kun je veel op instellen, waaronder een low-cut, maar ook EQ en limiting. Ik heb er zelf een LEM DX-24 bijgehad: werkt ook uitstekend, maar is wat duurder. Tweedehands vind je ze nog wel eens rond de 250 euro.